Gavox Avidiver II GMT: o regresso de um híbrido original

 

Lembro-me de ter falado pela primeira vez do conceito Avidiver original aqui no blogue em 2016 e, mais de dez anos depois, este modelo continua a ser uma proposta extremamente interessante e com uma estética absolutamente original. 

A Gavox é uma marca belga com uma forte ligação ao mundo da aviação, e lança agora o Avidiver II GMT, tornada possível pela disponibilidade do movimento GMT da Seiko, o NH34.

Há aqui várias coisas que me agradam, começando pelo conceito híbrido "onde os mares encontram os céus", materializado numa caixa tipo "super compressor" em aço. Com um diâmetro de 43 mm e uma espessura de 12,8 mm, o relógio consegue um equilíbrio visual entre a robustez necessária para enfrentar desafios militares e a elegância exigida num contexto mais formal. 

O mostrador apresenta uma estrutura de tipo "sanduíche" com quatro camadas, o que lhe confere uma profundidade visual excelente, estando protegido por um vidro de safira abaulado com dupla camada de tratamento antirreflexo. Os numerais são usados nas posições horárias 3, 6 e 9, ficando as restantes posições assinaladas com índices. 

A posição às 12h00 é onde "repousa" o triângulo controlado pela luneta, que é o elemento mais inovador deste desenho: índice triangular luminescente interior desliza sob a luneta e pode ser operado para medir tempos acumulados, contagens decrescentes ou até para seguir um terceiro fuso horário. 

Como já vimos, no coração desta nova versão bate o movimento Seiko NH34 (preferia o Miyota 9075, mas pronto...), que oferece uma reserva de marcha de mais de 41 horas e permite a indicação de um segundo fuso horário numa escala de 24 horas, além da função de data às 4 horas. Este conjunto técnico garante uma resistência à água de 200 metros, tendo a fiabilidade do modelo sido validada (alegadamente) por pilotos de elite da Marinha dos EUA.

A legibilidade é garantida pelo uso de Super-LumiNova BGW9 nos ponteiros e no mostrador, sendo a peça vendida com uma bracelete em aço que inclui uma extensão para fato de mergulho ou com uma correia de silicone moldada. O preço de referência situa-se entre os 600€ e os 650€, o que, para um relógio com um design proprietário, componentes de qualidade e um movimento GMT automático, constitui uma boa proposta em termos de relação preço/qualidade.

Gavox Longitude Sapphire: o GMT mais belo

 

Já há anos que não referencio nenhum Gavox, mas falei "de raspão" no Longitude há cerca de um ano, a propósito da primeira vaga de relógios GMT que estavam a chegar ao mercado, baseados no movimento Miyota 9075.

A boa notícia é que não só o relógio chegou entretanto, como está a ser vendido a um preço abaixo do valor do lançamento, custando neste momento (Dezembro de 2023) 850€, com compra a partir do site da marca e portes grátis para Portugal.

Vou ser sincero: de todos os GMT baseados neste movimento que vi até agora, este é - de longe - aquele que mais me agrada. O relógio é lindo! Desde o original mostrador azul texturado, à belíssima bracelete integrada na caixa, ao bisel bidirecional de 24 horas, passando pela elegância da janela de data às 6h00 e terminando na resistência à água até 200 metros.

É difícil inventar a roda, mas o resultado é um conjunto que, apesar de integrar algumas referências conhecidas (o bisel, apesar de original, lembra o do Rolex Explorer) é 100% original e fresco.

Não sou grande fã da ideia do "one watch collection" (uma contradição em si mesmo...), mas para quem isso faça sentido, não tenho dúvidas: este pode ser esse relógio! Consigo imaginá-lo como um daily driver capaz de ser usado em ocasiões formais e, ao mesmo tempo, estar pronto para todas as aventuras.  

Miyota 9075: finalmente um True GMT para todos!

 

O relógio da imagem, um Bulova Wilton GMT, é o primeiro de muitos que irão agitar o mercado durante os próximos tempos: um verdadeiro GMT mecânico automático com as funcionalidades de relógios de milhares de euros, mas vendido a um preço bem mais comedido.

O culpado de tudo isto é o novo movimento Miyota (Citizen) 9075 que oferece a qualquer marca a possibilidade de criar relógios com duplo fuso horário com base num movimento automático. No entanto, este novo movimento, e ao contrário do que acontece com o muito mediatizado SII (Seiko) NH34, que já deu origem aos primeiros relógios da marca japonesa, este é um "True GMT" (ou "Travellers GMT", para utilizar a terminologia dos entusiastas mais snobs).

A diferença entre um "verdadeiro" GMT e a funcionalidade de duplo fuso horário implementada pela Seiko no seu NH34, é que neste último é o terceiro ponteiro (exatamente o ponteiro do segundo fuso horário) que podemos facilmente movimentar de forma independente; já no Miyota 9075, podemos acertar o ponteiro das horas "normal" de forma independente, mantendo o ponteiro dos minutos na sua posição original.

Não contente por ser a primeira a oferecer esta funcionalidade a qualquer marca, a divisão OEM da Citizen foi ainda mais longe e implementou-a num movimento da sua gama de topo (9000 series), pelo que este é, ainda por cima, um movimento "high beat" cujo ponteiro dos segundos se move à velocidade de 4Hz, ou seja, 28.800 alternâncias por hora (contra 3Hz/21.600 no caso do Seiko).

Até agora, relógios com esta funcionalidade eram baseados em movimento suíços, mas custavam mais de 1000 euros. No entanto, como veremos neste artigo, o mercado está prestes a ser inundado de propostas abaixo desse valor e, nalguns casos, por cerca de metade do preço!

Vejamos então o que é que o mercado nos reserva já este ano, com diferentes projetos baseados em torno desde novo movimento:

Bulova Wilton GMT

Como já vimos no início do artigo, este foi o primeiro modelo a chegar ao mercado, e não admira: para os mais distraídos, é bom lembrar que a Bulova pertence ao grupo Citizen desde 10 de janeiro de 2008. A marca optou por criar um verdadeiro dress watch GMT, com um mostrador elegante que, infelizmente, utiliza numerais romanos, de que eu não gosto particularmente.

A conjugação do mostrador azul, com um baixo-relevo do globo terrestre, e a bracelete em pele castanha (ref.ª 96B385) parece-me particularmente feliz (existe uma variante com caixa dourada e mostrador beige). A caixa em aço tem um diâmetro de 43mm sem resistência à água (apenas 30 metros) e o mostrador utiliza vidro de safira com tratamento antirreflexo. 

O preço de referência online é de 875 dólares, mas há uma variante muito bonita, com mostrador em preto, por apenas 539€ na Amazon Espanha!

Zeppelin Atlantic GMT Automatic

Por ainda menos dinheiro (499€) iremos poder adquirir o novo Zeppelin Atlantic Automatic GMT já no final de outubro. A ref.ª 8468-3 é a que mais me agrada, uma vez mais conjugando um mostrador em tons de azul com uma bracelete em pele de cor castanha. A caixa, com 42mm de diâmetro, oferece resistência à água até 50 metros e vidro mineral no mostrador bem como no fundo de observação do movimento.

Por mais 30€, este modelo está disponível com bracelete de aço em malha milanesa. E existe ainda uma variante (ref.ª 8468-1) com mostrador prateado e bracelete preta. A distribuição em Portugal está a cargo da SRI.

LIP Nautic Ski Auto GMT 41 mm

A LIP é uma marca Made in France com alguma história que nos traz outra opção distinta com base no Miyota 9075: um relógio de mergulho tipo super-compressor. Trata-se do Nautic Ski Auto GMT 41 mm, que nos é proposto por um preço um bocado puxado, de 940€.

A caixa e as coroas são muito parecidas com as do meu Dan Henry 1970 (outra coisa parecida é a bracelete, que no caso do Dan Henry é de péssima qualidade e que aqui parece ser idêntica...) mas o mostrador tem um desenho mais original, embora não muito do meu agrado. O que mais me tira do sério são os numerais "12" e "6" inscritos nos respetivos índices e que, sinceramente, não lembra ao diabo!

Também aqui temos janela de observação do movimento e uma caixa com 41mm de diâmetro com vidro de safira. A segunda coroa permite controlar um bisel interior com uma escala horária que, na prática, permite a leitura de dois fusos horários adicionais.

Boldr Odyssey Freediver GMT

A Boldr é uma micromarca de que gosto, mas parece que se anda a esquecer desse seu estatuto, com peças cada vez mais caras. É o caso desta sua interpretação de um diver GMT baseado no Miyota 9075, pelo qual a empresa asiática quer cobrar 942€...

A peça até é bonita, com uma caixa em aço com 200 metros de resistência à água, embora um pouco para o grande (44mm). A bracelete é igualmente em aço. Infelizmente, o mostrador tem um detalhe no seu desenho que me faz sofrer de OCD não diagnosticado: a janela de data (circular!) às 4h30. Uma opção que apenas me suscita uma pergunta: PORQUÊ? Há datas nesta posição com as quais consigo viver (estou a lembrar-me do Bulova Moon Watch, por exemplo), mas esta certamente não é uma delas.

E é pena. O resto da execução parece-me muito bem, com um mostrador bonito e o tradicional bisel (infelizmente unidirecional) graduado em 24 horas para controlo de um terceiro fuso horário, vidro de safira no mostrador e vidro no fundo com decoração. 

A marca indica o final de Dezembro de 2022 como data de entrega das primeiras unidades, disponíveis em três variantes com diferentes cores de mostrador e bisel. Como já indiquei, o preço de quase mil euros (+portes) parece-me demasiado elevado para um microbrand praticamente acabado de nascer.

Gavox Longitude

A última proposta que vos trago hoje é o Gavox Longitude, um modelo da marca belga que provavelmente só chegará em 2023. De acordo com os teasers no Instagram, o modelo encontra-se ainda na fase de protótipo, mas vou admitir: este é o relógio de que mais gosto.

E é também bastante original. O bisel à la Rolex Explorer surge em torno de um mostrador particularmente bonito, com um azul-marinho texturado de excelente efeito. No entanto, e como disse, isto é para já um protótipo embora a Gavox já cá ande há algum tempo pelo que certamente será um projeto para levar até à sua comercialização. Aguardemos mais detalhes, mas sobretudo o preço...

Gavox Avidiver

A Gavox é uma jovem empresa cujos modelos têm sempre algo de invulgar, sendo ideais para procura um relógio diferente. E o novo Avidiver não é exceção.

Tal como aconteceu originalmente quando falei pela primeira vez desta marca, também o Avidiver me foi indicado por um leitor deste blog. O conceito é intrigante: trata-se de um relógio que, pela sua estética mas também pela suas funcionalidade, pretende posicionar-se quer como um relógio de aviação ("Avi...") como de mergulho ("...diver").

A ideia é simples, mas original: em vez de um bisel rotativo interior, a Gavox dotou o Avidiver de um marcador triangular laranja que é controlado por uma segunda coroa, às 2h00. O marcador pode assim ser usado quer para controlo do tempo de mergulho - como seria o caso de um bisel rotativo num relógio de mergulho convencional - como para referência de um segundo fuso horário através de uma escala secundária de 60 minutos/segundos.

A estética é igualmente muito concebida/conseguida, com caixa de 43mm de diâmetro e um mostrador de dupla camada no qual os numerais e índices principais surgem recortados, o que também facilitou a aplicação generosa de Superluminova para legibilidade no escuro.

A caixa oferece resistência à água até 200 metros, coroas de rosca e fundo roscado com vidro para observação do movimento - um moderno Miyota 9015 que "bate" a um ritmo de 28.800 a/h (4 Hz). O acabamento inclui vidro de safira com tratamento anti-reflexo.

Existem seis variantes, com diferentes acabamentos da caixa (com e sem PVD) e cores de mostrador de bracelete (estas, sempre em borracha de silicone). É possível adquirir o relógio online com preços a partir dos €550. Edit 1/12/2020: Infelizmente, os preços aumentaram e, agora, estes relógios não custam menos de 650€, consoante a versão.

Gavox Aurora

A referência à Gavox foi-me sugerida por um dos leitores deste blog, que terá recebido informação sobre o modelo Aurora, para o qual me pediu uma opinião.

A empresa é muito jovem. A sua origem é belga e foi criada em 2011 pelo neto de um dos lendários pilotos da esquadrilha Flying Tigers. Segundo a informação prestada pela Gavox, na sua qualidade de engenheiro e piloto, o fundador da empresa procurou um nome "que refletisse a sua paixão pela tecnologia, astronomia e exploração do espaço, bem como peças de relojoaria de qualidade capazes de serem usadas pelos profissionais no decorrer da sua atividade".

O Aurora é um relógio a todos os títulos original, nomeadamente por se basear numa versão costumizada do movimento "mecatrónico" suíço Soprod SOP 716. Esta é a segunda vez que fazemos aqui referência a um relógio baseado num movimento da Soprod – a primeira foi a propósito do Vostok Europe Lunokhod 2 Multifunctional.

E, à semelhança daquele modelo da Vostok Europe, também a Gavox oferece um conjunto alargado de funcionalidades neste Aurora. Diz a marca que este modelo é "o primeiro relógio de quartzo multifunções capaz de lidar com todos os fusos horários geográficos e políticos". Isto porque – uma vez mais, a fazer fé na informação prestada pela Gavox – "cerca de 20% da população mundial vive em fusos não standards com variações face aos fusos horários standards de 15, 30 ou 45 minutos."

Este modelo inclui um "temporizador de missão" flyback e um contador regressivo. Além disso incorpora ainda um calendário perpétuo bem como um indicador de fases da Lua.

A caixa em aço de 43mm de diâmetro tem resistência à água de 10 atmosferas (100 metros). O mostrador, de elevada legibilidade com numerais às 12, 3, 6 e 9 horas, é protegido com vidro de safira.

Existem três variantes: Gavox Aurora 446.0 Steel, Gavox Aurora 446.1 All Black (ambos na foto) e Gavox Aurora 446.3 rose gold, com caixa em PVD ouro rosa que não me agrada tanto.

O preço para os dois primeiros modelos é de €899 – o que é estranho, uma vez que os acabamento em PVD negro costuma onerar os relógios com valores entre os 50 e os 200 euros... O preço para o modelo com caixa em ouro rosa é de €949. Em qualquer dos casos, a Gavox permite a seleção, no momento da encomenda, de diferentes braceletes (tipos e materiais), embora não surja, infelizmente, a opção por bracelete em aço,