25 setembro, 2022

Studio Underd0g Go0fy Panda: imaginação ao poder!

 



Não é todos os dias que vos apresento um relógio de uma marca nova. A Studio Underd0g é uma jovem microbrand cuja abordagem e originalidade lhe permite ter desde já toda a sua coleção vendida. Por isso, este é um artigo agridoce: por um lado, ficam a conhecer um relógio apetecível; por outro, ficam também a saber que, pelo menos até haver uma nova produção, o que aqui vos apresento não está ao vosso alcance, por muito dinheiro que tenham a arder no bolso.

Os primeiros relógios da Underd0g são todos cronógrafos baseados no nosso conhecido movimento mecânico chinês Seagull ST-1901, o mesmo que equipa o popular Seagull 1963 e muitos outros. Mas o que os distingue é o seu desenho original (e, a julgar pelas inúmeras reviews que tenho visto e lido, a qualidade da execução) que, apenas com algumas alterações face ao que estamos habituados a ver, resulta numa peça extremamente original.

As dimensões da peça são relativamente modestas, com uma caixa cujo diâmetro é de apenas 38,5 mm, o que lhe permite um posicionamento que tanto pode ser desportivo (devido à funcionalidade do cronógrafo, bem como à presença de uma escala taquimétrica) como mais dressy

O principal twist do desenho do mostrador consiste nas diferentes dimensões dos dois sub-mostradores bem como, no caso desta reinterpretação do que é um crono "panda", na opção por apenas um dele ter uma cor contrastante com a do mostrador. O resultado, sendo ainda assim imediatamente reconhecível como o de um "panda", é algo absolutamente original e esteticamente apelativo.

O jogo com o tamanho dos sub-mostradores é depois acentuado com outra originalidade: a colocação assimétrica da marca, às 12h30 em vez da posição habitual às 12h00, e do modelo. No caso específico desta variante, designada Go0fy Panda, há ainda um piscar de olho bem humorado ao bambu que é a refeição preferida do urso preto e branco, com o extremo do ponteiro dos segundos em verde.

A Studio Underd0g poderia ter ficado por aqui e tinha já um êxito entre mãos. Mas foi mais longe e criou variantes com cores inspiradas na natureza, todas elas igualmente esgotadas, o que demonstra bem a aceitação destas propostas por parte dos entusiastas: Watermel0n, Mint Ch0c Chip e Desert Sky.

O preço para toda esta loucura é de uns super-razoáveis 540€, que incluem a versão do movimento ST-1901 com regulador pescoço-de-cisne, vidro de safira com revestimento antirreflexo e bracelete em pele feita à mão pela empresa britânica Strap Taylor. O conjunto é montado no Reino Unido.

Caso pretendam ser avisados quando novos modelos estiverem prontos para venda, poderão subscrever a newsletter aqui.

24 agosto, 2022

Casio Royale: provavelmente, o melhor relógio de sempre (e como fazê-lo ainda melhor)

 

OK, o Casio Royale* provavelmente não é o melhor relógio de sempre (embora haja quem garanta que é). Mas tudo depende da forma como olharmos para ele. E, se essa forma for a relação entre o preço (entre 30€ e 50€!) e a quantidade de complicações, estou certo de que não existe melhor.

Existem três variante oficiais (no final deste artigo, vamos falar de como fazermos a nossa própria variante): AE-1200WH-1AVEF, com caixa preta e bracelete em plástico também preta; AE-1200WH-1CVEF, com caixa prateada e preta e bracelete também preta; e, finalmente, o da foto principal, o modelo AE-1200WHD-1AVEF com caixa prateada e bracelete em aço da mesma cor. Os dois primeiros modelos têm um PVP de referência de apenas 39,90€ enquanto que o último é um pouco mais caro, a 49,90€. Em todos os casos, é possível arranjar estes relógios na Amazon Espanha ainda mais baratos - a partir de 29,90€

Note-se que este preço é conseguido, entre outras coisas, à custa de materiais igualmente baratos. A caixa, ao contrário do que possa parecer, é de resina e não de qualquer liga metálica (mesmo a prateada, cuja cor é conseguida... através da pintura da caixa com tinta prateada!). E mesmo no caso do modelo com a bracelete em aço, os elos não são em aço maciço, mas sim em aço estampado e dobrado sobre si. 

Também o "vidro" do mostrador é apenas plástico, facilmente riscável, como aliás é comum na maioria dos Casio de quartzo. Apesar de tudo, o fundo da caixa (em qualquer das variantes) é efetivamente em aço e o conjunto oferece uma razoável resistência à água de 100 metros. 

Poupo-vos a descrição detalhada das funcionalidades, que podem aceder clicando nos links de cada relógio, mas vale a pena salientar o cronógrafo, os diferentes fusos horários, os diversos alarmes e o calendário perpétuo. Ou seja, uma vez configurado, não devemos ter de nos preocupar em voltar a olhar para o manual tão depressa; a exceção será no momento de trocar de bateria, mas mesmo isso será algo raro, já que a Casio oferece uma autonomia da ordem dos 10 anos (!) nestes relógios.

A todos os níveis, o que temos aqui é muito relógio por muito pouco dinheiro. Só é pena que a Casio nunca tenha decidido oferecer uma variante com materiais de qualidade superior, como aconteceu recentemente com o chamado "CasiOak" (embora a um preço absurdo de mais de 500€!). Este relógio com caixa em aço e vidro de safira é que era, não acham? Bem, se acham realmente, tenho boas notícias para vocês: há quem tenha criado um kit para transformar totalmente este relógio em algo... mesmo "royale"!

A SKXMOD é uma empresa que se dedica a criar kits para modificar diferentes modelos da Seiko e da Casio (não apenas dos Royale) e até Apple Watch. A empresa vende kits para quem já tem um modelo AE-1200WH ou o kit completo com relógio e tudo. Por menos de 150€ (+ portes para Portugal), a SKXMOD vende o que me parece um excelente negócio: caixa em aço com vidro de safira e bracelete em aço sólido. Também é possível comprar apenas a caixa (sem a bracelete) por menos de 100€, ideal para quem quem prefere a bracelete em matéria plástica.

A julgar por este vídeo, a desmontagem e montagem do relógio é muito simples e a empresa garantiu-me, em resposta a uma pergunta que lhes fiz diretamente no Reddit, que a resistência à água de 100 metros é mantida "ou até melhorada" com o kit. 

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* Este não é o nome oficial da gama AE-1200WH, mas sim a alcunha carinhosa que os fãs da marca lhe dão porque se assemelha ao Seiko G757 5020 Sports 100 usado por Roger Moore no papel de James Bond em Octopussy.

17 agosto, 2022

Steinhart Ocean One Titanium 500: o último dos moicanos?

 


O Steinhart Ocean One Titanium 500 é quase uma singularidade na gama atual da marca alemã: um relógio de mergulho realmente original e que não é baseado em qualquer outro modelo da Rolex ou da Tudor.

Admito que, no passado, dei mais desconto à Steinhart, nomeadamente no que diz respeito à criação de hommages, ou seja, relógios que seguem de perto o desenho de outros modelos de marcas consagradas, sem no entanto tentarem vender gato por lebre. Uma "homenagem"... Certo... Pois... A verdade é que já dei para esse peditório e hoje tenho uma tolerância muito menor para estas... *tosse*... homenagens.

A Steinhart, no entanto, deve vender esses relógios (90% da sua gama é baseada em modelos da Rolex e Tudor) como pãezinhos quentes mesmo que isso (na minha modestíssima opinião) constitua algo que leva a uma erosão do prestígio da marca. Ou seja, está a trocar proveitos de curto prazo pela sua sobrevivência a longo prazo. Mas imagino que cada uma sabe de si, claro... (em sentido contrário, veja-se o que britânica Christopher Ward, fundada cinco anos depois da Steinhart, conseguiu, trilhando o seu próprio caminho, com desenhos originais). 

E assim vos trago este relógio de mergulho que não é baseado em nenhum outro relógio. O Steinhart Ocean One Titanium 500 é um relógio, como o nome indica, com uma caixa e bracelete em titânio de elevado nível de execução. A caixa (42mm de diâmetro e 13mm de espessura) tem uma resistência à água acima do normal (500m!) e o vidro que protege o mostrador é, claro, de safira. Já o bisel unidirecional, que controla o tempo de mergulho, é de material cerâmico em vez do alumínio que encontramos frequentemente (e que é mais facilmente riscável).

O movimento escolhido para ser o coração desta máquina é de origem suíça, podendo (consoante a disponibilidade no mercado) ser um ETA 2892 ou o seu clone, igualmente suíço, Sellita SW300. Em qualquer dos casos, é usada a versão de topo destes movimentos (elaboré premium), que oferece não apenas um melhor acabamento e decoração, como também maior precisão.

É uma opção que distingue a Steinhart de outros microbrands, que normalmente optam por movimentos mais baratos de origem japonesa (Seiko/SII ou Citizen/Miyota), e que permite também à marca exibir orgulhosamente "Swiss Made" no mostrador, sob a janela de data às 6h00.

Voltando ao desenho deste relógio, apesar de encontrarmos aqui elementos que nos podem lembrar outros modelos, desde a Rolex à Seiko, o conjunto é efetivamente original. Cada um de nós gostará de uns elementos face a outros mas, para mim, o que mais me agrada são dois detalhes: o formato (simples) dos ponteiros e a janela de data às 6h00 em vez das 3h00, como é mais habitual (até porque é essa a posição normal no movimento-base; tudo indica que a Steinhart modificou o movimento para poder ter a janela de data às 6h00).

De todos os membros da família Steinhart, este é o único relógio que, neste momento, me imaginaria comprar, pelas razões já indicadas. Mas faltou-me outra excelente razão: o preço. O valor de 660€ (mais portes) que a marca pede por este modelo é francamente muito bom, estando ao mesmo nível de microbrands que usam movimentos japoneses e caixas (em aço) com resistência à água muito inferiores... e é cerca de metade do que a já referida Christopher Ward cobra pelos seus divers.

Resta uma dica: se estão interessados, comprem este relógio rapidamente, porque não me parece que a Steinhart vá continuar a apostar durante muito mais tempo nos seus desenhos originais. De resto, uma versão deste modelo com complicação GMT foi descontinuada e... substituída por uma hommage a um Tudor... :-(

10 agosto, 2022

Seiko 5 GMT: dois fusos horários para todos

 


Há quem diga que os novos Seiko 5 GMT são os mais importantes Seiko a serem lançados desde há anos. Talvez seja um exagero, mas a verdade é esta: até agora, não era muito fácil (senão impossível) comprar um relógio com segundo fuso horário equipado com movimento mecânico automático, proposto por um big brand e... relativamente acessível.

O que temos aqui é, na prática, uma clara aproximação ao relógio que é a referência no mundo GMT, mas por um valor abaixo dos 500 euros (o PVP de referência oficial é de 470 euros). É um valor que poderá ser ainda assim considerado elevado, mas que deixa de ser quando tentamos encontrar algo similar a esse preço e descobrimos que, pura e simplesmente, não é possível. 

O movimento usado é o novo calibre 4R34 que acrescenta o segundo fuso horário ao 4R35, um mecanismo que a marca japonesa já tinha popularizado na sua gama Seiko 5 e que oferece ainda data, corda automática com rotor bidirecional, paragem de segundos e corda manual.

A execução inclui uma caixa de 42,5mm (embora, ao vivo, pareça mais pequena) e 13,6mm de espessura, resistência à água até 100m (uma das características dos Seiko 5 Sports), vidro mineral endurecido ("hardlex") e uma luneta bidirecional graduada em 24 horas e que, na prática, permite visualizar não apenas um mas dois fusos horários adicionais.

O desenho do mostrador não apresenta surpresas, seguindo de perto a estética definida pelo Rolex GMT Master, à qual não falta sequer a clássica lente sobre a janela de data ("cyclops"). Até o desenho da bracelete em aço segue de perto a Rolex.

Para já, existem três variantes, com mostrador preto, azul e laranja. Apesar de, teoricamente, me sentir inclinado para o modelo em preto, pelo que vi em loja, o azul é, de facto, muito bonito.

Como diz e bem o youtuber do canal Just One More Watch, este relógio é ainda mais importante porque a Seiko irá certamente comercializar este movimento para que outros possam apresentar as suas propostas. Isto é, durante os próximos meses (ou a partir de 2023, consoante o timing com que a Seiko disponibilizar o calibre 4R34 a terceiros) iremos certamente assistir ao lançamento de modelos GMT automáticos não só a preço inferior a este Seiko como com execuções potencialmente superiores (vidro de safira, maiores resistências à água, materiais mais nobres, etc.).

No entanto, e para já, o que temos são estes Seiko. Os quais já vi em Portugal em várias lojas e que pode também ser encomendado via Amazon Espanha por valores que, pelo menos por enquanto, não são muito inferiores ao preço de referência (exceto no caso da variante preta, cujo preço já ronda os 420€).

03 agosto, 2022

Jorg Gray JG6500: O relógio de Barak Obama

 


Já aqui falámos do relógio de Bill Gates e, mais recentemente, do Swatch usado pelo Papa Francisco. Hoje trago-vos um cronógrafo que o presidente dos EUA Barak Obama usou por diversas vezes, incluindo no dia da sua tomada de posse e quando recebeu o Prémio Nobel. O relógio foi-lhe oferecido pelos Serviços Secretos por altura do seu 46.º aniversário, era ele ainda senador.

Trata-se do Jorg Gray JG6500 e... Não tem nada de especial. A sério. É bonito, OK, I guess... Mas... é um cronógrafo de quartzo normalíssimo, que mais do que certamente usa um movimento Miyota 0S20 (o site da marca não especifica). A caixa, em aço, tem resistência à água até 100m (vá lá...) mas o vidro não é de safira, mas sim mineral normal.

Apesar de parecer maior na foto, este é um relógio com um tamanho modesto (41mm) que deverá servir a praticamente qualquer pessoa. O desenho do mostrador segue de perto o que esperaríamos de um relógio de aviação, mas com índices nas posições horárias e em cuja base surgem os numerais respetivos; às 12 encontramos o tradicional triângulo virado para cima.

A marca, que é de origem norte-americana (tinha que ser, até parecia mal se não fosse, neste cenário!) vende uma versão comemorativa, com o fundo em aço gravado com alusões ao seu famoso cliente, por uns razoáveis 395 dólares, a partir do seu website... que só vende para os EUA.

Na Amazon.com (isto é, enviado dos EUA para Portugal, o que significa que irá pagar taxas de alfândega), está por $325, o que não é mau, para quem quiser poder dizer "tenho o mesmo relógio do Obama".


27 julho, 2022

Longines Conquest V.H.P.: o apelo do quartzo

 

A Longines é uma marca pouco citada aqui por estes lados porque os seus relógios não são propriamente B3. O critério do blog é restringir as propostas sempre com modelos abaixo dos 1000€ (exceto nas exceções que recaem na categoria BBC, isto é, Bons, Bonitos mas Caros...) e a marca suíça não possui uma grande oferta nessa gama de preços.

Em rigor, esse é também o caso deste Longines Conquest V.H.P. (Very High Precision), cujo preço de referência é de 1080€. No entanto, é possível encontrá-lo online por valores abaixo disso, razão pela qual decidi trazê-lo aqui.

No momento em que escrevo este artigo, existem três variantes deste modelo em particular: este, com mostrador preto, e dois outros, um com mostrador azul e outro branco.

A estética deste relógio permite-lhe a sua utilização como daily beater mas também como dress watch. E só não digo que também poderia cumprir a função de relógio desportivo não fosse a sua modesta resistência à água de 50m.

A caixa, em aço, tem 41mm de diâmetro (há modelos desta gama também com um diâmetro de 43mm) e é protegida por vidro de safira, como aliás acontece em toda a restante gama Longines. A bracelete, em aço complementa o conjunto da melhor forma. O desenho do mostrador tem elementos de que habitualmente gosto muito, caso da utilização de numerais aplicados nas posições das 12 e 6 horas com índices nas restantes. A janela de data às 3h00 oferece uma complicação pouco habitual: um calendário perpétuo.

O aspeto mais interessante (mas, potencialmente, também mais polémico) deste relógio é o seu movimento de quartzo de alta precisão. Trata-se do movimento Longines L288.2, por sua vez baseado no ETA E56.111. Este é um movimento de quartzo especialmente concebido para oferecer uma precisão extremamente elevada; enquanto um movimento "normal" tem um precisão da ordem dos +/- 5 segundos por mês, este modelo oferece uma precisão com a mesma variação de +/- 5 segundos, mas por ano!

A coroa também possui diferentes modos de operação. Por exemplo, uma rápida rotação na posição de acerto, faz com que o ponteiro da horas avance uma hora de cada vez; o acionamento lento permite acertar o relógio com o ponteiro dos minutos. Em qualquer dos casos. Há um vídeo explicativo aqui.

Quase mil euros por um relógio de quartzo não é, realmente, algo fácil de engolir. Mas o prestígio da Longines conjugado com um movimento especificamente criado para oferecer a maior precisão possível (e a inclusão de um calendário perpétuo) são motivos que poderão justificar o investimento.

 

20 julho, 2022

Swatch Once Again (Ref.ª GB743): o relógio do Papa

 

Todos sabemos que é possível gastar tanto num relógio como numa (muito boa!) casa. Para isso basta termos dinheiro para tal (ou mais dinheiro do que juízo...) e fazermos questão disso. No entanto, há muita gente rica e poderosa que usa no pulso relógios acessíveis a praticamente qualquer pessoa... talvez por estarem certas do seu poder e/ou riqueza e, como tal, não precisarem de o ostentar através de um relógio.

Já anteriormente falei aqui de Bill Gates, que usa um Casio de mergulho que custa cerca de 70€. Mas há imensos exemplo, como é o caso deste Swatch, um dos preferidos do Papa Francisco, que o utiliza em público frequentemente. 

 

Trata-se do modelo "Once Again", com a referência GB743 e cujo preço de referência (como o de tantos Swatch) é de 55€ no site da marca.

Caso não o consiga encontrar numa loja Swatch, ele encontra-se na Amazon Espanha, vendido através de várias lojas, por preços que oscilam entre os 55 e os 75 euros.

Este modelo é da gama Swatch de relógios com 34 mm (relativamente pequeno, portanto) mas que oferece grande legibilidade, com um mostrador branco e numerais arábicos pretos em todas as posições horárias exceto às 3h00, onde encontramos uma janela com dia e data.

Esta tem a particularidade de ter sobre ela uma "lente" que facilita a sua visualização. Trata-se de uma implementação original do conceito de "cyclops" que normalmente só encontramos sobre janelas de data, e não de dia e data.

O relógio é, claro, de quartzo e a caixa, bracelete e "vidro" do mostrador são igualmente em matéria plástica. Até a fivela da bracelete é de plástico. Como costuma dizer um amigo meu "é 100% plástico verdadeiro"! :-)

O meu conselho? Comprem um rapidamente! Já há quem esteja a vender este mesmíssimo modelo, por quase 800€. Eu não disse que há pessoas com mais dinheiro do que juízo?

13 julho, 2022

Tissot Chemin des Tourelles GMT: estilo em viagem

 



Os relógios mecânicos com complicação GMT (duplo fuso horário) não são propriamente baratos. Mas através deste vídeo do canal Just One More Watch, descobri uma proposta fantástica, que pode ser vossa por pouco mais de 400 euros (detalhes no último parágrafo).

Trata-se do Tissot Chemin des Tourelles GMT. Há muito para gostar neste modelo que, a julgar pelo website de Singapura da marca, tem um preço de referência de cerca de 900€. Existem diversas variantes mas esta, como o mostrador preto e bracelete em pele da mesma cor, é a que me agrada mais.

Ao contrário do relógio que continua a ser a referência no mundo GMT, esta proposta com leitura de segundo fuso horário tem uma abordagem dressy e não desportiva e/ou de mergulho, com uma caixa muito mais simples e sem qualquer bisel rotativo. A leitura do segundo fuso horário é feita através da escala de 24 horas inscrita internamente na periferia do mostrador, para a qual aponta o tradicional terceiro ponteiro em forma de seta.

O desenho do mostrador inclui elementos que habitualmente não me agradam, como é o caso dos numerais romanos, mas o facto de aqui surgirem aplicados apenas nas quatro principais posições horárias, dá-lhe uma elegância mais consensual. O movimento usado é o suíço e automático Powermatic 80.661 com data, uma variante GMT do nosso conhecido Powermatic 80

Apesar de poder parecer maior, devido ao desenho da caixa e do mostrador, este é um relógio com uma caixa de apenas 42mm. Como acontece com toda a gama Tissot, a execução inclui vidro de safira. Como se vê pelas fotos, o fundo da caixa é igualmente em vidro, para observação do movimento.

Vamos então ao preço. Como disse, a referência Tissot é de cerca de 900€, mais coisa menos coisa. Contudo, à data em que escrevo isto, está ser vendido pela popular Jomashop por... 323 dólares! Acrescente-se o código BDFW10 ao carrinho, e ainda se tem um pequeno desconto de mais 5 dólares. Contudo, há que acrescentar 89 dólares de portes para Portugal (porque vem dos EUA) e, mais do que certo, custos de desalfandegamento. Ainda assim, estou em crer que ficará por bastante menos do que o PVP de referência.

Uma alternativa (mais cara) é optar por uma variante com mostrador e caixa prateados e bracelete em aço que, não sendo do meu agrado, poderá ser do vosso. Esse modelo está na Amazon Espanha (portes grátis e sem problemas de alfândega) por 816€.

08 julho, 2022

Oportunidades Amazon Prime Day 2022

 


O Prime Day é uma espécie de Black Friday da Amazon, em que milhares de produtos oferecem descontos muito significativos. E os relógios são uma das categorias em que é sempre possível encontrar boas oportunidades.

Este ano, o Prime Day ocorre entre as 00h00 do dia 12 e as 23h59 do dia 13 de junho. Mas claro que há um "catch": só é válido para clientes Amazon que tenham subscrito o serviço "Prime". A boa notícia é que qualquer pessoa pode aderir ao Prime gratuitamente por um mês, desfrutar das oportunidades e, depois, caso não queria continuar, desistir sem ter de pagar mais nada!

Então, first things first: para se registarem como clientes "Prime", cliquem aqui (Amazon Espanha em Português). Depois, durante o Prime Day, podem ir à loja e encontrar oportunidades, ou seguir diretamente este link para a categoria de relógios automáticos, que já está filtrada pelos modelos mais acessíveis e das marcas mais conhecidas.

Na Amazon podemos também aceder a ofertas diárias de promoções, se bem que neste caso em concreto, a categoria dos relógios nem sempre seja muito interessante. No entanto, as ofertas mudam diariamente, pelo que pode valer a pena revisitar a página e ir estando atento. Note-se que, neste caso, são ofertas para toda a gente (e todos os dias) e não apenas para quem tem Prime.

Boas compras!

04 julho, 2022

Citizen Promaster: O "outro" diver japonês

 

Quando se fala em relógios de mergulho automáticos japoneses, pensamos quase imediatamente na Seiko ou na Orient (comprada pela Seiko em 2008). Mas a Citizen tem também uma longa tradição de divers, nomeadamente na sua coleção Promaster.

Atrevo-me a dizer que uma das razões para este "esquecimento" por parte dos entusiastas se prende com o facto de a Citizen apostar bastante mais nos relógios com movimentos de quartzo do que nos mecânicos. No entanto, há abundantes exemplos de Citizen Promaster com movimentos automáticos, de que este modelo NY0084-89E é um excelente exemplo.

O que temos aqui são todas as características de um bom relógio de mergulho, caso da resistência à água até 200 metros (certificação ISO 6425) e do bisel rotativo unidirecional, mas também outras que lhe dão a flexibilidade para ser usado como um relógio desportivo e diversas outras ocasiões – nomeadamente a data e hora às 3h00 e a bracelete em aço.

O movimento usado é o Citizen 8204 que, ao contrário de outras propostas mais básicas da marca, oferece corda manual (isto é, além de ser automático, podemos dar corda para termos de imediato uma reserva de marcha significativa) e paragem de segundos (hacking), que para o ponteiro dos segundos quando a coroa é puxada para fora, facilitando assim o acerto da hora.

A execução como o bisel verde é particularmente bonita (para o meu gosto, claro), com um belo contraste através do mostrador preto e dos índices brancos com superluminova para visualização no escuro. A coroa às 8h00 é um detalhe que oferece mais conforto, evitando que a cora se "crave" no pulso. No entanto, ao contrário de outros modelos da gama Promaster, este nem é um relógio muito grande (42mm de diâmetro), pelo que acaba por ser mais um detalhe de design (que me agrada...) do que algo efetivamente útil.

Por falar em detalhes, outro que me agrada é o formato exterior do bisel, com seis zonas serrilhadas, que se alternam com partes lisas e cujo desenho a Citizen diz ter sido inspirado pelas linhas do peixe-balão (ou fugu, que é o seu nome no Japão). Só uma nota para dizer que o vidro que protege o mostrador é mineral e não de safira, como acontece no novo NY0151-59X – que além de ser maior (44m) é também bastante mais caro! ($595).

Ao contrário da gama Prospex da Seiko, que nos últimos tempos disparou em preço, este Promaster é bastante acessível. O seu preço de referência, no site da marca em Portugal, é de 248€, mas pode ser encontrado na Amazon Espanha, já com portes, por apenas 170€ – um valor que consegue ser ainda inferior ao do Orient de que falei há dias!


01 julho, 2022

Orient Kamasu a 205€ na Amazon!

 


Só uma nota rápida, para quem queira aplicar parte do subsídio de férias num relógio de mergulho: o fabuloso Orient Kamasu está por apenas 205€ na Amazon Espanha, incluindo portes grátis para Portugal!

#JustSaying!

18 junho, 2022

Sugess ST1901: o melhor "panda" de sempre?

 


Na minha coleção constituída praticamente apenas por relógios B3, há uma peça que destoa: um Hamilton Intra-Matic Auto Chrono, máquina de 2000€ que, devido a um mais do que provável lapso de raciocínio, resolvi adquirir no Natal passado.

Não vou dizer que estou arrependido, porque não estou. Mas admito que não estaria muito mais mal servido se tivesse em vez disso adquirido o modelo que hoje vos trago, e que foi claramente inspirado no cronógrafo da marca norte-americana.

Trata-se de um relógio 100% chinês, desde a marca ao movimento. Nunca falámos aqui da Sugess mas penso que este modelo fará com que valha a pena. Não o encontro no website da marca, mas uma busca por "Sugess ST1901 Panda" na Amazon Espanha permite que seja logo o primeiro a aparecer.

O que temos aqui é um cronógrafo numa variante tipo "panda" isto é, mostrador branco e sub-mostrador pretos nas posições das 3h00 e 9h00. O movimento por detrás da complicação cronográfica é o nosso conhecido Seagull ST1901, o mesmo movimento mecânico de carga manual que encontramos no lendário Seagull 1963 de que já aqui falei (bem como no Hemel The Airfoil), e que surge aqui numa variante equipada com um regulador tipo pescoço de cisne, o qual permite um ajuste mais fiável da precisão.

A execução, numa caixa de aço de 40mm de acabamento polido e protegida por vidro de safira, é do tipo desportiva, caráter acentuado pelo taquímetro inscrito internamente, na periferia do mostrador. O conjunto é completado por uma bracelete em pele preta. Tudo o resto é pontuado pela sobriedade e bom-gosto, desde o elegante logótipo da Sugess às 12h00 ao ponteiro dos segundos em preto com ponta vermelha.

O preço para tudo isto são uns absolutamente incríveis 249 euros (!) na Amazon.es, sendo que não são cobrados portes de envio para Portugal.


21 maio, 2022

Citizen Ecodrive BM8550-81E: elegância acessível

 

Este belo dress watch da Citizen não é novo; pelo contrário, faz parte do catálogo da marca japonesa desde, pelo menos, 2014. Mas penso que vale a pena falarmos sobre ele, sobretudo depois do vídeo que o canal Just One More Watch fez a propósito de uma "polémica" (entre aspas, porque como veremos, não é verdadeiramente uma polémica...) entre a Citizen e a marca chinesa Cadisen.

Tudo começou porque um subscritor do referido canal achou que, ao contrário do que é habitual, desta vez tinha concluído que teria sido uma marca japonesa a copiar um modelo chinês e não o contrário. O relógio "original" em questão seria o Cadisen C1032M; contudo, uma investigação (ou melhor, uma rápida busca pelo Google!) sobre o tema revela que este modelo da Cadisen é, como aliás seria de esperar, a verdadeira cópia ("homenagem", neste caso, já que não se trata de uma verdadeira cópia) e que este Citizen chegou ao mercado vários anos antes.

Este post é sobre o relógio japonês, e não sobre o chinês, mas sempre aproveito para dizer o seguinte: o Cadisen é mais barato e utiliza um movimento automático (de origem Seiko)... Além disso, o mostrador é protegido por vidro de safira quando o Citizen nos oferece apenas vidro mineral.

Quanto ao nosso Citizen, é baseado num movimento de quartzo de tecnologia Ecodrive, isto é, alimentado pela luz, com dia e data às 3h00. O desenho e proporções (caixa com diâmetro 41,8mm e resistência à água até 100m) são absolutamente clássicas, algo acentuado pela utilização do numeral romano XII na posição das 12h00 e de índices aplicados nas restantes posições.

Entre os dois, o meu snobismo não me permite optar pelo Cadisen, mas tenho que reconhecer que a marca chinesa apresenta uma proposta muito interessante para um relógio basicamente igual mas com movimento mais nobre e materiais (caso do vidro de safira) em alguns casos superiores, ainda que eu duvide que a execução geral seja melhor que a do modelo japonês.

O preço de referência do Citizen é da ordem dos 190 euros, mas pode ser encontrado na Amazon.es por 142€, já com portes para Portugal. O PVP de referência do Cadisen é de cerca de 80€ via AliExpress; na Amazon.es está bastante mais caro, por 139€.

14 maio, 2022

Casio Edifice EFV-140: um cheirinho a Omega...

 

Já aqui falei de um Casio que pisca o olho ao Audemars Piguet Royal Oak, ainda que não o copiando (aliás, gosto tanto desse relógio, que acabei por comprar um!). Hoje, trago-vos mais um que claramente foi buscar inspiração a outro clássico do mundo da relojoaria, o Casio Edifice EFV-140.

Trata-se de um relógio que se inspira no Omega Seamaster Aqua Terra, inspiração essa que é visível não apenas nas proporções da caixa, mas também no mostrador, com as suas riscas horizontais, nas cores (gosto sobretudo da versão em verde), na forma e tipo de índices e no facto de possuir um dos ponteiros que termina numa seta (que aqui é o ponteiro das horas mas nos Omega é o dos minutos).

Sendo este um modelo novo (à data da publicação deste texto, ainda não estava sequer à venda na loja oficial da marca nem na Amazon), ele é na realidade uma versão nova de um outro, semelhante, com a referência EFV-100D, mas cuja diferença mais evidente é o mostrador totalmente liso.

Como se pode ver pelo GIF animado, existem variantes com mostrador preto, azul e verde, todas com bracelete em aço; e com mostrador prateado e preto com bracelete em pele.

Ao contrário do modelo EFR-S108D-1AVUEF, que a comunidade de entusiastas de relojoaria apelida carinhosamente de "CasiOak", o nível de execução deste modelo não é tão elevado, algo sobretudo evidente pela opção de utilizar vidro mineral em vez de safira para proteger o mostrador.

Há outro aspeto a considerar, e esse prende-se com as dimensões: as fotos, sem qualquer ponto de referência, não deixam transparecer o formato um pouco maior do que seria de supor. Enquanto o Omega Aqua Terra tem uma caixa de 41mm, este Casio surge aqui com dimensões consideráveis de 43,9mm de diâmetro, o que para muitas pessoas pode ser demasiado grande. Comparativamente, o modelo anterior (EFV-100), tem uma caixa com uns muito mais razoáveis 42mm.

No entanto, tendo em consideração que o referido Omega que serviu de inspiração a este modelo custa mais de 6.000€ e este relógio, quando começar a ser vendido, poderá ser adquirido por menos de 100€, continua a parecer-me um bom negócio!

01 maio, 2022

Tissot Savonnette Mechanical: regresso ao passado

 


O relógio que vos trago hoje não é um relógio de pulso: é o tipo de relógio que se usava antes de se usarem relógios de pulso. No início do século XX, até ao final dos anos 30, o relógio de bolso era uma peça essencial para complementar a indumentária do verdadeiro cavalheiro.

O Tissot Savonnette Mechanical (ref.ª T83.6.402.12) traz-nos de volta a esses tempos, com um movimento mecânico de carga manual (na altura, os movimentos automáticos ainda não tinham sido inventados) que, sendo hoje propriedade do grupo ETA, tem origens muito mais antigas (foi criado nos anos 50) e foi realmente usado como movimento para relógios de bolso: o Unitas 6498-1.

O advento dos relógios de pulso quase remeteu este movimento ao esquecimento, uma vez que é fisicamente grande (36,6mm) mas mais recentemente, com a popularidade dos relógios desportivos de grandes dimensões, voltou a ser popular. Neste caso, a variante usada é a 6498-1, com pequenos segundos e uma frequência de funcionamento de 2,5 Hz (18.000 alternâncias por hora). 

Seja para complementar a roupa (ou o look de hipster!) ou para completar a coleção, esta é uma peça interessante. A caixa, em aço, tem uma tampa para proteger o mostrador (e ainda bem, porque o vidro é mineral, e não de safira) e o conjunto inclui a clássica corrente. O diâmetro, substancial, é de quase 50mm (49,40mm, em rigor).

O mostrador, no caso desta variante, tem numerais arábicos em todas as posições horárias exceto às 6h00, para dar espaço ao sub-mostrador de pequenos segundos. Existem diversas variantes deste relógio na coleção T-Pocket, entre elas uma igual mas com numerais romanos. O preço de referência deste relógio é de 750€, mas pode ser encontrado na Amazon Espanha por 600€.

06 abril, 2022

Bulova Aerojet 96B374: charme clássico

 


A Bulova não é uma marca de que tenha aqui falado com frequência. Fundada em Nova Iorque em 1875 por Joseph Bulova, um emigrante da Boémia (hoje, República Checa), a marca faz parte do grupo Citizen desde 1 de janeiro de 2008, que manteve a marca com a sua identidade própria.

O problema é que, apesar da marca ter na sua longa história uma série de interessantes marcos tecnológicos e tecnologia própria que até hoje não foi replicada por nenhum outro fabricante, tem também uma longa "tradição" de criar peças com uma estética... digamos... discutível.

No entanto, em tempos mais recentes, a marca seguiu o caminho de muitas outras (caso da Timex, por exemplo) e tem ido ao fundo do seu catálogo buscar inspiração para (re)criar peças bem interessantes e esteticamente mais consensuais. E é certamente esse o caso deste Aerojet com a referência 96B374, muito embora não creio que exista no catálogo passado da marca algo do género — parece-me mais uma inspiração da estética da era dos anos 60/70 do que propriamente algo que se baseie num modelo antigo.

O que temos aqui é um soberbo dress watch com mostrador azul e índice dourados aplicados, data às 3h00 e  sub-mostrador de 24 horas (complicação GMT) às 9h00. Existe uma variante com bracelete em aço mas cujo mostrador, em castanho, não me agrada tanto. O movimento usado é um automático Miyota 8217 com reserva de marcha de 40 horas.

A caixa, em aço, tem 41mm de diâmetro e espessura de 12mm. No site não surge qualquer referência sobre o material do vidro do mostrador, mas penso que é seguro afirmar que se trata de vidro mineral e não safira (porque se fosse safira, certamente que a marca o diria na página do produto...). O fundo da caixa é em vidro mineral, para observação do movimento.

Outro detalhe interessante, e que nem sempre surge nos dress watches, é a presença de material luminescente nos ponteiros e nos pontos juntos aos índices aplicados. 

Há um artigo interessante aqui sobre estas novas recriações da Bulova.



12 março, 2022

Vostok Europe Apoia a Ucrânia

 


A Vostok Europe tem um problema grave: o nome "Vostok". Acontece que a empresa, fundada e com sede na Lituânia, não só não é russa, como não usa quaisquer movimentos de origem russa, mas apenas máquinas japonesas (origem Seiko e Citizen) e, em alguns modelos, até suíças.

Vai daí, a empresa decidiu demostrar a sua solidariedade para com o povo ucraniano e criou o projeto "VE Apoia a Ucrânia", que tem como objetivo recolher um montante significativo para apoiar as vítimas da invasão Russa à Ucrânia.

O projeto consiste nas seguintes etapas:

• A Vostok Europe produz 100 cronógrafos, com o design apresentado na imagem e cujo preço é de 300€ + IVA.

• Os Distribuidores da marca (em Portugal, a SRI) promovem este projeto nos seus mercados através das redes sociais e reúnem pré-encomendas dos seus clientes.

• A Vostok Europe vende estes relógios aos seus distribuidores ao preço de retalho (sem IVA) sem qualquer desconto.

• Os Distribuidores vendem os relógios aos clientes pelo mesmo preço (com IVA).

• O Distribuidor da marca transfere o valor total da venda dos relógios para a Vostok Europe.

• A Vostok Europe reúne e transfere então o montante total arrecadado (30.000€) para o fundo "Mėlyna ir Geltona" ("Azul e Amarelo"), uma organização não governamental sem fins lucrativos, especializada em ajuda humanitária à Ucrânia.

O pacote de ajuda inclui, entre outros elementos, equipamento escolar, vestuário, bens diversos e ajuda médica e hospitalar para civis. Em conjunto com o governo da Lituânia, esta ONG está também a trabalhar na construção de dois parques infantis.

O cronógrafo tem um tempo de entrega estimado até ao final de março e pode ser reservado através do envio de email para geral@sri.pt.

26 fevereiro, 2022

Sternglas Taiga GMT: para o globetrotter que há em nós

 


A minha mulher, que olha para a minha obsessão sobre relógios com um misto de divertimento e indiferença, costuma sempre dizer que "os relógios são todos iguais". Mas nós sabemos que não é bem (nada!) assim. 

Na prática, o que diferencia qualquer relógio, sem ainda sabermos qual o nível de execução, movimento, etc. é, precisamente, o seu aspeto. Claro que a maioria das peças têm um mostrador redondo e três ponteiros... Mas há muito mais num relógio do que apenas isso.

Todo estre preâmbulo para vos trazer o Sternglas Taiga GMT. Já aqui falei da Sternglas a propósito de outros modelos, e o que distingue a marca de outras do mundo dos micro brands é a sua estética, minimalista e elegante, que não é tanto Bauhaus mas, diria eu, mais a escola escandinava. Sim, claro que depois isto é tudo feito na China... Mas se até os iPhones são, quem sou eu para me queixar!

O que temos aqui é um elegante e extremamente bem desenhado relógio com dupla complicação GMT/24H através de um ponteiro adicional e que utiliza o popular movimento de quarto suíço Ronda 505.24H. A verdade é que há relógios a pontapé com este movimento; contudo, até hoje nunca tropecei num que me agradasse tanto como este!

A caixa de 42mm, em aço e com resistência à água de 10 atmosferas, possui acabamento sandblast que lhe dá um aspeto texturado que o mostrador em antracite (cinza muito escuro) também repete. E é precisamente o conjunto caixa/mostrador que me parece especialmente bem conseguido, não só em termos estéticos como funcionais.

A Sternglas optou por numerais nas posições horárias pares (à exceção das 6h00, onde surge uma janela de data) com um zero à esquerda do algarismo, o que permite equilibrar todas elas com os algarismos do "12" no topo. Uma segunda escala permite a visualização não só de um segundo fuso horário, mas a sua representação em posições de 24 horas. Ah, é verdade: e o vidro do mostrador é de safira.

A marca poderia ter ficado por aqui. Mas foi mais longe e fez algo que, se calhar até é comum, mas que eu nunca vi implementada desta forma: na tampa da caixa, em vez de algo genérico ou decorativo, temos uma representação do mundo com os diferentes fusos horários, o que permite uma leitura adicional para os verdadeiros globetrotters!

O resultado é um relógio original, que pode ser usada em ocasiões formais e elegantes mas também como companheiro de aventuras. Resta falar do preço: os 229€ pedidos (venda a partir do website da marca) parecem-me mais do que justificados, para uma peça tão bonita, elegante e funcional.

19 janeiro, 2022

Timex Giorgio Galli S1: quando um relógio B3... não é B3

 



A minha mulher costuma dizer que "os relógios são todos iguais" e, para dizer a verdade, não está totalmente errada. Uma enorme percentagem do que está à venda são relógios com mostrador redondo, 12 índices e três ponteiros. Claro que nós, entusiastas da relojoaria, não vemos as coisas da mesma forma, e sabemos que o contrário é verdade: "(quase) todos os relógios são diferentes"... mesmo quando parecem iguais!

Contudo, uma das coisas que faz com que os relógios sejam diferentes é a marca. Não é só assim na relojoaria, é em tudo. Dos refrigerantes aos automóveis, passando pelo calçado desportivo ou pelos eletrodomésticos, é a marca que, muitas vezes, diferencia bens muito semelhantes entre si.

A marca dá-nos uma determinada garantia de qualidade. Mas, na relojoaria, também nos dá mais do que isso: tradição, imagem, status... Por vezes, damos uma certa quantia por um relógio de uma marca que, se fosse 100% igual mas vendido por outra, com menos prestígio, não compraríamos. É nestes casos que dizemos, e com razão, que "estamos também a comprar a marca".

O que nos traz ao relógio de hoje. Já aqui escrevi em tempos que o meu primeiro relógio de pulso, nos anos 70, foi um Timex oferecido pelo meu pai. E tenho, por essa razão, um carinho especial pela marca. Mas a Timex já deu muitas voltas e passou por muitas mãos; e coisa que nunca tentou ser foi uma "marca de prestígio". O seu posicionamento foi sempre, ao longo dos anos, de uma marca acessível, que criava relógios baratos e duráveis (mesmo quando, sendo baratos, não eram assim tão duráveis...).

O seu extenso catálogo é sobretudo constituído por relógios de quartzo de (muito) baixo preço. Contudo, a marca tem vindo a tentar, nos anos mais recentes, propor igualmente relógios mecânicos a preços cada vez mais altos.

O relógio que voz trago hoje pertence à nova coleção Giorgio Galli. Existem três variantes de cor com caixa de 38mm (na foto); há também duas variantes, com cores menos interessantes, mas ao mesmo preço, com caixa de 41mm.

O relógio tem algumas características interessantes, como é o caso do rubi (decorativo) acima das 6 horas, e a forma como as asas que seguram a bracelete, se integram na caixa, e que nunca tinha visto. De resto, o mostrador é mesmo muito bonito e, confesso, não esperava que a Timex fosse capaz de tal proeza.

Note-se que não só o mostrador é protegido por vidro de safira, mas o mesmo acontece com o fundo de observação do movimento, algo que só encontramos em peças bastante caras. E por falar em movimento... Outra coisa de que duvidava era da sua qualidade, mas o conceituado A Blog To Watch garante tratar-se da versão Timex do conhecido (e excelente) movimento automático Miyota 9039, um high beat de três ponteiros.

Só a escolha por uma bracelete em silicone me parece uma opção que retira um pouco brilho ao conjunto, que merecia uma bracelete em pele de boa qualidade. Mas isso podemos sempre comprar depois.

Vou confessar-vos: tirando a caixa de 38mm, que é pouco pequena para o que normalmente gosto de usar, este é um relógio muito bonito e que não teria qualquer problema em usar. Mas há um problema sério: custa 450 dólares. O modelo acaba de ser lançado nos EUA (em dezembro de 2021) e até pode ser que surja mais barato na Amazon daqui a uns tempos, mas 450 dólares... por um Timex?!

É um pouco como a Renault fazer um modelo tão bom como um BMW de gama idêntica e... custar tanto (ou mais!) do que um BMW. O exercício é simples: por esse preço, compro um BMW! Eu sei, é uma atitude um bocado snob, mas não consigo deixar de pensar assim. Caramba, afinal é de um Timex que estamos a falar!, a mesma marca que vende relógios por menos de 30€!

12 janeiro, 2022

Tissot Everytime Medium NATO: o poder da simplicidade

 


A julgar pelas estatísticas, os visitantes deste blog demonstram uma clara preferência por cronógrafos, pelo que, sempre que possível, trago aqui modelos com essa complicação. Contudo, os relógios simples continuam a ser os que mais me interessam.  

No passado, já aqui falei de relógios da coleção Everytime, da Tissot (aqui e aqui). Este, com a referência T109.410.17.077.00 é um pouco mais do mesmo, reconheço, mas traz consigo um sabor a field watch, patente na escolha dos numerais, com o zero a anteceder todas as posições com um só algarismo, mas também na escolha de uma bracelete tipo NATO.

É engraçado como, no site oficial da marca, este modelo aparece como sendo de senhora, porque não estou a ver nenhuma mulher a encontrar apelo neste relógio. Mas posso estar enganado... O que interessa é que as restantes características deste modelo estão de acordo com o que normalmente esperamos da marca suíça: caixa em aço (com 42mm e resistência à água de 50 metros), vidro de safira e movimento de quartzo de boa qualidade, neste caso um ETA 902.101.

Ao contrário do que sucede com todos os movimentos de quartzo de origem chinesa mas também com muitos japoneses, este é um movimento suíço que utiliza latão e não plástico na sua estrutura, oferecendo garantias de precisão e fiabilidade que não encontramos em movimentos mais baratos de origem asiática.

O preço de referência é de cerca de 250€, mas podemos encontrá-lo mais barato na Amazon Espanha.


05 janeiro, 2022

Citizen CA7020-07A- PT: o apelo do panda

 

No setor da relojoaria apelidamos de "panda" os cronógrafos com sub-mostradores negros que contrastam com fundo claro (normalmente branco ou beige). Nem todas as execuções deste tipo me agradam, mas admito que a Citizen fez aqui um bom trabalho neste novo cronógrafo da sua "Of Collection". 

O modelo CA7020-07A é um bonito crono de cariz desportivo cujo mostrador bege contrasta efetivamente com os dois sub-mostradores em negro, da complicação cronográfica. O conjunto é completado por um anel preto a toda a volta, que nos oferece um taquímetro, uma das complicações típicas dos cronógrafos desportivos.

A execução é, contudo, bastante banal ao nível dos materiais usados e das especificações técnicas. O movimento de quartzo Eco Drive B642 é usado em diversos outros modelos da marca e oferece-nos a complicação de data às 3h00, além da contagem de tempos intermédios; o conjunto surge numa caixa em aço com uns generosos 43mm (grande para alguns pulsos mais finos) com resistência à água de 10 atmosferas e, infelizmente, num mostrador cuja proteção ficou a cargo de simples vidro mineral. 

Existem inúmeras variantes deste modelo, mas nenhum oferece bracelete em aço conjugada com este mostrador em particular. O preço de referência é de 249 euros, o mesmo pelo qual pode ser encontrado na Amazon Espanha.