Timex Automatic 1983 E Line Reissue: o regresso do TV Dial

 

A Timex tem feito um trabalho notável ao explorar os seus arquivos e trazer de volta modelos que marcaram gerações. O mais recente exemplo desta estratégia é o Timex Automatic 1983 E Line Reissue, uma recriação de um modelo lançado originalmente em 1983 que recupera uma das silhuetas mais distintas daquela década.

O que imediatamente salta à vista é a caixa quadrada com cantos arredondados, carinhosamente apelidada de "TV Dial". Trata-se de um relógio de proporções assumidamente vintage, com apenas 34 mm de diâmetro e 12 mm de espessura, o que o posiciona para uma utilização unissexo. Embora possa parecer pequeno para os padrões atuais, este tamanho é fiel ao design original dos anos 80 e confere-lhe uma elegância discreta como dress watch.

Em termos de materiais, a Timex optou por uma caixa em aço inoxidável com acabamento escovado e polido, o que garante resistência à corrosão e durabilidade... que cai por terra ao descobrirmos que a proteger o mostrador prateado encontramos um vidro acrílico. O acrílico tem a vantagem de ser muito resistente ao choque e de permitir polir facilmente pequenos riscos, mantendo aquele aspeto "quente" típico dos relógios antigos, mas eu preferia encontrar aqui safira, mesmo sacrificando a fidelidade ao lançamento original.

A bracelete é outro ponto de destaque: uma banda de expansão em aço que utiliza a tecnologia "Perfect Fit" da marca, permitindo ajustar o tamanho removendo elos sem necessidade de ferramentas especiais.

No interior, este modelo marca uma estreia na linha de reedições da Timex ao utilizar um movimento mecânico automático. O calibre escolhido é o japonês Miyota 8215, uma máquina básica mas fiável que oferece cerca de 40 horas de reserva de marcha. O mostrador mantém-se limpo, com índices aplicados e uma janela de data às 3h00.

O preço de referência no website europeu da marca é de apenas 239€. Considerando que se trata de um relógio automático com caixa em aço e um design icónico que não tenta imitar ninguém, parece-me uma proposta muito honesta para quem procura algo com "personalidade" e sabor histórico sem esvaziar a carteira.

Casio G-SHOCK GMW-BZ5000D-1: a revolução MIP

 

Falar da Casio e da linha G-SHOCK é, inevitavelmente, falar de resistência e evolução. No entanto, o novo GMW-BZ5000D-1 representa um dos saltos tecnológicos mais interessantes na história recente da marca, ao pegar na silhueta icónica do primeiro modelo de 1983 e dotá-la de tecnologia de ponta e materiais nobres.

A primeira grande novidade deste modelo, inserido na série 5000 "All Metal", é o seu ecrã MIP (Memory-in-Pixel). Ao contrário dos LCDs convencionais, esta tecnologia é extremamente eficiente em termos energéticos, pois apenas os pixéis que sofrem alteração consomem energia. O resultado é um visor de alta definição e elevado contraste, com um ângulo de visão muito superior, garantindo uma legibilidade excecional mesmo sob luz solar direta. Através da aplicação dedicada (com ligação a smartphone via Bluetooth), é ainda possível alternar entre um tipo de letra "Standard" e um "Classic", que replica o aspeto tradicional de 7 segmentos dos modelos originais.

No que toca à construção, este relógio abandona a resina exterior por uma caixa e luneta totalmente em aço inoxidável, com proteção do mostrador em vidro mineral. Para manter os padrões de resistência ao choque sem a habitual proteção de borracha externa, a Casio recorreu a inteligência artificial para desenhar uma estrutura onde a luneta e a caixa central se interligam, utilizando um protetor interno em resina resiliente para absorver os impactos. A tampa posterior é de rosca, assegurando uma vedação hermética e durabilidade, o que contribui para a sua resistência à água de 200 metros.

Em termos de funcionalidades, o GMW-BZ5000D-1 é o que podemos chamar de relógio "total": conta com carregamento por luz Tough Solar (semelhante ao Eco Drive da Citizen), calibração da hora via rádio (Multiband 6) e ligação Bluetooth para sincronização automática com o smartphone. Com dimensões de 49,3 × 43,6 × 13 mm e um peso de 172 gramas, é uma peça com presença e peso real no pulso, produzida na fábrica da Casio em Yamagata, no Japão.

O preço de referência é de uns substanciais 599€. Embora o valor o coloque num patamar superior aos G-SHOCK básicos, a combinação de uma caixa em aço de construção complexa com a clareza do ecrã MIP faz deste modelo uma proposta muito robusta para quem procura a estética clássica da marca com a melhor tecnologia de visualização atual.

Wise Adamascus ADX True GMT: como um Rolex

 

A Wise é um microbrand baseado na Tailândia que é das marcas mais interessantes a surgir nos últimos tempos.

Há aqui várias coisas que me agradam (frase recorrente de muitos dos meus artigos!), sendo que uma das mais interessantes, e raras, é a utilização preferencial de liga de aço 904L, em vez da mais tradicional 316L. Esta é a mesma liga de elevada resistência à corrosão utilizada pela Rolex, que a designa por Oyster Steel.

A Wise vende diretamente pela Internet a partir do seu website e os seus preços, não sendo propriamente baixos, estão dentro do que podemos esperar de um microbrand empenhado em oferecer produtos de elevada relação preço/qualidade.

É certamente esse o caso deste modelo Adamascus ADX True GMT que, como o nome sugere, utiliza um movimento GMT avançado, neste caso o Miyota 9075, uma máquina da gama premium da marca japonesa capaz de funcionar a 4 Hz (28.800 bpm), que apresenta um segundo fuso horário através de um ponteiro dedicado. Além disso, e ao contrário de movimentos GMT mais básicos, como o Seiko NH34, é possível acertar a hora de forma independente, daí o termo "true GMT".

Tudo neste relógio sugere elevada qualidade e nível de execução. Além da já referida utilização da liga de aço 904L para a caixa (com 200 m de resistencia à água), encontramos vidro de safira no mostrador e na tampa traseira (outra raridade em relógios deste preço) com tratamento antirreflexo no interior, enquanto a luneta de 24 horas (bidirecional, 72 cliques) é produzida em cerâmica de zircónia. 

As proporções gerais são excelentes, com uma caixa que, parecendo maior, tem 40mm de diâmetro, o que lhe dá grande versatilidade em termos de compatibilidade com pulsos mais pequenos. O desenho do mostrador é particularmente equilibrado, com um anel para indicação do segundo fuso horário, o que permite utilizar a luneta para uma terceira zona horária. A janela de data surge centrada às 6h00, uma posição de que gosto mais face às tradicionais 3h00, e que é o default neste movimento.

Foi dada especial atenção à bracelete de aço (existe a possibilidade de poupar alguns euros e encomendar o relógio com bracelete de borracha), a qual oferece múltiplas funcionalidade de afinação e acerto sem necessidade de ferramentas.

Resta falar do preço. Existem imensas variantes deste relógio, com lunetas e mostradores de diferentes cores e, até, a possibilidade de conjugar essas opções com ponteiros GMT também coloridos. Esta em particular tem um PVP de 930 dólares, mas descobrimos ao concluir o processo de compra que nos é adicionado automaticamente um cupão de desconto de 25%, pelo que fica por apenas 697 dólares, ou menos de 600 euros ao câmbio atual, já com portes para Portugal.

Mesmo assumindo que haverá impostos a pagar à chegada, parece-me sinceramente um excelente negócio. 

Casio EFK-100: o nome da contradição

 

Para assinalar o 50.º aniversário da sua divisão de relógios, a Casio decidiu lançar várias edições especiais limitadas, todas de quartzo, bem como o seu primeiro relógio mecânico de sempre, o EFK-100. 

Quando vi pela primeira vez este relógio (com quatro variantes, consoante a cor do mostrador, preto, branco, azul e verde), tive duas reações contraditórias: por um lado, é um relógio muito bonito, que aparenta boa qualidade de construção e materiais (incluindo vidro de safira) a um preço bastante razoável (299€); por outro... automático? Para celebrar 50 anos de relojoaria... de quartzo?

Pior: para criar este modelo, a Casio decidiu comprar o banalíssimo movimento NH-35 da sua concorrente Seiko, o mesmo que podemos encontrar em milhões de relógios da marca japonesa e outros tantos milhões de microbrands espalhados pelo mundo. Sim, a Casio deu-lhe o nome de "Module 5755", mas é um NH-35 que, pelo que se pode ver através do fundo em vidro, nem sequer foi personalizado de forma a disfarçar... 

Sinceramente, não percebo a lógica. Tudo o que os fãs adoram na Casio é, precisamente, o de criar peças intemporais com movimentos de quartzo "in house", fiáveis e baratos. Assinalar um aniversário tão importante como este utilizando um movimento automático de um dos seus maiores concorrentes seria a última coisa que eu esperaria. E, no entanto, aqui estamos nós.

Se ignorarmos esta contradição, o que temos aqui é um relógio muito bonito, com excelente qualidade de construção aparente, caixa e bracelete em aço, resistência à água de 100 metros, mostrador com vidro de safira e fundo de observação em vidro.

O desenho do mostrador é particularmente feliz, com um aspeto texturizado em qualquer das suas variantes cromáticas, índices aplicados em todas as posições horárias à exceção das 6 horas, onde encontramos uma janela de data de dimensões corretas.

O resultado é um bonito dress watch com excelentes dimensões: 39mm de diâmetro, distância entre asas de apenas 43,5mm e espessura de 12,5mm.

O preço de referência, como já disse, é de 299€ e, sinceramente parece-me bem face ao oferecido. Mas... Um movimento Seiko dentro de um Casio...? Não sei...

Tissot Heritage 1938 Automatic COSC: elegância discreta

 

Por vezes, a simplicidade é tudo o que procuramos num relógio. Normalmente, gosto de relógios com data, mesmo quando quebra a simetria do mostrador às 3h00, porque aprecio a informação adicional que me fornece. Mas isso é quando o relógio é um daily driver, um objeto de uso diário com objetivos decorativos, é certo, mas sobretudo práticos.

Este Tissot Heritage 1938 Automatic COSC é um pouco diferente. Imagino-me a usá-lo à noite ou em ocasiões um pouco mais formais. É uma peça de uma elegância discreta, mais uma recriação da marca suíça de modelos criados há muitas décadas, neste caso, em 1938.

Com um diâmetro de 39mm numa caixa em aço com fundo de observação em vidro, este relógio utiliza um movimento automático que recebeu certificação COSC, o que garante uma precisão superior e permite a utilização da designação "chronomètre". O mostrador, de desenho muito simples e com numerais arábicos em todas as posições, é protegido por vidro de safira com tratamento antirreflexo. Não existe qualquer aplicação de material luminescente. 

O relógio é vendido com uma bracelete em pele texturizada, havendo a opção de adquirir uma bracelete em aço de malha milanesa.

Existem variantes com mostradores de diferentes cores, mas o preço de referência é sempre o mesmo: 895 euros. 

Vostok Europe Batiscafos PX84-511A770: o regresso do Kinetic

 

A Vostok Europe tem uma nova gama, designada Batiscafos. São relógios de mergulho sérios, com resistência à água de 300 metros e iluminação que conjuga superluminova com tubos de trítio.

Se há coisa de que não podemos acusar a marca lituana é de não ser original. Todos os seus desenhos são imediatamente reconhecíveis... como sendo um Vostok Europe! É certamente o caso destes Batiscafos.

Usando o mesmo design básico, a gama inclui seis modelos baseados em três movimentos totalmente diferentes: duas variantes três ponteiros automáticas com data rasgada às 3h00, que utilizam o movimento Seiko/Epson NH35; dois cronógrafos de quartzo, cortesia do movimento Citizen Miyota 6S21; e dois relógios com o novo movimento híbrido PX84, também da Seiko/Epson.

Este movimento "híbrido automático" não é mais do que um rebrand dos movimentos Kinetic dos anos 90. Ou seja, um rotor em tudo semelhante ao dos relógios mecânicos automáticos é usado como fonte de energia para carregar uma bateria recarregável que fornece energia ao movimento de quartzo.

Aliás, é precisamente para verificar a reserva de marcha que serve o poussoir às 2h00: ao ser pressionado, o avanço do ponteiro dos segundos exibe a quantidade de energia disponível. Um avanço de 5 segundos significa reserva de marcha para "mais de um dia", 10 segundos significa "mais de 7 dias", 20 segundos "mais de um mês" e 30 segundos "de 4 a 6 meses".

A razão por ter escolhido esta variante do Batiscafos deve-se sobretudo à originalidade do movimento porque, na verdade, até prefiro qualquer um dos outros dois, que esteticamente me agradam mais. 

Apesar das diferenças, o projeto parte todo da mesma (muito) grande caixa em aço, com quase 50mm de diâmetro (49,7mm). Além do diâmetro, também a espessura é significativa, sendo que neste caso, devido ao rotor, é ainda maior do que nas outras variantes, com 17,2mm. 

À semelhança de todos os outros modelos e gamas da Vostok Europe, também aqui o vidro usado não é de safira, mas mineral endurecido (K1), semelhante ao Seiko Hardlex. A vantagem, quando utilizado num "tool watch" como este, é que o vidro K1 é mais resistente aos impactos do que o vidro de safira; em contrapartida, pode ser riscado, embora não tão facilmente como o vidro mineral convencional.

Em termos de funcionalidades, e além da indicação de reserva de marcha referida acima, temos dia e data, sendo que a data surge numa janela às 6h00 enquanto o dia da semana é indicado através de um ponteiro às 4h30.

O relógio é vendido numa "dry box" com duas braceletes e ferramenta para a sua substituição. A bracelete de pele é integrada na caixa, tal como se pode ver na imagem, e é ainda incluída uma de silicone.

Existe uma variante com mostrador preto e caixa com destaques em ouro rosa.

O preço de referência é de 799€.