Casio MDV-107D: o rei do Verão por menos de 100 euros

 

Com a chegada do Verão e das atividades balneares, a procura por um relógio de mergulho que seja simultaneamente robusto e acessível dispara. É aqui que entra a Casio, marca com uma lendária relação qualidade/preço, que continua a provar que não é preciso gastar fortunas para ter um relógio sério no pulso. O modelo MDV-107D é o exemplo perfeito da nossa filosofia "B3": Bom, Bonito e Barato.

O que mais me agrada nesta série é a honestidade da sua construção. Disponível nas variantes MDV-107D-1A1V (preto clássico) e MDV-107D-3AV (com luneta em verde), este relógio apresenta uma estética desportiva mas intemporal. A caixa, com um diâmetro generoso de 46,3 mm e 12,1 mm de espessura, é construída em aço inoxidável e alumínio (na luneta), oferecendo uma presença substancial no pulso, para um relógio de quartzo, com os seus 144 gramas.

Em termos de materiais, a Casio optou pelo equilíbrio funcional. Encontramos um vidro mineral a proteger o mostrador e uma bracelete em aço inoxidável. Como não podia deixar de ser num relógio de mergulho (mesmo que o seu possuidor só o use no duche!) é a sua tampa traseira aparafusada e a luneta rotativo unidirecional, que reforçam a sua vocação utilitária.

Mas o verdadeiro trunfo do MDV-107D é a sua capacidade de ir diretamente para a água. Com uma resistência à água de 20 atmosferas (200 metros), este relógio está mais do que preparado para qualquer desafio marítimo. No seu interior, bate um movimento de quartzo com janela de data às 3 horas.

Resta falar do preço, que é o argumento final. Ambas as versões estão listadas por apenas €99,90. Conseguir um relógio totalmente em metal, com bracelete em aço, um design icónico e resistência de 200 metros por menos de 100 euros é algo que, atualmente, quase só a Casio consegue oferecer com este nível de confiança. 

É, sem dúvida, uma das opções mais inteligentes para quem procura um daily driver estival sem comprometer o orçamento.

DIY Watch Club: o prazer da relojoaria

 

Há muito tempo que a ideia de montar o nosso próprio relógio deixou de ser um exclusivo de profissionais. O DIY Watch Club transformou este desafio numa experiência relativamente acessível, baseada num conceito simples: o cliente recebe em casa um kit completo que contém absolutamente tudo o que é necessário para dar vida ao seu relógio. 

Ao abrir a caixa, encontramos todas as peças, o movimento e o conjunto de ferramentas especializadas, eliminando a necessidade de qualquer compra adicional ou conhecimento prévio de relojoaria (embora ajude termos noção dos conceitos básicos, e sermos também realistas face ao trabalho que isto irá dar para montar!).

Para garantir que o processo é bem-sucedido, o website disponibiliza uma série de tutoriais em vídeo detalhados que guiam o utilizador passo a passo, desde o manuseamento das pinças até à colocação dos ponteiros e ao fecho da caixa.

Há diversos modelos disponíveis, desde relógios de mergulho a dress watches, embora muitos deles estivessem esgotados à data em que escrevo este artigo. Mas um dos modelos mais interessantes do catálogo (e o mais caro) é o diver com movimento GMT Miyota 9075 GMT. 

Esteticamente, o relógio não desilude. O mostrador Fumé Lacquer oferece uma profundidade visual interessante, enquanto a construção utiliza materiais de elevada qualidade: a caixa (e a bracelete) é em aço inoxidável 316L e a luneta bidirecional apresenta um insert em cerâmica azul. A proteção do mostrador é assegurada por um vidro de safira com tratamento antirreflexo, um detalhe que reforça a durabilidade da peça. Com um diâmetro de 42mm e uma resistência à água de 200 metros, é um verdadeiro tool watch com acabamentos que nada ficam a dever a microbrands já estabelecidas.

O preço deste kit completo é de 720€. Considerando que este valor inclui não só um relógio com especificações técnicas sólidas e um movimento "True GMT" de 4 Hz, mas também todo o equipamento de ferramentas e o suporte educativo dos vídeos, parece-me uma proposta com uma razoável relação preço/qualidade para quem procura algo mais do que apenas comprar uma peça nova e, pelo contrário, quer desfrutar da experiência de montar o seu próprio relógio.

Swatch Petite Seconde Black: aço suíço por menos de 250€

 

A Swatch é frequentemente associada a relógios de plástico coloridos e divertidos, mas a marca tem uma capacidade única de democratizar complicações e materiais que, de outra forma, seriam inacessíveis. O Petite Seconde Black (SY23S400) é um exemplo perfeito disso, oferecendo um conjunto que parece impossível de encontrar em qualquer outra marca suíça por este valor.

O que mais me agrada neste modelo é o facto de estarmos perante uma caixa em aço inoxidável de 42 mm, abandonando o material plástico ou a biocerâmica de modelos mais económicos. A estética é de uma elegância sóbria: o mostrador preto com efeito escovado é complementado por uma bracelete de pele preta, resultando num design que funciona tão bem num contexto formal como no dia-a-dia.

Tecnicamente, este relógio é movido pelo SISTEM51, o movimento mecânico automático da Swatch (do qual eu, na verdade, não sou grande fã). Este calibre é único no mundo por ser composto por apenas 51 peças, oferecendo uma reserva de marcha de 90 horas e qualidades antimagnéticas. O grande destaque desta versão, e que lhe dá o nome, é a introdução da complicação de "pequenos segundos", apresentada através de um sub-mostrador dedicado às 6 horas. Esta funcionalidade, que se junta à janela de data às 3 horas, confere ao mostrador um visual mais clássico e refinado.

Resta falar do preço. Por apenas 240€, a Swatch propõe um relógio mecânico, suíço e com caixa em aço. É um valor extremamente competitivo, uma vez que é praticamente impossível encontrar outra marca suíça que ofereça um movimento mecânico automático e construção metálica abaixo deste preço. É uma excelente proposta de valor para quem quer um relógio mecânico suíço com uma complicação diferenciada sem esvaziar a carteira.

Mido Commander Big Date: complicação de luxo no "limite B3"

 

Esta é a primeira vez que falamos aqui da Mido, marca fundada em 1918 e que, pertencendo ao Grupo Swatch, tem a sua própria História e capacidade técnica. O Commander Big Date é a prova viva de como a marca consegue celebrar a sua história com argumentos modernos. Lançado originalmente para assinalar o centenário da marca em 2018, este modelo tornou-se uma peça icónica pela forma como integra uma das complicações mais apreciadas na relojoaria: a Grande Data ("Big Date").

O design é purista, apresentando uma caixa redonda de 42 mm em aço inoxidável com acabamento acetinado e uma luneta polida que realça o mostrador. Com uma espessura de 12 mm, mantém-se elegante no pulso, algo reforçado pelo mostrador azul com acabamento "sunray" e índices aplicados. A proteção do mostrador é assegurada por um vidro de safira, enquanto o fundo da caixa é transparente, permitindo a observção do movimento.

O grande destaque técnico deste modelo é, sem dúvida, a complicação Big Date posicionada às 6 horas. Ao contrário das janelas de data convencionais, esta utiliza dois discos de numerais que rodam de forma independente, o que permite apresentar algarismos muito maiores do que o habitual, garantindo uma legibilidade excecional. É uma característica estética e funcional que normalmente encontramos em relógios de patamares de preço muito superiores.

No interior, encontramos o já nosso conhecido Calibre 80, um movimento automático da ETA que oferece uma reserva de marcha de até 80 horas, o dobro de um movimento convencional. 

O que torna esta referência (M021.626.17.041.00) particularmente interessante para nós é o seu posicionamento. O preço de referência situa-se nos 920 francos suíços (aproximadamente 1000€), o que o coloca precisamente no limite máximo do que definimos como um "relógio B3". 

Este valor é conseguido nesta versão graças à utilização de uma bracelete têxtil azul com forro sintético e fivela clássica, em vez da tradicional bracelete de aço, tornando-o uma porta de entrada muito honesta para o mundo da relojoaria suíça de prestígio com uma complicação mecânica diferenciada.

Christopher Ward C60 Trident Reef: cor e técnica nas profundezas

A Christopher Ward continua a ser uma das marcas que melhor define o conceito de "valor" na relojoaria moderna. Com o novo C60 Trident Reef, a marca britânica traz uma proposta vibrante que, além de apoiar a conservação marinha através da Blue Marine Foundation, introduz inovações interessantes na sua icónica linha de mergulho.

Há aqui várias coisas que me agradam, começando pela construção da caixa. Este modelo utiliza uma estrutura tipo "sanduíche" de quatro peças em aço inoxidável 316L, que permite combinar diferentes tonalidades e acabamentos no mesmo corpo. As proporções são excelentes para um relógio de mergulho moderno: a versão de 41 mm (existe também em 44 mm) apresenta uma espessura de apenas 11,45 mm e uma distância entre asas de 47,90 mm. É uma peça que, apesar da robustez, promete não ser excessivamente volumosa no pulso.

A estética do mostrador foi trabalhada para garantir uma legibilidade máxima, algo essencial num relógio com especificações "pro-dive". Pela primeira vez na série Trident, encontramos um anel interno contrastante que emoldura o mostrador e os ponteiros, os quais, juntamente com os índices aplicados, são preenchidos com Super-LumiNova Grade X1 para brilhar intensamente em ambientes de pouca luz. A proteção é feita por um vidro de safira com tratamento antirreflexo.

No coração deste Reef bate o nosso conhecido Sellita SW200-1, um movimento mecânico automático de fabrico suíço. De destacar a sua frequência de funcionamento de 4 Hz (28.800 vibrações por hora), o que resulta num movimento do ponteiro dos segundos muito fluido e elegante. Este calibre de 26 rubis oferece 38 horas de reserva de marcha e inclui um sistema anti-choque para maior durabilidade no uso diário.

Resta falar do preço. Com um valor de referência de 950€, o C60 Trident Reef está no limite de um relógio B3, mas os argumentos são fortes: resistência à água de 200 metros, movimento suíço de 4 Hz, acabamento "Colimaçoné" visível através do fundo de caixa e uma causa solidária associada. Para quem procura um relógio de mergulho sério com uma paleta de cores tropical e execução de alto nível, é uma proposta que merece ser considerada.

Tissot Visodate T157.407.11.041.00: elegância suíça

 

A Tissot é uma daquelas marcas que consegue navegar com mestria entre a tradição e a modernidade, e a coleção Visodate é o exemplo perfeito disso. Com a referência T157.407.11.041.00, a marca suíça traz de volta uma peça que é uma elegante continuação do seu legado, inspirada nos modelos originais dos anos 50, mas com argumentos técnicos muito atuais.

O que mais me agrada nesta versão é o equilíbrio das proporções. Com uma caixa de 39 mm de diâmetro e apenas 10,45 mm de espessura, este Visodate apresenta uma versatilidade enorme, funcionando perfeitamente como um dress watch refinado que não se sente "pequeno" nos pulsos modernos. O mostrador azul profundo é complementado por ponteiros tipo dauphine que, ao contrário de muitos relógios clássicos, levam um tratamento de Super-LumiNova para garantir legibilidade no escuro.

Em termos de construção, a Tissot não deixou créditos por mãos alheias. A caixa é em aço inoxidável 316L e o vidro é de safira abaulado com tratamento antirreflexo, o que lhe confere aquele aspeto "quente" dos vidros acrílicos de antigamente, mas com a resistência extrema aos riscos que só a safira oferece. Um detalhe estético que salta à vista é a bracelete em aço tipo "grãos de arroz", que dá ao relógio uma presença clássica e fresca, contando ainda com um sistema de troca rápida para quem gosta de mudar de visual sem ferramentas.

No coração deste relógio bate o Powermatic 80, um movimento que é uma verdadeira referência nesta gama de preço, oferecendo 80 horas de reserva de marcha, o que permite deixar o relógio na mesa durante o fim de semana e encontrá-lo a marcar a hora certa na segunda-feira de manhã. Além disso, inclui uma mola de balanço Nivachron patenteada, que oferece uma resistência superior aos campos magnéticos. Todo este mecanismo pode ser apreciado através do fundo de caixa transparente.

Resta falar do preço. Com um PVP de 875€, estamos perante uma peça de luxo acessível. Pode parecer um valor acima do que habitualmente consideramos "barato" aqui no blogue, mas para um relógio com movimento mecânico suíço, 80 horas de autonomia, vidro de safira e o nível de acabamento da Tissot, trata-se de uma proposta com uma relação preço/qualidade extremamente honesta. É a prova de que não é preciso gastar milhares de euros para ter um relógio mecânico suíço de uma marca histórica com este nível de elegância.