Quando, no final de 2022, falei com Igor Zubovskij, o CEO da Vostok Europe, ele disse-me que a marca tinha previsto o lançamento para breve dos primeiros modelos GMT baseados no movimento Seiko NH34.
06 julho, 2024
Vostok Europe N1 Rocket GMT: pronto para a aventura
Quando, no final de 2022, falei com Igor Zubovskij, o CEO da Vostok Europe, ele disse-me que a marca tinha previsto o lançamento para breve dos primeiros modelos GMT baseados no movimento Seiko NH34.
15 maio, 2024
Followay FM1 Groundbreaking: português e com alma
O tempo não tem abundado e estou em falta para com o João Dias, o criador da marca portuguesa Followay, que tão simpaticamente chegou até ao Relógios B3 e me disponibilizou durante algumas semanas uma unidade do seu FM1 Groundbreaking para análise.
Antes de falarmos do FM1, vale a pena falarmos primeiro da Followay. Esta não é a primeira nem será certamente a única marca "portuguesa". Mas creio que é a primeira marca portuguesa... sem aspas! A distinção é importante, porque nos tempos que correm, basicamente qualquer pessoa pode criar uma marca de relógios, registá-la em Portugal e dizer que tem uma "marca de relógios portuguesa"... ainda que, depois use movimentos japoneses (o que é aceitável) e mande fazer as caixas na China (o que já é menos aceitável).
Admito que não sou suficientemente conhecedor para garantir que assim é com todas as marcas que se apresentam ao mercado como sendo "portuguesas", mas posso afirmar que o contrário é verdade no caso da Followay: à exceção do movimento, o popular SII (Seiko) NH35A, tudo o resto é feito em Portugal.
João Dias, o jovem de 22 anos responsável pela Followay, explica que a paixão pelos relógios surgiu bem cedo na sua vida, quando a sua tia lhe ofereceu um Casio, tinha ele 7 anos. Assume uma "alma de artesão e de empresário" e, quando decidiu avançar para este projeto, fez questão que tudo (ou tanto quanto possível) fosse produzido em Portugal.
Um relógio diferente
Pode ou não gostar-se deste primeiro modelo da Followay, mas uma coisa é certa: nunca vimos algo parecido! O que mais chama a atenção é efetivamente a caixa, um monobloco em aço maquinado, acabado e polido manualmente e no qual há uma integração total das asas que prendem a bracelete.
As dimensões também não são usuais. Não pelos 40 mm de diâmetro, mas pelas proporções entre o mostrador e a luneta. Outra particularidade é o facto de o fundo da caixa ser perfeitamente plano – incluindo as asas. Este foi um aspeto que me preocupou ao ver as fotos, porque achei que não ia ser muito confortável em termos de utilização diária. Além disso, as asas têm um espaçamento pouco usual para um relógio destas dimensões, de apenas 16mm, o que me fez ainda mais soar os alarmes.
Contudo, a verdade é que nada disto tem impacto na utilização do relógio no dia a dia, tal como confirmei durante o tempo que convivi com ele. Pelo contrário, achei a utilização diária do relógio bastante confortável!
Na prática, é outra particularidade do relógio que mais senti que poderá ter impacto no conforto de utilização (embora não no meu caso): a coroa. Uma vez mais, é uma coroa que foi desenhada pelo João Dias especialmente para este relógio, mas acho que é demasiado grande (não em diâmetro, mas em comprimento) para o relógio. Confrontei o criador do FM1 como este detalhe mas ele confessou-me que era uma das coisas que mais gostava no relógio, pelo que não será certamente algo que irá mudar.
Especificações
A Followay gosta mesmo de fazer as coisas à sua maneira e outra particularidade que não se vê normalmente noutros projetos é o mostrador. João Dias escolheu o alumínio e, para a cor (cinza escuro) deu-lhe um tratamento anodizado; a aplicação dos índices é feita de forma a deixar surgir o alumínio brilhante por baixo. O resultado é uma textura interessante e que seria difícil de obter de outra forma.
O vidro, totalmente plano, é de safira. E, como já foi referido acima, a bracelete é de pele, com uma fivela convencional.
As especificações podem ser consultadas no website da marca, aqui. Confirmei o diâmetro da caixa e a largura da bracelete indicadas (40mm / 16mm) mas registei também outras: espessura de 12,4mm e peso de 86,76 gramas, bracelete incluída. A caixa tem uma resistência à água de 50 m.
Conclusão
Galeria
07 abril, 2024
MAEN Brooklin 36: quando um Panda não é um Panda
Esta é a primeira vez que vos falo da MAEN, uma jovem marca sueca fundada por dois neerlandeses. Mas a julgar pela criações que podemos encontrar no website da marca, julgo que vale bem a pena descobrirmos um pouco mais a sua gama, a começar por este Brooklin 36.
Trata-se de um interessante dress watch de dimensões modestas (36mm de diâmetro, como seu nome sugere), mas excelentes proporções, cortesia de um mostrador criado em torno do movimento Miyota 9122, um high-beat (4 Hz) automático com função de triplo calendário: dia do mês na janela às 6h00, dia da semana no sub-mostrador às 9h00 e mês às 3h00.
O resultado é mostrador "panda" mas sem a complicação de cronógrafo, como assumiríamos à partida; ou seja, um panda que não é um panda... mas acaba por ser um panda. :-)
A caixa, em aço 316L e com resistência à água de 5 atmosferas, é relativamente fina, com apenas 11,1mm de espessura, que cresce ligeiramente até aos 12,6mm se incluirmos o vidro de safira abobadado com revestimento antirreflexo. O conjunto é completado por uma bracelete de 5 links também em aço.
Gosto imenso do resultado final, e a marca tem diversas variantes deste modelo, todas ao mesmo preço, com diferentes cores e contrastes.
A gama Brooklin 36 encontra-se em fase de pré-venda, com entregas previstas para maio deste ano. A aquisição só pode ser feita diretamente a partir do website do fabricante. O preço, um pouco puxado para uma marca sem grande história e com um movimento que, apesar de excelente, não é suíço, é de 849€.
08 janeiro, 2024
Bulova Precisionist JET STAR: o charme dos anos 70
OK, OK... "Charme" e "Anos 70" na mesma frase é um bocado puxado. Mas desde o final de 2022 que as principais marcas (re)descobriram que vasculhar entre o seu catálogo de modelos criados na era das calças à boca de sino e do disco sound para encontrar inspiração era mesmo boa ideia.
E, no que diz respeito a relógios, admito que é bem possível que tenham razão. Desde o Tissot PRX às reedições da Timex, os Anos 70 vieram para ficar... ainda que as modas sejam passageiras e que esta tendência possa não durar muito mais.
Contudo, se tudo isto nos trouxer mais modelos como este Bulova Jet Star, então acho que não há problema! Este dress watch clássico tem uma caixa original e bracelete em aço integrada que é reminiscente de um relógio homónimo dos anos 70. Existem três variantes no website português da Bulova (incluindo alguns, mais baratos, com bracelete em pele), mas este, com mostrador vermelho, é o que mais me agrada.
Uma das características mais interessantes deste modelo é a utilização do mecanismo de quarto de alta frequência (e elevada precisão) da Bulova, que funciona a 262 kHz e que permite um movimento suave do ponteiro dos segundos – mais suave até do que um mecânico high beat – usado nos modelos Precisionist da marca, a par de uma versão cronógrafo, que é a que conhecemos já do Lunar Pilot.
A caixa de 40mm tem uma resistência à água de apenas 5 atmosferas, mas acho que é algo que podemos perdoar num dress watch. A execução inclui vidro de safira, o que torna o preço de referência de 429€ mais fácil de engolir. Ainda mais fácil de engolir é o facto de que este é um relógio que pode ser encontrado na Amazon por bastante menos.
02 janeiro, 2024
Seiko 5 Sports Field Sports GMT: 2024 em grande
Face ao modelo de partida, este novo GMT da Seiko retém o excelente desenho de elevada legibilidade, com numerais arábicos em todas as posições horárias, exceto às 15h00, incluindo a escala militar de 24 horas.
As principais alterações estéticas, mas também funcionais, são a troca da complicação de dia/data pela de data (que é a única incluída no movimento NH34/4R34 aqui usado); esta alteração tem também como resultado a manutenção da escala de 24 completa, com "15" às 3 horas. Temos depois a adição de uma luneta com escala de 24 horas e ponteiros que mantêm a estética do field original mas, claro, com um quarto ponteiro para o segundo fuso horário.
As proporções são também (quase) as mesmas do modelo original, com caixa de exatamente 39,4mm de diâmetro. No entanto, a distância entre as asas ("lugs") superiores e inferiores foi ligeiramente reduzida em 2 mm (de 48,1 para 47,9mm) ao mesmo tempo que a espessura foi aumentada em 4mm, devido à necessidade de acomodar o novo movimento, sendo agora de 13,6mm.
A resistência à água até 100m mantém-se, o que me parece razoável para um field watch.
O que não se mantém é o preço, infelizmente... O PVP de referência para o SRPG27 é de 330€, mas sobe para uns substanciais 490€ no caso deste novo SSK023K1. Claro que vamos poder encontrar este relógio mais barato na Amazon e noutros sites online, mas só passados uns meses após o seu lançamento, agendado para este mês de janeiro.
Neste momento, o SRPG27 pode ser encontrado na Amazon.es por cerca de menos 90€ do preço de referência! Imagino que o mesmo venha a acontecer com o novo modelo, pois foi exatamente o que sucedeu quando a Seiko lançou, em 2022, o SSK00x GMT com um PVP de referência de 520€, mas que hoje pode ser adquirido por cerca de 100€ menos.
A minha previsão é que, no final deste ano, o possamos comprar por um preço da ordem dos 400€ ou menos. Pessoalmente, não sei se resistirei tanto tempo à tentação... :-)