Vostok Europe Batiscafos PX84-511A770: o regresso do Kinetic

 

A Vostok Europe tem uma nova gama, designada Batiscafos. São relógios de mergulho sérios, com resistência à água de 300 metros e iluminação que conjuga superluminova com tubos de trítio.

Se há coisa de que não podemos acusar a marca lituana é de não ser original. Todos os seus desenhos são imediatamente reconhecíveis... como sendo um Vostok Europe! É certamente o caso destes Batiscafos.

Usando o mesmo design básico, a gama inclui seis modelos baseados em três movimentos totalmente diferentes: duas variantes três ponteiros automáticas com data rasgada às 3h00, que utilizam o movimento Seiko/Epson NH35; dois cronógrafos de quartzo, cortesia do movimento Citizen Miyota 6S21; e dois relógios com o novo movimento híbrido PX84, também da Seiko/Epson.

Este movimento "híbrido automático" não é mais do que um rebrand dos movimentos Kinetic dos anos 90. Ou seja, um rotor em tudo semelhante ao dos relógios mecânicos automáticos é usado como fonte de energia para carregar uma bateria recarregável que fornece energia ao movimento de quartzo.

Aliás, é precisamente para verificar a reserva de marcha que serve o poussoir às 2h00: ao ser pressionado, o avanço do ponteiro dos segundos exibe a quantidade de energia disponível. Um avanço de 5 segundos significa reserva de marcha para "mais de um dia", 10 segundos significa "mais de 7 dias", 20 segundos "mais de um mês" e 30 segundos "de 4 a 6 meses".

A razão por ter escolhido esta variante do Batiscafos deve-se sobretudo à originalidade do movimento porque, na verdade, até prefiro qualquer um dos outros dois, que esteticamente me agradam mais. 

Apesar das diferenças, o projeto parte todo da mesma (muito) grande caixa em aço, com quase 50mm de diâmetro (49,7mm). Além do diâmetro, também a espessura é significativa, sendo que neste caso, devido ao rotor, é ainda maior do que nas outras variantes, com 17,2mm. 

À semelhança de todos os outros modelos e gamas da Vostok Europe, também aqui o vidro usado não é de safira, mas mineral endurecido (K1), semelhante ao Seiko Hardlex. A vantagem, quando utilizado num "tool watch" como este, é que o vidro K1 é mais resistente aos impactos do que o vidro de safira; em contrapartida, pode ser riscado, embora não tão facilmente como o vidro mineral convencional.

Em termos de funcionalidades, e além da indicação de reserva de marcha referida acima, temos dia e data, sendo que a data surge numa janela às 6h00 enquanto o dia da semana é indicado através de um ponteiro às 4h30.

O relógio é vendido numa "dry box" com duas braceletes e ferramenta para a sua substituição. A bracelete de pele é integrada na caixa, tal como se pode ver na imagem, e é ainda incluída uma de silicone.

Existe uma variante com mostrador preto e caixa com destaques em ouro rosa.

O preço de referência é de 799€.

Timex Deepwater Reef 200 GMT

 

Escrever sobre a Timex em 2025 é muito complicado porque... quase toda a sua coleção de relógios é excelente. Desde há um par de anos que a marca foi buscar inspiração às suas criações clássicas, sobretudo dos anos 70, apresentando-nos um conjunto de criações de excelente execução.

Já em tempos aqui confessei que o meu primeiro relógio, nos anos 70, foi um Timex que o meu pai me ofereceu, razão pelo qual a marca tem um cantinho garantido no meu coração.

Este irá ser o primeiro de muitos Timex que irei aqui referenciar porque, como já disse, há muito na atual gama da marca por onde nos "perdermos". O relógio de mergulho Deepwater reef 200 GMT é um excelente exemplo daquilo que a Timex anda a fazer, nomeadamente desenhos icónicos e uma subida em termos de qualidade de construção... com a previsível e proporcional subida de preço.

Este é um relógio de mergulho de proporções corretas (41mm de diâmetro) numa caixa de aço com resistência à água de 200 metros e vidro de safira (um material raro até há bem pouco num Timex). O movimento é de quartzo com complicações GMT e de data (às 3h00, com lente 'cyclops'); a bracelete é em borracha sintética preta.

A luneta é totalmente preta, tendo as cores "Pepsi" (vermelho e azul) ficado num anel interior com a escala de 24 horas, uma opção de que gosto particularmente. Outra coisa de que gosto é o desenho limpo, com ponteiros que não tentam imitar os suspeitos do costume, o que resulta num relógio que, não sendo totalmente original, não passa por imitação de coisa alguma.

Existem duas variantes desta referência, sendo a segunda um "Batman" (preto e azul) com bracelete em azul. Uma terceira, conjuga as cores Pepsi com uma bracelete em aço.

Os mais cínicos poderão dizer que, por pouco mais, se compra um relógio de mergulho com movimento mecânico. E não estão errados. Mas provavelmente não um GMT. E, certamente, não um Timex.

Os preços de referência são de 279€ para os modelos com pulseira em borracha sintética e de 299€ para o equipado com bracelete em aço. É possível comprar estes relógios a partir do website europeu da Timex, ou via Amazon, sendo que os preços aqui são pouco inferiores aos de referência.

A correia Marine Nationale

 

Recentemente, fui buscar o meu cronógrafo Junkers 6218-2, que já não colocava no pulso há uns meses. Mas o calor regressou finalmente e, apesar de eu gostar muito de o usar com a sua bracelete em aço, senti que era demasiado pesado e "quente" para os tempos que se avizinham.

Tenho um relógio que uso com uma correia tipo NATO e gosto muito, um Dan Henry 1970. Vai daí, comprei uma dessas para o meu Junkers... que acabei por rapidamente devolver. A razão é que este é um relógio já bastante grande, especialmente em termos de espessura, e as correias NATO aumentam substancialmente a altura de qualquer relógio, uma vez que há duas passagens por baixo da caixa.

Alguns dias à procura de uma solução levaram-me a descobrir um tipo de correia que, sinceramente, desconhecia (ou, se já tinha visto, assumi que seria também tipo NATO, com as suas vantagens e desvantagens): as correias elásticas "Marine Nationale", também conhecidas por "parachute strap".

Deixo no final deste post um vídeo onde é possível perceber melhor como funcionam, mas o mais importante são duas características: são elásticas e há apenas uma passagem por baixo do relógio, em vez das duas das NATO. Quer num caso, quer noutro, estamos na presença de características que contribuem para o conforto de utilização.

A outra coisa que vale a pena salientar é que trocar de tipo de correia dá ao relógio uma estética totalmente diferente. Neste caso, passamos de um relógio mais dressy, para um mais tool watch. 

Ou seja, é como trocarmos de relógio sem o custo de trocar de relógio. 

Por falar em custo, paguei pela pulseira que comprei na Amazon apenas 16 euros, mas como tudo neste hobby, é possível gastar muito mais! 

Citizen Promaster Eco Drive Land JV1007-07E

 

A Citizen é uma das marcas que, desde há cerca de dois anos, renasceu e ganhou o respeito dos entusiastas de relojoaria. Desde sempre que foi uma marca de alguma forma subalternizada face à Seiko, mas o timing não podia ser melhor. Porque, ao mesmo tempo que assistimos ao renascimento da Citizen, vemos a Seiko a tomar más decisões de forma sucessiva e a perder o papel de menino querido entre todos os que procuram relógios B3.

Este blog não era atualizado desde o final de 2024. Agora, vamos recuperar o tempo perdido, sobretudo à custa de modelos de duas marcas B3, a Citizen (começamos já hoje) e a Timex, que está absolutamente imparável.

Mas comecemos pelo Japão. O relógio que vos trago hoje é o Promaster Eco Drive Land. É um relógio com um novo movimento de quartzo, designado U822. É um movimento da família Eco Drive, ou seja, sem pilha e alimentado pela luz (solar ou artificial). A Citizen indica uma autonomia (uma vez totalmente carregado) de um ano. Na prática (tenho um Eco Drive na minha coleção), isto significa apenas que é "usar e esquecer".

O U822 é um movimento híbrido, com elementos analógicos e digitais, como se pode ver pela janela às 12h00. O resultado é um relógio multi-funções, sem que esteticamente surja como demasiado busy.

O que não falta aqui são complicações: calendário (ano, mês, data, dia da semana), cronógrafo, hora mundial (43 áreas, incluindo 29 fusos horários), temporizador de 99 minutos; e calendário perpétuo até 31/12/2199.

Esteticamente, este é um relógio muito bom conseguido, a começar pelo desenho de elevada legibilidade (índices, numerais e ponteiros têm aplicação de superluminova). Já escrevi aqui que gosto bastante dos mostradores onde há uma conjugação de numerais e índices e, neste caso, essa abordagem funciona particularmente bem.

A caixa, em aço, tem um diâmetro um pouco grande para o meu gosto (44mm), mas provavelmente é isso que contribui para o equilíbrio do conjunto. A resistência à água, apesar das coroas e poussoirs não serem de rosca, é de 200 metros; o vidro é de safira. Note-se ainda a coroa às 8h00, que permite controlar a rotação do anel da bussola.

Há três variantes deste modelo. Além deste, com mostrador preto e bracelete em poliuretano, temos também uma com mostrador verde e bracelete em material tipo cordura; e uma terceira, particularmente elegante, com mostrador azul e bracelete em aço.

O preço de referência dos dois primeiros é de 528€; o do modelo com bracelete em aço é de 558€. Na Amazon.es é possível encontrar qualquer um destes modelos por preços a partir dos 470€.