Vostok Europe Batiscafos PX84-511A770: o regresso do Kinetic

 

A Vostok Europe tem uma nova gama, designada Batiscafos. São relógios de mergulho sérios, com resistência à água de 300 metros e iluminação que conjuga superluminova com tubos de trítio.

Se há coisa de que não podemos acusar a marca lituana é de não ser original. Todos os seus desenhos são imediatamente reconhecíveis... como sendo um Vostok Europe! É certamente o caso destes Batiscafos.

Usando o mesmo design básico, a gama inclui seis modelos baseados em três movimentos totalmente diferentes: duas variantes três ponteiros automáticas com data rasgada às 3h00, que utilizam o movimento Seiko/Epson NH35; dois cronógrafos de quartzo, cortesia do movimento Citizen Miyota 6S21; e dois relógios com o novo movimento híbrido PX84, também da Seiko/Epson.

Este movimento "híbrido automático" não é mais do que um rebrand dos movimentos Kinetic dos anos 90. Ou seja, um rotor em tudo semelhante ao dos relógios mecânicos automáticos é usado como fonte de energia para carregar uma bateria recarregável que fornece energia ao movimento de quartzo.

Aliás, é precisamente para verificar a reserva de marcha que serve o poussoir às 2h00: ao ser pressionado, o avanço do ponteiro dos segundos exibe a quantidade de energia disponível. Um avanço de 5 segundos significa reserva de marcha para "mais de um dia", 10 segundos significa "mais de 7 dias", 20 segundos "mais de um mês" e 30 segundos "de 4 a 6 meses".

A razão por ter escolhido esta variante do Batiscafos deve-se sobretudo à originalidade do movimento porque, na verdade, até prefiro qualquer um dos outros dois, que esteticamente me agradam mais. 

Apesar das diferenças, o projeto parte todo da mesma (muito) grande caixa em aço, com quase 50mm de diâmetro (49,7mm). Além do diâmetro, também a espessura é significativa, sendo que neste caso, devido ao rotor, é ainda maior do que nas outras variantes, com 17,2mm. 

À semelhança de todos os outros modelos e gamas da Vostok Europe, também aqui o vidro usado não é de safira, mas mineral endurecido (K1), semelhante ao Seiko Hardlex. A vantagem, quando utilizado num "tool watch" como este, é que o vidro K1 é mais resistente aos impactos do que o vidro de safira; em contrapartida, pode ser riscado, embora não tão facilmente como o vidro mineral convencional.

Em termos de funcionalidades, e além da indicação de reserva de marcha referida acima, temos dia e data, sendo que a data surge numa janela às 6h00 enquanto o dia da semana é indicado através de um ponteiro às 4h30.

O relógio é vendido numa "dry box" com duas braceletes e ferramenta para a sua substituição. A bracelete de pele é integrada na caixa, tal como se pode ver na imagem, e é ainda incluída uma de silicone.

Existe uma variante com mostrador preto e caixa com destaques em ouro rosa.

O preço de referência é de 799€.

MAEN Brooklin 36: quando um Panda não é um Panda

Esta é a primeira vez que vos falo da MAEN, uma jovem marca sueca fundada por dois neerlandeses. Mas a julgar pela criações que podemos encontrar no website da marca, julgo que vale bem a pena descobrirmos um pouco mais a sua gama, a começar por este Brooklin 36.

Trata-se de um interessante dress watch de dimensões modestas (36mm de diâmetro, como seu nome sugere), mas excelentes proporções, cortesia de um mostrador criado em torno do movimento Miyota 9122, um high-beat (4 Hz) automático com função de triplo calendário: dia do mês na janela às 6h00, dia da semana no sub-mostrador às 9h00 e mês às 3h00.

O resultado é mostrador "panda" mas sem a complicação de cronógrafo, como assumiríamos à partida; ou seja, um panda que não é um panda... mas acaba por ser um panda. :-)

A caixa, em aço 316L e com resistência à água de 5 atmosferas, é relativamente fina, com apenas 11,1mm de espessura, que cresce ligeiramente até aos 12,6mm se incluirmos o vidro de safira abobadado com revestimento antirreflexo. O conjunto é completado por uma bracelete de 5 links também em aço.

Gosto imenso do resultado final, e a marca tem diversas variantes deste modelo, todas ao mesmo preço, com diferentes cores e contrastes.

A gama Brooklin 36 encontra-se em fase de pré-venda, com entregas previstas para maio deste ano. A aquisição só pode ser feita diretamente a partir do website do fabricante. O preço, um pouco puxado para uma marca sem grande história e com um movimento que, apesar de excelente, não é suíço, é de 849€.

 

Orient Mako RA-AA0818L19B: à terceira é de vez

 

A nomenclatura inescrutável da Orient tem levado a comunidade de entusiastas, ao longo dos anos, a criar os seus próprios nomes memoráveis para cada uma das gamas da marca japonesa, independente mas parte do grupo Seiko desde 2008.

É assim com a gama Kamasu, de que falei há relativamente pouco tempo, do Bambino (idem), do Ray e, claro, do lendário Mako.

O modelo que voz trago hoje tem a referência RA-AA0818L19B (!) mas ficará certamente conhecido pelo nome de Mako III, visto tratar-se da terceira geração deste modelo. O Mako distingue-se facilmente dos outros relógios de mergulho da Orient pelo facto de usar numerais nas posições 12, 6 e 9, com janela de dia e data às 3h00.

Esta última iteração do Mako traz consigo melhorias significativas face aos anteriores modelos, sendo a mais óbvia a utilização de vidro de safira no mostrador. É algo que a Orient parece estar a fazer em cada nova geração das suas coleções, o que se saúda, claro, tanto mais que a casa-mãe (Seiko) continua a insistir no vidro mineral endurecido (hardlex) até mesmo em relógios que custam o dobro de modelos Orient equivalentes.

Outra alteração é o bisel unidirecional rotativo, cujo movimento foi melhorado, sendo agora de 120 cliques, ou seja, dois por cada minuto no mostrador. As proporções mantêm-se praticamente inalteradas, com caixa de 40,5 mm. O movimento é o automático Orient F6992, usado desde a segunda geração Mako, e que permite paragem de segundos ("hacking") e corda manual. Ao contrário do que acontecia na primeira geração Mako, com um poussoir às 2h00 para a data, todo o movimento é controlado por uma única coroa às 3h00.

Este modelo ainda não se encontra nem no website oficial da marca, nem sequer para venda na Amazon, mas não há-de faltar muito. Outras lojas online, como a Tuswatches, estão a vendê-lo por cerca de 250€, quando o preço de referência da marca parece ser de 400€. Ou seja, como sempre quando falamos da Orient, um excelente negócio.

Há ainda variantes de cor, nomeadamente branco/champanhe, bordeaux e preto.

   

Seiko 5 SRPD79: barato, ou nem por isso?

 

Ao longo dos anos, este blog falou de imensos Seiko 5 – provavelmente a mais popular linha do fabricante japonês.

Venho hoje novamente falar num deste modelos, não por ser particularmente interessante, mas como pretexto de uma reflexão sobre o que tem estado a acontecer com a Seiko. 

E o que é que tem estado a acontecer com a Seiko? Bem, anda cada vez menos interessante em termos de preços. Veja-se este Seiko 5, com a referência SRPD79. O relógio é bonito (há inúmeras variantes, mas escolhi esta toda em preto, não por me agradar particularmente, mas porque é um pouco mais original), mas segue de perto as principais características da gama.

Entre estas encontramos o movimento automático 4R36, que oferece paragem de segundos (“hacking”) e possibilidade de corda manual, com dia e data às 3h00. O resto da execução é semelhante a dezenas de variantes da gama Seiko 5, designadamente caixa em aço com resistência à água de 100 metros, 42,5mm de diâmetro e coroa colocada às 4h00 – uma decisão estética, mas do que funcional. O fundo é de vidro, permitindo desta forma a visualização do movimento.

Neste caso concreto, a bracelete é de nylon, tipo NATO, mas há inúmeras variantes com diversos tipos de braceletes, incluindo aço, e mostradores de outras cores. O vidro do mostrador é mineral endurecido e o bisel para controlo do tempo de mergulho é unidirecional.

Nada tenho contra este relógio em particular… exceto o preço. O preço de referência (que é o que encontramos na maior parte das ourivesarias) é de 390€, o que me parece francamente alto.

A Amazon Espanha vende este modelo por 255 euros, mas é um preço ainda assim excessivo, face ao que podemos encontrar noutras marcas – desde a Orient (que é do grupo Seiko) à Citizen. Além disso, para quem olhe pare este relógio como um diver, é bom lembrar que a resistência à água é de 100 metros, quando por preço idêntico ou até inferior, conseguimos comprar relógios de mergulho com uns mais substanciais 200 metros de resistência à água.

O problema com os preços é relativamente recente. Falei aqui sobre um relógio desta gama há pouco tempo e, nessa altura, era um relógio à venda na Amazon por 205€, ainda por cima numa variante com bracelete em aço. Mas hoje, o mesmo modelo custa mais 50 euros – um aumento significativo num relógio com este preço.

Não sou o primeiro a apontar a escalada de preços nas gamas Seiko 5. Mas não deixo por isso de salientar esse facto, e lembrar que nem todas as marcas enveredaram por este caminho, pelo que é possível encontrar modelos B3 noutros pastagens.

Swatch Once Again (Ref.ª GB743): o relógio do Papa

 

Todos sabemos que é possível gastar tanto num relógio como numa (muito boa!) casa. Para isso basta termos dinheiro para tal (ou mais dinheiro do que juízo...) e fazermos questão disso. No entanto, há muita gente rica e poderosa que usa no pulso relógios acessíveis a praticamente qualquer pessoa... talvez por estarem certas do seu poder e/ou riqueza e, como tal, não precisarem de o ostentar através de um relógio.

Já anteriormente falei aqui de Bill Gates, que usa um Casio de mergulho que custa cerca de 70€. Mas há imensos exemplo, como é o caso deste Swatch, um dos preferidos do Papa Francisco, que o utiliza em público frequentemente. 

 

Trata-se do modelo "Once Again", com a referência GB743 e cujo preço de referência (como o de tantos Swatch) é de 55€ no site da marca.

Caso não o consiga encontrar numa loja Swatch, ele encontra-se na Amazon Espanha, vendido através de várias lojas, por preços que oscilam entre os 55 e os 75 euros.

Este modelo é da gama Swatch de relógios com 34 mm (relativamente pequeno, portanto) mas que oferece grande legibilidade, com um mostrador branco e numerais arábicos pretos em todas as posições horárias exceto às 3h00, onde encontramos uma janela com dia e data.

Esta tem a particularidade de ter sobre ela uma "lente" que facilita a sua visualização. Trata-se de uma implementação original do conceito de "cyclops" que normalmente só encontramos sobre janelas de data, e não de dia e data.

O relógio é, claro, de quartzo e a caixa, bracelete e "vidro" do mostrador são igualmente em matéria plástica. Até a fivela da bracelete é de plástico. Como costuma dizer um amigo meu "é 100% plástico verdadeiro"! :-)

O meu conselho? Comprem um rapidamente! Já há quem esteja a vender este mesmíssimo modelo, por quase 800€. Eu não disse que há pessoas com mais dinheiro do que juízo?

Citizen Promaster: O "outro" diver japonês

 

Quando se fala em relógios de mergulho automáticos japoneses, pensamos quase imediatamente na Seiko ou na Orient (comprada pela Seiko em 2008). Mas a Citizen tem também uma longa tradição de divers, nomeadamente na sua coleção Promaster.

Atrevo-me a dizer que uma das razões para este "esquecimento" por parte dos entusiastas se prende com o facto de a Citizen apostar bastante mais nos relógios com movimentos de quartzo do que nos mecânicos. No entanto, há abundantes exemplos de Citizen Promaster com movimentos automáticos, de que este modelo NY0084-89E é um excelente exemplo.

O que temos aqui são todas as características de um bom relógio de mergulho, caso da resistência à água até 200 metros (certificação ISO 6425) e do bisel rotativo unidirecional, mas também outras que lhe dão a flexibilidade para ser usado como um relógio desportivo e diversas outras ocasiões – nomeadamente a data e hora às 3h00 e a bracelete em aço.

O movimento usado é o Citizen 8204 que, ao contrário de outras propostas mais básicas da marca, oferece corda manual (isto é, além de ser automático, podemos dar corda para termos de imediato uma reserva de marcha significativa) e paragem de segundos (hacking), que para o ponteiro dos segundos quando a coroa é puxada para fora, facilitando assim o acerto da hora.

A execução como o bisel verde é particularmente bonita (para o meu gosto, claro), com um belo contraste através do mostrador preto e dos índices brancos com superluminova para visualização no escuro. A coroa às 8h00 é um detalhe que oferece mais conforto, evitando que a cora se "crave" no pulso. No entanto, ao contrário de outros modelos da gama Promaster, este nem é um relógio muito grande (42mm de diâmetro), pelo que acaba por ser mais um detalhe de design (que me agrada...) do que algo efetivamente útil.

Por falar em detalhes, outro que me agrada é o formato exterior do bisel, com seis zonas serrilhadas, que se alternam com partes lisas e cujo desenho a Citizen diz ter sido inspirado pelas linhas do peixe-balão (ou fugu, que é o seu nome no Japão). Só uma nota para dizer que o vidro que protege o mostrador é mineral e não de safira, como acontece no novo NY0151-59X – que além de ser maior (44m) é também bastante mais caro! ($595).

Ao contrário da gama Prospex da Seiko, que nos últimos tempos disparou em preço, este Promaster é bastante acessível. O seu preço de referência, no site da marca em Portugal, é de 248€, mas pode ser encontrado na Amazon Espanha, já com portes, por apenas 170€ – um valor que consegue ser ainda inferior ao do Orient de que falei há dias!

Orient Kamasu: a busca pelo melhor diver terminou

 

Ao longo dos anos, habituámo-nos a nomes como Mako, Ray ou Kamasu da extensa gama da Orient. Tanto quanto sei, estes não são nomes dados oficialmente pela marca japonesa (desde há algumas décadas adquirida pela Seiko, mas que mantém a sua identidade e independência) mas, ao que parece, pela sua subsidiária dos EUA.

É assim que encontramos a referência que hoje vos trago sob o nome Kamasu nos Estados Unidos mas, simplesmente com a referência oficial RA-AA0004E no site japonês. Estamos, contudo, na presença do mesmo relógio: um modelo que conseguiu receber da comunidade de entusiastas da relojoaria uma reação quase unânime, sendo muitos os que garantem que este é o melhor relógio de mergulho do mundo na gama de preços que se insere.

E que preço é esse, perguntarão os meus fiéis leitores, habituados a relógios B3? O valor de referência no site dos EUA é de 460 dólares mas, como vem sendo habitual no que diz respeito aos Orient, o preço que encontramos online é muito, muito inferior. Na Amazon Espanha está neste momento a ser vendido por apenas 230 euros (!), já com portes de envio para Portugal.

Este Kamasu, que também surge por vezes referenciado como "Mako III" (embora tal não faça sentido, porque uma das coisas que distingue os Mako de outros modelos de mergulho da Orient é a utilização de um misto de índices e numerais no mostrador, enquanto aqui temos apenas índices) tem proporções muito boas, a partir de uma caixa em aço com 41,8mm de diâmetro e 200 metros de resistência à água.

O movimento usado é o Orient F6922 automático, com paragem de segundos (hacking) e possibilidade de corda manual. As complicações de dia e data, tradicionais nestes Orient, são aqui retidas, e os ponteiros são um pouco diferentes do habitual, sobretudo no que diz respeito ao ponteiro das hora, em forma de seta. Esta variante, em verde, é a que mais me agrada (procurem no YouTube: o verde é ainda mais bonito do que parece nas fotos), mas existem ainda outras com mostrador em azul, preto e bordeaux.

Tudo isto é muito bonito, poderão interrogar-se, mas não é muito diferente de outras gerações de relógios do mesmo tipo da Orient. Certo, é verdade. Mas o detalhe que faz a diferença é que este tem, finalmente!, vidro de safira. Até agora, todos modelos destes género da Orient (e até da Seiko...), se limitavam ao simples vidro mineral.

O facto de a Orient ter decidido aqui criar um modelo, na mesma gama de preços, mas com vidro de safira, torna este conjunto verdadeiramente irresistível, com uma proposta de valor que deixa muitos microbrands em apuros.

Roschenbold Calenda: a oriente, tudo de novo

 

A Roschenbold é uma empresa de Hong Kong que produz relógios baseados em movimentos mecânicos chineses. O seu mote é "Going Beyond the Date Complication", ou seja, ir para além da complicação de data. E basta uma rápida vista de olhos pelas suas coleções para perceber o quanto a marca leva essa ideia a sério.

Neste momento, a Roschenbold tem apenas três coleções, cada uma delas com algumas (poucas) variantes ao nível de cor do mostrador e bracelete: Calenda (este que vos trago hoje), com big date em janela dupla e calendário analógico através de dois sub-mostradores que exibem o mês e o dia da semana; Intervalo, um bonito cronógrafo mecânico; e Volante, aquele de que gosto menos, e que oferece um mostrador tipo open heart com exposição do balanço e dia e data através de dois sub-mostradores.

Nada sei sobre a empresa além daquilo que pode ser observado no seu website, mas gosto da transparência (por exemplo, são claros ao indicar que o seu centro logístico está em Hong Kong e que é daí que os relógios serão enviados, muito embora estejam a considerar abrir armazéns na Europa em breve) e do facto de terem poucas coleções, mas bem executadas.

Como disse no início, os movimentos utilizados são de origem Seagull mas que a Roschenbold regula para uma precisão melhorada. Além disso, têm todos decoração, algo que pode ser observado pelas tampas em vidro presentes em todos os modelos.

Além dos movimentos, a marca claramente optou de forma consciente por economias de escala, ao dotar todos os seus modelos de desenhos, caixas e braceletes idênticas, sem por isso deixar de criar uma identidade própria e peças com um desenho elegante e original.

Regressando a este Calenda, na sua variante Charcoal, praticamente tudo nele é do meu agrado, a começar pela complicação de "grande data" através de dois discos, na posição das 12h00., cortesia do movimento Seagull  ST2527. A caixa, em aço, tem 42mm de diâmetro e resistência à água de 5 atmosferas. A bracelete, em pele, possui fecho tipo borboleta; está disponível uma variante um pouco mais cara que inclui, além desta, uma bracelete em aço de malha milanesa.

A relativamente grande altura da caixa (15mm) é a maior incógnita sobre a forma como este relógio ficará no pulso e poderá ser usado no dia-a-dia.

O mostrador é, talvez, o aspeto mais original deste relógio, com o nome da marca orgulhosamente inscrito entre as 10h30 e as 1h30 e sem quaisquer índices ou numerais – mas com uma escala de tipo "caminho-de-ferro" modificada para uma melhor granularidade na leitura dos minutos/segundos. O vidro é de safira com revestimento antirreflexo.

Se, ao longo do artigo, foi clicando nos links, já deve ter percebido porque é que este relógio com aspeto de custar largas centenas de euros, está aqui: o seu PVP é de apenas 358,95€. É verdade que vem de Hong Kong, o que irá certamente levar à cobrança de taxas de alfândega. Mas, caso a promessa da Roschenbold em abrir um centro logístico na Europa se concretize, este relógio será certamente um dos próximos da minha coleção.

Deep Blue Master 1000 Chronograph: pau para toda a obra

Normalmente, gosto de falar de relógios que eu mesmo compraria; no entanto, este Deep Blue não é para mim, devido à sua caixa com um diâmetro um pouco fora do que considero razoável para o meu pulso: 45mm. Mas, como ainda assim o considero interessante, vale bem uma referência, até porque estamos a chegar ao Verão... 

O Deep Blue Master 1000 Chronograph é um modelo desportivo particularmente polivalente, uma vez que conjuga a funcionalidade de um relógio de mergulho com um cronógrafo e ainda oferece a complicação de dia e data, o que o torna num prático daily driver.  

O movimento usado é o Miyota 0S10, uma evolução do 0S00 de que já aqui falámos anteriormente, que tem agora a funcionalidade de quick reset do cronógrafo, como acontece nos cronos mecânicos. Além disso, o layout de três sub-mostradores às 12, 6 e 9 horas com dia e data às 3h00 remete-nos de imediato para os cronógrafos automáticos baseados no ETA 7750.

Como disse logo no início, este é um relógio grande, com caixa 45mm de diâmetro, e que oferece resistência á água até 300 metros, ou seja, 1000 pés – o que explica a referência no nome. A coroa às 10h00 é uma válvula de hélio manual, o que significa que pode ser usado em mergulho de saturação. O bisel, unidirecional, é de 120 cliques, em alumínio (menos resistente do que projetos semelhantes, embora mais caros, com biséis em material cerâmico).

O resto da execução não está mesmo nada mal para o preço pedido (333 dólares), uma vez que inclui vidro de safira e bracelete em aço. Apesar de não surgir no website europeu da marca, qualquer modelo presente no site dos EUA pode ser adquirido também a partir da Europa, evitando assim chatices com impostos. Uma versão com bracelete em borracha é ainda mais acessível (249 dólares).

Seiko Recraft SNKM97

 

Este Seiko da coleção Recraft da marca japonesa não é novo, longe disso. Pelo que percebo através de pesquisas online, foi lançado no já longínquo ano de 2015. No entanto, só recentemente "tropecei" nele e, apesar de já não ser muito fácil de encontrar (nem tão barato como quando foi lançado) acho que é suficientemente interessante e original para valer uma referência aqui no blog.

A coleção Recraft da Seiko inclui várias peças inspiradas na estética relojoeira que fez escola ano final dos anos 60, início dos anos 70 do século passado, e este SNKM97 é um excelente exemplo. É um daqueles casos em que a foto não faz jus à beleza da peça -- aconselho-vos a darem uma vista de olhos a alguns vídeos no YouTube para perceberem o bonito que ele é, quer em termos do mostrador, quer no acabamento da caixa.

E é esta a ideia por detrás deste de doutros relógios da coleção: oferecer uma vibe nostálgica num relógio bem desenhado e acessível, como é a maioria dos Seikos (embora, infelizmente, com tendência para serem cada vez mais caros...). De resto, pelo que li online, este modelo em particular não é uma recriação ou reedição de qualquer outro relógio da marca, mas sim uma criação totalmente nova. O resultado é muito do meu agrado, embora admita que isso se possa dever ao facto de eu ter quase 60 anos! :-) 

As características técnicas são menos impressionantes do que o desenho. O movimento usado é o mecânico automático Seiko 7S26 que encontramos em centenas de Seiko 5 e que é bastante fiável mas básico: não oferece nem paragem de segundos (hacking) nem corda manual.

Mais interessante é a caixa (embora oferecendo apenas 5 atmosferas de resistência à água), com um formato quase quadrado, típico da época que pretende evocar, e uma conjugação de acabamento polido e escovado de excelente efeito. O vidro do mostrador é o habitual "hardlex", a versão Seiko de vidro mineral endurecido. O fundo é também de vidro, para observação do movimento. 

A caixa tem umas dimensões generosas, de 43,5mm e, pelo que tenho visto em vídeos, o relógio não parece demasiado grande no pulso.

Mas, claro, a pièce de resistance é o mostrador, com um verde que vai escurecendo do centro para a periferia. Os índices são aplicados e o mesmo acontece com o logótipo da Seiko. Há um destaque a branco nos índices das 12, 6 e 9 horas, que se conjugam com a moldura da mesma cor em torno da janela de dia/data. Na foto não se nota muito bem, mas os ponteiros das horas e minutos são esqueletizados.

Resta o preço. E aqui é que as coisas se complicam. O valor de referência da marca é de 250 dólares. Contudo, como o modelo é apetecível e foi entretanto descontinuado, os preços que encontramos online não são famosos. Na Amazon.com, com os problemas de ter de vir dos EUA, o valor base é de 200 dólares mas fica por cerca de 250€,  com taxas e envio, o que ainda assim penso que valerá a pena. 

Há uma loja na Amazon.es que está a vender este modelo por 399€, o que me parece perfeitamente especulativo.

Mais informações aqui e aqui.

Bauhaus 2162-3

 

A coleção Bauhaus sempre foi um best-seller da Junkers e, mais recentemente, surgiu também como uma das famílias da Iron Annie, anunciada no final de 2020, a propósito da abertura de novas instalações da Pointtec, o fabricante destes relógios, em Ruhla, na região de Thuringia.

Na realidade, o próprio edifício, no qual os relógios Zeppelin e Iron Annie (e, antes destes, os Junkers) são montados, tem também uma ligação direta à escola Bauhaus, uma vez que foi desenhado pelos arquitetos Schreiter & Schlag e construído em 1929. Agora, a Bauhaus será uma nova marca independente da Pointtec e este relógio é um dos primeiros a ostentá-la.

Existem três variantes: esta, com a referência 2162-3, que tem mostrador azul escuro e bracelete em pele castanha; uma variante com mostrador branco; e outra ainda com mostrador preto.

A caixa, em aço, tem 41mm de diâmetro e resistência à água até 5 atmosferas, com o mostrador protegido por vidro mineral endurecido (K1). O mostrador, como não poderia deixar de ser num relógio que se chama Bauhaus, é relativamente despojado de qualquer tipo de ornamentação que não seja estritamente funcional.

No entanto, há duas decisões interessantes a salientar. A primeira é a opção pelo movimento Miyota 8285, com dia/data em que o dia da semana surge por extenso numa janela alargada às 12h00 (o dia do mês está na posição tradicional das 3 horas).  

A outra decisão prende-se com o desenho dos ponteiros: enquanto o habitual é termos ponteiros de horas e minutos numa mesma cor e, eventualmente, o ponteiro de segundos numa cor diferente, aqui alguém decidiu fazer as coisas ao contrário. Assim, temos o ponteiro das horas e o dos segundos em branco e o ponteiro dos minutos em vermelho, uma decisão cromática que foi tomada também nas restantes variantes. 

O preço de referência para este relógio é de 279 euros.

Casio Lineage LCW-M170D-1AER

 

São raros que os relógios de que aqui falo tenham mostradores digitais. Mas penso que vale a pena olharmos com algum cuidado para este Casio Lineage, com a referência LCW-M170D-1AER. Existem três modelos além deste, todos com a caixa e bracelete em aço, mas com mostradores de cores diferentes (no link acima, encontram-se todas as variantes no site da Casio).

Ao contrário do que supus quanto vi a foto do relógio pela primeira vez, sem qualquer ponto de referência, pareceu-me que seria um pouco maior do que é na realidade, e ainda bem! A caixa mede 39,6mm de diâmetro, tem resistência à água de 5 atmosferas e o mostrador é muito bem desenhado, com índices aplicados em todas as posições horárias e uma janela horizontal entre as 5 e as 7 horas para a exibição de informações através de carateres alfanuméricos. 

Digno de nota é também o facto de este ser um relógio cujo mostrador é protegido por vidro de safira, o que não é frequente nesta gama de preços. 

O movimento "ana-digi" é, claro, de quartzo, alimentado pela luz solar e com a particularidade de poder ser acertado através de sinais de radiofrequência, muito embora a receção em Portugal do transmissor mais perto de nós, na Alemanha, não seja grande coisa.

A elegância e simplicidade da parte analógica do mostrador é equilibrada pela quantidade enorme de informação a que temos acesso, e que seria virtualmente impossível de exibir através de métodos analógicos tradicionais, sob pena de ficarmos a olhar para imensidade de ponteiros, escalas e sub-mostradores!

As funcionalidades oferecidas por este relógio incluem:

Função de horas mundiais (indica a hora atual nas principais cidades e em áreas específicas do mundo), cronógrafo, temporizador, alarme (até 5 alarmes diários), indicador do nível de carga da pilha, calendário perpétuo, em que o dia da semana pode ser indicado em idiomas diferentes e ainda indicação das horas em formato 12 ou 24 horas.

O preço de referência indicado pela Casio para este modelo é de 249€ e de 299€ para as outras referências. Na Amazon Espanha, podemos comprá-lo por menos de 190€, já com portes.

Junkers Cockpit 9.14.01.02.M

 

A Junkers é uma marca de que gosto muito, graças não apenas à sua excelente relação preço-qualidade, como à sua estética, de uma maneira geral muito bem conseguida. De resto, já aqui fiz uma análise detalhada a um cronógrafo automático da marca baseado no movimento ETA 7750 (a.k.a. Valjoux) e que continua a ser um dos preferidos da minha pequeníssima coleção.

Acontece que, em 2019, a marca deixou de ser produzida pela Pointtec, empresa alemã que é também responsável pelas marcas Zeppelin e Iron Annie. A licença de utilização do nome Junkers, que tinha uma duração de 25 anos, expirou e a família Junkers não a renovou, preferindo lançar-se, ela mesmo, no negócio da relojoaria, prescindir de distribuidores na maioria dos países (incluindo Portugal) e vender através do seu website.

Acontece que, pelo que já tive oportunidade de ver "na mão", os novos Junkers não estão ao nível das anteriores produções da Pointtec. A marca continua a incluir a menção "Made in Germany" nos mostradores, mas não se sabe muito bem quem é responsável pela sua montagem.

Dito isto, estes são relógios que continuam a ser bastante baratos para o resultado final. E, além disso, a marca Junkers consegui (graças à Pointtec em geral e, em Portugal, do seu distribuidor português, a SRI, em particular) ganhar algum prestígio ao longo das últimas duas décadas.

Este preâmbulo serve de aviso apenas a quem já comprou um Junkers na "era Pointtec" e agora contempla a opção de comprar um modelo mais recente: a qualidade poderá não ser aquela de que se está à espera.

O que nos traz a este cronógrafo da série Cockpit, o qual é baseada num movimento de quartzo infelizmente pouco usado, o Miyota 6S00, uma evolução do 0S00 de que aqui já falámos por diversas vezes. Trata-se de um movimento interessante uma vez que permite criar mostradores que, à primeira vista, parecem revelar a utilização de um ETA 7750, com os seus três sub-mostradores e a janela de dia e data às 3h00.

Face ao 0S00, este novo 6S00 oferece uma nova funcionalidade interessante: o ponteiro central, que conta os segundos em modo cronógrafo, tem um movimento de 4 "beats" por segundo, o que lhe dá um feel mecânico face ao tradicional movimento de um "beat" por segundo, típico dos movimentos de quartzo.

Quanto a este modelo em particular, a referência 9.14.01.02.M possui uma caixa em aço com acabamento polido de 42mm de diâmetro, vidro de safira e resistência à água de 5 atmosferas. A bracelete, igualmente em aço, complementa o relógio de forma bastante harmoniosa.

O mostrador, de fundo preto, possui um desenho simples, com numerais nas posições horárias, à exceção das 12, 3, 6 e 9 horas, devido à forma como foram implementados os submostradores e a janela de dia/data.

O preço é de 369€, o qual me parece perfeitamente justo face ao nível de execução aparente. Existem variantes com fundo azul e prateado, bem como variantes destes três modelos com braceletes em pele, com um preço de 340 euros.  

Frederique Constant Classics Gents Quartz FC-225GT5B6

 

Aqui há uns anos havia um modelo da marca sul-coreana Hyundai que era "acusado" de ser parecido com um Ferrari 456. Ao que eu sempre me interroguei se ter um automóvel de 20.000€ inspirado na estética de um modelo de uma marca lendária que custa 10 vezes mais, seria assim uma coisa tão má!

Vem isto a propósito de muitos comentários que leio e vejo (no Youtube) sobre o facto de a marca suíça Frederique Constant ser "a Patek Philippe dos pobres". Bem, tendo em consideração que os Patek Philippe são tão caros que a marca teve de criar uma estratégia de marketing (genial, por sinal) que sugere que são um investimento que será para ficar na família, através das próximas gerações; e que os Frederique Constant também não são assim tão baratos, parece-se que é um tipo de acusação que só fica bem à Frederique Constant, em nada servindo para afetar a sua imagem de marca.

No entanto, e não sendo eu um perito em relojoaria, mas apenas um entusiasta, parece-me claro que esta é uma marca bastante subestimada (o que é excelente para quem anda à procura de relógios B3!), talvez devido ao facto de se tratar de uma empresa bastante jovem, fundada em 1988 e cuja primeira coleção de relógios foi lançada em 1992.

Mas a verdade é que a Frederique Constant nunca teve como objetivo simplesmente ser "mais uma marca", tirando partido do prestígio da sua produção na Suíça. Pelo contrário, muitos dos seus relógios possuem movimentos produzidos "in house", que é sempre um sinal de prestígio e diferenciação no competitivo mundo da relojoaria e que a colocam no campo prestigioso das "manufacturas".

Todo este interlúdio serve para justificar trazer-vos hoje um relógio desta marca, o modelo Classics Gents Quartz com a referência FC-225GT5B6. Vamos começar pelo fim: o preço de referência é de 670€, mas pode ser adquirido na Amazon Espanha por menos de 500€.

As especificações são relativamente modestas, dado ser usado aqui um movimento de quartzo, muito embora tenhamos direito às complicações clássicas do dia e data às 3 horas, tão do meu agrado. A caixa, em aço, tem 40mm de diâmetro; a bracelete é em pele e, claro, o vidro é de safira, neste caso de formato ligeiramente convexo. Existe uma variante com mostrador branco que é também muito bonita.  

O mostrador é efetivamente muito bem conseguido e, quanto a mim, é o que distingue este relógio de outros muito mais baratos, com a sua decoração "Clou de Paris" e índices metálicos aplicados em todas as posições horárias.

Cerca de 500 euros por um relógio de quartzo? Sim. Mas não é um relógio de quartzo qualquer: é um Frederique Constant! ;-) 

Citizen Calandrier BU2023-04E

 

Depois de um cronógrafo mecânico de fabrico chinês, trago-vos hoje outro relógio asiático mas que não podia ser conceptualmente mais diferente: um moderno dress watch multifunções da Citizen com movimento de quartzo alimentado pela luz.

Efetivamente, os três sub-mostradores podem sugerir estarmos na presença de um cronógrafo, mas não. Este é um relógio com calendário multi-funções (daí o nome "calendrier") com uma elegante implementação da leitura analógica no caso dos sub-mostradores às 6 e às 9 horas: os pequenos ponteiros têm duas pontas de comprimento diferente, os quais apontam para os valores dentro de duas escalas concêntricas que ocupam apenas metade das respetivas circunferências.

No caso do sub-mostrador às 6 horas, a indicação é de dia/noite/24 horas; na posição das 9 horas, temos a indicação do dia da semana. O dia do mês fica a cargo do sub-mostrador às 3 horas. Os ponteiros têm tratamento luminescente para visibilidade no escuro.

Além disso, este é também um relógio que indica as "horas do mundo" de forma elegante, através de uma escala interior concêntrica à das horas, com a indicação (em abreviatura de três letras) das cidades  correspondentes aos principais fusos horários, cuja rotação é controlada através da coroa às 4 horas.

Apesar de eu normalmente não gostar de caixas douradas, esta parece-me bastante bonita e, em conjugação com a bracelete de pele castanha, torna o relógio bastante dressy e elegante.

A caixa, com resistência à água até 100 metros, tem um diâmetro de 44mm mas, infelizmente, não temos direito a vidro de safira, apenas a vidro mineral. O preço de referência (site da marca no Reino Unido) é de 269 libras.

Swiss Military Ref. SM34027.05

O que pode ser mais suíço do que um relógio suíço? Um relógio suíço e um canivete suíço! A marca Swiss Military tem agora representação em Portugal através da SRI e não nos ocorre melhor forma de celebrar a chegada destas máquinas helvéticas e acessíveis ao nosso país do que através de uma edição especial da referência SM34027.05 numa caixa que inclui também um dos famosos canivetes multifunções.

Antes do mais, um pouco de contexto. Existe mais do que uma empresa com a licença para fabricar relógios com a marca licenciada pelo exército suíço. Os mais conhecidos são os Hanowa e os Victorinox.  A Wenger, marca que durante anos também teve licença para produzir "canivetes suíços" sancionados pelo exército da federação helvética, foi entretanto comprada pela Victorinox (em 2005) e ainda mantém uma linha de relógios independente, com a sua marca - mas, em rigor, não podem ser considerados relógios "Swiss Military". 

Este relógio Swiss Military que hoje vos trago pertence a uma família de máquinas oficialmente licenciada e produzida por uma empresa chamada Chrono AG que é efetivamente suíça, produz relógios na Suíça e utiliza exclusivamente movimentos suíços.

Uma das coisas que me agrada nesta marca, a à qual voltarei em breve para falar de outros modelos, é que apresenta um nível de qualidade elevado relativamente ao preço que cobra pelos seus relógios. Este modelo que hoje vos trago é um excelente exemplo. O que temos aqui é um relógio extremamente equilibrado, bem desenhado e... barato, na verdade. Quanto barato...? Bem... Quanto é que vocês estariam dispostos a dar por um relógio suíço, com movimento suíço, produzido na Suíça por trabalhadores suíços? Ah, e num pacote que inclui um canivete suíço? A resposta, no caso deste relógio, é 169€. Sim, cento e sessenta e nove euros. Já com IVA. Yep.

E o que temos por este preço? Um "três ponteiros" com caixa em aço de 44mm de diâmetro, resistência à água de 10 atmosferas, vidro mineral, um movimento Ronda 517 com dia e data às 3h00 e bracelete em pele. E um canivete suíço, claro! Se isto não é um relógio B3, não sei o que será um relógio B3...

Orient Ray II FAA02003B9

O Orient Mako é um dos relógios de mergulho mais populares do mundo – e com aquela que é, provavelmente, a melhor relação qualidade/preço do mercado – e esta marca japonesa do grupo Seiko acaba de renovar esta gama.

Em rigor, o modelo que vos trago hoje não é o Mako, mas o Ray, na sua versão "II". A diferença está em que o mostrador do primeiro tem numerais nas quatro posições horárias, enquanto o último possui apenas índices.

No entanto, as diferenças começam e acabam basicamente aí e em tudo o resto, os relógios são iguais: caixa em aço de 41,5mm de diâmetro, resistência à água até 200 metros e movimento mecânico automático com dia e data às 3h00.

O movimento é novo (Calibre F6922) e, dizem os entendidos, é bem melhor que o anterior, tanto em funcionalidade (paragem de segundos, corda manual e mudança "rápida" do dia e data através da coroa) como em precisão. E, com este novo movimento, desaparece a necessidade para aquela que era uma das imagens de marca destes relógios, nomeadamente o poussoir às 2h00 para mudança da data.

Outras melhorias face ao modelo anterior inclui também um novo bisel, que oferece agora um funcionamento mais suave e preciso, com 120 cliques.

Este modelo em particular (referência FAA02003B9) tem um acabamento muito bonito, em cinza escuro, cor que vemos no mostrador mas também na bracelete de aço. Existem no entanto outras variantes, com diferentes conjugações de cores, mas sempre com bracelete em aço.

O preço de referência (loja Orient dos EUA) é de 440 dólares mas, como é hábito nestes modelos, é possível encontrá-los por muito menos online, como por exemplo na Amazon Espanha, onde está por pouco mais de 260€ + portes – uma verdadeira pechincha.

Seiko 5 SNK369K1

Vamos começar pelo que há de "errado" neste modelo da extensíssima família Seiko 5: o facto de, ao contrário da esmagadora maioria dos modelos desta gama, este ser um relógio com uma caixa sem as habituais 10 atmosferas (100 m) de resistência à água, mas sim 3 ATM... que é como quem diz, sem resistência à água.

É também um modelo com uma caixa relativamente pequena, de 37mm, para o que é normal nestes relógios, que encontramos com mais frequência com caixas de 40mm ou até mais.

Ficamos então com um relógio bem desenhado, com alguns detalhes interessantes, como é o caso da coroa na posição das 4h00. O mostrador, branco, tem índices nas posições horárias e uma sub-escala de minutos/segundos. Os ponteiros e os índices têm tratamento luminescente. Uma bracelete em aço completa o conjunto.

O preço de referência é de 175€, mas este modelo encontra-se à venda na Amazon Espanha por menos de 95€.

Hamilton Khaki Field Day Date Auto

A Hamilton, marca do grupo Swatch cujo posicionamento de mercado está acima da Tissot e abaixo da Longines, tem modelos muito interessantes e originais, muito embora a preços nem sempre B3.
Este, da coleção Khaki Field, é uma máquina muito bonita e com um desenho que acho bastante original ou, pelo menos, “pouco visto”. Trata-se de um relógio com movimento mecânico automático H-30 (baseado no ETA C07.111, por sua vez baseado no conhecido ETA 2824-2) com reserva de marcha de 80 horas. Ou seja, similar ao movimento “Powermatic” do grupo.

A caixa e o mostrador têm excelentes proporções. A partir de um diâmetro de 42mm, a Hamilton criou um mostrador de escala dupla, em que as posições horárias são assinaladas por numerais arábicos (um pouco maiores nas posições 12, 3 e 9 do que nas restantes) e janelas de data às 6h00 equilibrada com janela panorâmica e data por extenso (em Inglês) às 12h00. Uma sub-escala concêntrica à principal indica a “hora militar”.

A caixa tem vidro de safira anti-reflexo bem como fundo em vidro para observação do movimento. Lamentavelmente, oferece apenas uma resistência à água de 5 ATM, reforçando a sua vocação de dress watch. O PVP de referência é algo alto para o que é oferecido (945 dólares), e só encontro justificação pelo facto de usar o já referido movimento ETA com reserva de marcha de 80 horas. De qualquer forma, pode ser encontrado a um preço bastante inferior online.

Citizen Paradex

 

Tal como a Seiko, a Citizen possui uma gama vastíssima de relógios, desde os muito acessíveis até aos razoavelmente caros. O modelo que vos trago hoje, que está disponível em mais duas variantes além desta, fica algures no meio, com um preço de referência entre os 245€ e os 280€, consoante as versões.

Este Citizen Paradex tem a referência BU4013-07H e um preço de referência de 275 dólares. Uma rápida vista de olhos a este blog permite confirmar que não sou particular fã de relógios com caixas douradas, mas decidi abrir uma exceção para este modelo, porque a execução é particularmente bonita e elegante, como se pretende num dress watch.

Uma vez mais, temos aqui um relógio que à primeira vista parece um cronógrafo com dois sub-mostradores mas que é na realidade um modelo com dia e data indicados de forma analógica através de ponteiros: dia da semana às 9h00 e dia do mês às 3h00. Admito que não é a forma mais imediata e prática de visualizar a data, mas temos de reconhecer que é certamente uma das mais elegantes.

Apesar de se tratar de um dress watch, categoria onde as dimensões tendem a oscilar entre os 38 e os 42mm e não ir além disso, este é um relógio relativamente grande, com uma caixa cujo diâmetro chega aos 44mm. O resto da execução inclui plaqué em ouro rosa, vidro mineral e resistência à água até 100 metros. A bracelete é em pele castanha com padrão de imitação de crocodilo e fivela igualmente dourada. O movimento é de quartzo, da gama Eco Drive, alimentado pela luz.