LÜM-TEC 39mm Combat B74 GMT: visibilidade total

 

Falei pela primeira vez da LÜM-TEC em 2015, prometendo "para breve" voltar a apresentar outras peças da marca. Entretanto, passaram-se mais de 10 anos... 😞

Mas hoje volto finalmente à marca com uma peça que personifica o conceito de "ferramenta de pulso" por excelência. A LÜM-TEC é uma empresa familiar sediada no Ohio, EUA, que serve como montra para a capacidade técnica da Wiegand Custom Watch, LLC. Desde 2007 que se especializam em relógios montados à mão, concebidos para aguentar as condições mais duras, tendo já produzido peças para unidades SWAT, o governo americano e o exército francês.

O grande diferencial da marca, e o que lhe dá o nome, é a sua obsessão pela legibilidade. A LÜM-TEC utiliza a tecnologia MDV® (MaximumDarkness Visibility), que consiste na aplicação de até 30 camadas de Super-Luminova suíça de grau X1 sobre uma base química refletora, garantindo que a luz é projetada para fora do mostrador com uma intensidade raramente vista na indústria.

Este Combat B74 GMT apresenta-se numa caixa de 39 mm produzida em aço inoxidável 316L que a marca diz ter uma construção forjada, que realinha a estrutura do metal para aumentar a sua resistência à fadiga em 37% face a caixas fundidas convencionais.

O acabamento é bead blasted (jato de areia), resultando num aspeto acetinado que melhora a resistência a riscos, complementado por um revestimento anti-dedadas. As proporções são excelentes para pulsos menores, com uma distância entre asas (lug-to-lug) de 46 mm e um design de asas curvadas que abraçam o pulso, fazendo-o sentir-se como um relógio mais pequeno em termos de conforto.

O mostrador apresenta uma construção de três camadas com acabamento em preto mate e cinza carvão, protegido por um vidro de safira curvo com tratamento antirreflexo interior de grau militar. Gosto particularmente do desenho, com numerais em todas as posições horárias, mas usando dimensões maiores nas posições correspondentes às 12, 3, 6 e 9 horas. Em vez de uma luneta exterior como vemos frequentemente em relógios GMT, este modelo usa uma escala interior concêntrica de 24 horas para o segundo fuso horário.

O relógio conta também com um fundo de exibição também em safira, a partir do qual podemos ver o movimento automático japonês Miyota 9075 "true GMT", permitindo o ajuste independente do ponteiro das horas (jumping hour), uma funcionalidade essencial para viajantes frequentes.

Outros pontos a reter incluem uma resistência à água até 200 metros (coroa roscada com juntas Viton®) e resistência anti-choque com o movimento montado num sistema de absorção de impactos para garantir fiabilidade mesmo após quedas acidentais.

O relógio é vendido com duas braceletes de nylon de estilo militar (preto e "desert tan") com ferragens em carboneto de titânio endurecido.

Com uma edição limitada e numerada de apenas 500 unidades prevista para começar a ser comercializada ainda este mês, o Combat B74 GMT é uma excelente proposta para quem procura um relógio GMT de dimensões contidas, mas com uma estética original e engenharia capaz de enfrentar "desde desertos abrasadores a montanhas geladas".

O preço é de 813 dólares a partir do website oficial nos EUA, mas existe também um website na Europa, a partir do qual será possível certamente fazer a encomenda, as que não tinha este produto ainda visível quando escrevi este artigo, há algumas semanas.

Orient Diver Design 40: robustez de mergulho, estética "Explorer"

 

A Orient é uma marca que dispensa apresentações para quem segue o mundo dos relógios mecânicos acessíveis. Desde a sua fundação em 1950, a casa japonesa (hoje parte do grupo Seiko) construiu uma reputação sólida baseada na fiabilidade dos seus movimentos de fabrico próprio e numa tradição de relógios de mergulho que oferecem uma relação qualidade/preço difícil de igualar. No entanto, este novo Diver Design 40 (ref. RA-AC0Q14L) traz uma abordagem ligeiramente diferente ao catálogo desportivo da marca.

Há aqui várias coisas que interessantes, a começar pela direção estética que a Orient tomou. Embora mantenha uma resistência à água de 200 metros e uma coroa de rosca, este modelo afasta-se do aspeto utilitário dos tradicionais "divers" com lunetas coloridas. Ao utilizar uma luneta rotativa em aço inoxidável, no mesmo tom e material da caixa, o relógio ganha um visual desportivo e integrado que remete imediatamente para a estética dos relógios tipo "Explorer". É uma peça que se sente em casa tanto numa aventura ao ar livre como num ambiente de escritório.

Em termos de dimensões, a Orient acertou em cheio nas proporções para o pulso moderno. A caixa em aço tem 40mm (em rigor 39,9 mm) de diâmetro e uma espessura de 12,8 mm, o que garante uma excelente versatilidade. O mostrador apresenta um elegante degradê em azul-marinho com índices e ponteiros luminescentes de grande visibilidade, protegido por um vidro de safira plano, material que é sempre bem-vindo nesta gama de preços.

No coração deste modelo bate o calibre mecânico F6722, um movimento automático de 22 rubis que também permite a corda manual e a paragem de segundos. Com uma reserva de marcha de mais de 40 horas é uma máquina comprovada que reforça a herança técnica da marca em movimentos in-house. O fundo da caixa é em aço e aparafusado, garantindo a estanquidade necessária para as especificações de mergulho.

O relógio é acompanhado por uma bracelete em aço inoxidável (SUS316L) com um fecho de báscula triplo e trava de segurança. Este modelo é a prova de que a Orient consegue evoluir os seus designs clássicos para algo mais contemporâneo. Mesmo sendo tecnicamente um relógio de mergulho capaz, a sua ênfase na estética integrada da luneta torna-o um desportivo de eleição para quem procura um relógio "faz-tudo" com qualidade japonesa.

Hamilton Khaki Field King 40mm: o "Field Watch" em tempo de paz

 

A Hamilton é uma marca indissociável da história dos relógios militares, tendo sido uma das principais fornecedoras das forças armadas durante décadas. No entanto, o Khaki Field King (ref. H64475531) ocupa um lugar curioso nesta linhagem: ele representa o momento em que a fiabilidade de um relógio de campo se cruzou com as necessidades da vida quotidiana. Trata-se de um relógio de estilo militar que imagina uma utilização "fora de serviço", ou como a própria marca descreve, uma vida para além da rotina.

Começando pela caixa em aço inoxidável de 40 mm: é uma dimensão extremamente versátil, que aliada a uma espessura de 11,8 mm, permite que o relógio tenha presença sem ser intrusivo no pulso. Um detalhe que reforça a sua durabilidade são os protetores de coroa especialmente desenhados para proteger o mecanismo em qualquer ambiente, mantendo o aspeto robusto mas refinado da peça.

A estética do mostrador preto, com acabamento escovado sun-brushed, é onde este "Rei" realmente se distingue. A marca manteve a clareza dos numerais em todas as posições horárias, exceto às 12h00, onde encontramos o aspeto mais interessante desta linha: a exibição do dia da semana e da data. Esta disposição não só garante uma legibilidade imediata, como o dia da semana por extenso, como confere ao relógio uma simetria e personalidade que o afasta dos modelos de campo mais genéricos.

No que toca aos materiais, a Hamilton não facilitou na qualidade de construção. O mostrador é protegido por um vidro de safira com tratamento antirreflexo e o conjunto é completado por uma bracelete de pele castanha com pespontos contrastantes, que reforça o visual de herança e aventura.

Tecnicamente, o coração deste relógio é o calibre automático H-40. Este movimento é uma evolução do Powermatic80 usado em imensos relógios do grupo Swatch, oferecendo uma reserva de marcha de 80 horas. Com fundo de caixa aberto e resistência à água de 100 metros (10 bar), as especificações são sólidas para um relógio de uso diário.

O preço recomendado de 650 francos suíços (aproximadamente 700€) coloca este Hamilton num patamar de excelente relação preço/qualidade para quem procura um relógio mecânico suíço com história e argumentos técnicos modernos. É, sem dúvida, uma opção honesta e cheia de estilo para quem valoriza a funcionalidade militar aplicada ao conforto do dia-a-dia.

Boldr Odyssey Horizon: um tool watch com alma de viajante

 

A Boldr é uma microbrand que nasceu em 2015 de uma forma bastante peculiar, marcada por um revés num projeto de crowdsourcing que, devido a custos de fabrico imprevistos, levou o seu fundador, Leon, a devolver cada cêntimo aos apoiantes em nome da integridade e transparência. 

Esse episódio forjou a identidade da marca, que se foca hoje na criação de "tool watches" robustos, feitos para serem usados no mundo real e não para ficarem guardados num armário a ganhar pó. O Odyssey Horizon é a mais recente prova desta filosofia, combinando uma estética original com especificações técnicas de respeito.

Mas comecemos pela originalidade do desenho da caixa. Com 40 mm de diâmetro e uma distância entre asas de 48 mm, a Boldr utiliza o seu característico design angular que foge às formas arredondadas mais convencionais. Mais interessante é a utilização do que a marca designa por "Titânio+", com revestimento de 1200HV, um material extremamente leve e resistente a riscos que permite que o relógio pese apenas 125g com a bracelete metálica. O acabamento escovado vertical da caixa reforça o seu aspeto utilitário e durável.

O mostrador é outro ponto de destaque, apresentando um efeito "ombre" translúcido num tom de azul que a marca compara à "calma do oceano num dia perfeito". A legibilidade é excelente, com ponteiros de acabamento escovado e índices preenchidos com Superluminova. Para garantir que está pronto para a aventura, a marca dotou este modelo de uma resistência à água de 300 metros, coroa de rosca e um vidro de safira de dupla cúpula com tratamento antirreflexo.

Tecnicamente, este modelo dá um salto qualitativo ao utilizar o movimento Miyota 9075. Como já referi noutras ocasiões, trata-se de um movimento da gama premium do fabricante japonês que funciona a 4 Hz (28.800 bpm), proporcionando uma deslocação muito fluida do ponteiro dos segundos. Mais importante ainda, é um "True GMT", permitindo o ajuste independente do ponteiro das horas locais, uma funcionalidade essencial para quem viaja frequentemente entre fusos horários. O conjunto é completado por uma luneta unidirecional de 120 cliques, também em titânio.

O preço de referência é de 692€. É um valor que pode parecer elevado para um microbrand, mas convém notar que o pacote inclui não só o relógio em titânio com um movimento GMT "verdadeiro", mas também duas opções de transporte: uma bracelete de titânio com fivela de micro-ajuste rápido e uma correia de borracha vulcanizada "Druber" para mergulhos mais profundos. 

Considerando a qualidade dos materiais e a sofisticação do calibre, parece-me uma proposta válida para quem procura um relógio de aventura B3 com personalidade própria.

Bauhaus 21303: a forma segue a função

Falar da estética Bauhaus é falar de um dos movimentos mais influentes no design moderno, que teve na sua base a ideia de que a forma de um objeto deve seguir estritamente a sua função. 

Este conceito de racionalidade e ausência de ornamentação desnecessária é transportado de forma exímia para o pulso com o Bauhaus 21303, um relógio que celebra a herança da escola alemã fundada por Walter Gropius.

Há aqui várias coisas que me agradam, a começar pela elevada legibilidade do conjunto. O desenho do mostrador, num tom azul profundo, utiliza numerais e índices brancos que contrastam perfeitamente, seguindo os princípios de clareza visual típicos do minimalismo. 

Um detalhe estético e funcional que salta à vista é a complicação de pequenos segundos às 6 horas, que, juntamente com a janela de data, organiza o mostrador de forma equilibrada sem quebrar a harmonia visual.

No que toca à construção e materiais, o 21303 apresenta uma caixa em aço inoxidável com dimensões muito equilibradas: 41 mm de diâmetro e apenas 10 mm de espessura. Estas proporções, aliadas a um design de linhas simples, conferem-lhe uma versatilidade enorme para o dia-a-dia. A proteger o mostrador encontramos um vidro mineral K1, enquanto a bracelete é em pele, reforçando o carácter clássico da peça.

Tecnicamente, o relógio é animado pelo movimento de quartzo suíço Ronda 6004.D. Trata-se de uma máquina fiável e precisa, que permite manter o perfil fino da caixa. É importante salientar que, embora o movimento seja suíço, o relógio ostenta orgulhosamente a designação "Made in Germany", sendo produzido internamente pela Pointtec em Ruhla, uma localidade com longa tradição relojoeira.

Resta falar do preço, que me parece extremamente razoável para o nível de execução oferecido. Com um valor de referência de 249€, o Bauhaus 21303 posiciona-se como uma excelente porta de entrada para quem procura um relógio com pedigree europeu e uma estética intemporal, provando que o bom design não tem de ser necessariamente proibitivo.

Gavox Avidiver II GMT: o regresso de um híbrido original

 

Lembro-me de ter falado pela primeira vez do conceito Avidiver original aqui no blogue em 2016 e, mais de dez anos depois, este modelo continua a ser uma proposta extremamente interessante e com uma estética absolutamente original. 

A Gavox é uma marca belga com uma forte ligação ao mundo da aviação, e lança agora o Avidiver II GMT, tornada possível pela disponibilidade do movimento GMT da Seiko, o NH34.

Há aqui várias coisas que me agradam, começando pelo conceito híbrido "onde os mares encontram os céus", materializado numa caixa tipo "super compressor" em aço. Com um diâmetro de 43 mm e uma espessura de 12,8 mm, o relógio consegue um equilíbrio visual entre a robustez necessária para enfrentar desafios militares e a elegância exigida num contexto mais formal. 

O mostrador apresenta uma estrutura de tipo "sanduíche" com quatro camadas, o que lhe confere uma profundidade visual excelente, estando protegido por um vidro de safira abaulado com dupla camada de tratamento antirreflexo. Os numerais são usados nas posições horárias 3, 6 e 9, ficando as restantes posições assinaladas com índices. 

A posição às 12h00 é onde "repousa" o triângulo controlado pela luneta, que é o elemento mais inovador deste desenho: índice triangular luminescente interior desliza sob a luneta e pode ser operado para medir tempos acumulados, contagens decrescentes ou até para seguir um terceiro fuso horário. 

Como já vimos, no coração desta nova versão bate o movimento Seiko NH34 (preferia o Miyota 9075, mas pronto...), que oferece uma reserva de marcha de mais de 41 horas e permite a indicação de um segundo fuso horário numa escala de 24 horas, além da função de data às 4 horas. Este conjunto técnico garante uma resistência à água de 200 metros, tendo a fiabilidade do modelo sido validada (alegadamente) por pilotos de elite da Marinha dos EUA.

A legibilidade é garantida pelo uso de Super-LumiNova BGW9 nos ponteiros e no mostrador, sendo a peça vendida com uma bracelete em aço que inclui uma extensão para fato de mergulho ou com uma correia de silicone moldada. O preço de referência situa-se entre os 600€ e os 650€, o que, para um relógio com um design proprietário, componentes de qualidade e um movimento GMT automático, constitui uma boa proposta em termos de relação preço/qualidade.