Studio Underd0g Pink Lem0nade: irreverência britânica com coração suíço

 

A Studio Underd0g é daquelas marcas que prova que a relojoaria não tem de ser sempre cinzenta e excessivamente séria, algo que o seu fundador, Richard Benc, percebeu em 2020 ao notar que a grande notícia do setor era o aumento de um milímetro na caixa de um modelo famoso. Decidido a criar relógios "sérios" para quem não se leva demasiado a sério, Richard escolheu o nome Underd0g por se sentir um total outsider face aos gigantes suíços, usando um "0" no lugar do "o" como uma piscadela de olho à cultura gaming para marcar a diferença.

Este Pink Lem0nade, que pertence à 02SERIES, é um excelente exemplo desta abordagem fresca e original, partindo do conceito utilitário dos clássicos relógios de campo "Dirty Dozen" para o levar numa direção totalmente inesperada e lúdica. O mostrador é a estrela da companhia e mostra como a marca brinca e inova com o design, utilizando uma construção tipo sanduíche onde uma base de latão com sete camadas de Super-LumiNova customizada serve de palco para um disco de vidro de safira com 1 mm de espessura.

Neste disco superior estão impressos os numerais e a marca, criando um efeito visual onde os detalhes parecem flutuar e projetar sombras que se movem conforme a luz, dando-lhe uma profundidade que raramente encontramos nesta gama. A caixa em aço tem uns modestos 37 mm de diâmetro, com uma distância entre asas de 46 mm e 12 mm de espessura, apresentando um acabamento escovado que reforça o seu carácter de ferramenta, apesar das cores tropicais de pastel rosa e amarelo.

No interior, batendo a 4Hz (28.800 bpm), encontramos o movimento mecânico suíço Sellita SW210-1 que, sendo de corda manual, permite manter o perfil do relógio mais elegante enquanto oferece a fiabilidade e precisão (-7/+7 s/d) que se exige de uma peça deste calibre. Ou seja, apesar de o desenho ser divertido, a mecânica é de alto nível, incluindo funções como a paragem de segundos para um ajuste preciso da hora.

Um pormenor que me agrada particularmente é o facto de estes relógios serem inteiramente montados no Reino Unido, não numa linha de montagem impessoal, mas sim por um único técnico que trata de cada exemplar do início ao fim, deixando as suas iniciais na documentação que acompanha o relógio. Com uma resistência à água de 10 atmosferas ATM (100 metros), o Pink Lem0nade está pronto para o uso diário sem grandes preocupações.

Resta falar do preço, que é de 850 euros, a partir do website da marca, com envio gratuito por DHL Express. No entanto, para nós em Portugal, convém não esquecer que haverá lugar ao pagamento de taxas e impostos de importação à chegada, uma vez que o Reino Unido já não faz parte da União Europeia.

Sinceramente, é um projeto que demonstra que é possível aliar especificações técnicas de respeito a uma estética refrescante e cheia de personalidade.

LÜM-TEC 39mm Combat B74 GMT: visibilidade total

 

Falei pela primeira vez da LÜM-TEC em 2015, prometendo "para breve" voltar a apresentar outras peças da marca. Entretanto, passaram-se mais de 10 anos... 😞

Mas hoje volto finalmente à marca com uma peça que personifica o conceito de "ferramenta de pulso" por excelência. A LÜM-TEC é uma empresa familiar sediada no Ohio, EUA, que serve como montra para a capacidade técnica da Wiegand Custom Watch, LLC. Desde 2007 que se especializam em relógios montados à mão, concebidos para aguentar as condições mais duras, tendo já produzido peças para unidades SWAT, o governo americano e o exército francês.

O grande diferencial da marca, e o que lhe dá o nome, é a sua obsessão pela legibilidade. A LÜM-TEC utiliza a tecnologia MDV® (MaximumDarkness Visibility), que consiste na aplicação de até 30 camadas de Super-Luminova suíça de grau X1 sobre uma base química refletora, garantindo que a luz é projetada para fora do mostrador com uma intensidade raramente vista na indústria.

Este Combat B74 GMT apresenta-se numa caixa de 39 mm produzida em aço inoxidável 316L que a marca diz ter uma construção forjada, que realinha a estrutura do metal para aumentar a sua resistência à fadiga em 37% face a caixas fundidas convencionais.

O acabamento é bead blasted (jato de areia), resultando num aspeto acetinado que melhora a resistência a riscos, complementado por um revestimento anti-dedadas. As proporções são excelentes para pulsos menores, com uma distância entre asas (lug-to-lug) de 46 mm e um design de asas curvadas que abraçam o pulso, fazendo-o sentir-se como um relógio mais pequeno em termos de conforto.

O mostrador apresenta uma construção de três camadas com acabamento em preto mate e cinza carvão, protegido por um vidro de safira curvo com tratamento antirreflexo interior de grau militar. Gosto particularmente do desenho, com numerais em todas as posições horárias, mas usando dimensões maiores nas posições correspondentes às 12, 3, 6 e 9 horas. Em vez de uma luneta exterior como vemos frequentemente em relógios GMT, este modelo usa uma escala interior concêntrica de 24 horas para o segundo fuso horário.

O relógio conta também com um fundo de exibição também em safira, a partir do qual podemos ver o movimento automático japonês Miyota 9075 "true GMT", permitindo o ajuste independente do ponteiro das horas (jumping hour), uma funcionalidade essencial para viajantes frequentes.

Outros pontos a reter incluem uma resistência à água até 200 metros (coroa roscada com juntas Viton®) e resistência anti-choque com o movimento montado num sistema de absorção de impactos para garantir fiabilidade mesmo após quedas acidentais.

O relógio é vendido com duas braceletes de nylon de estilo militar (preto e "desert tan") com ferragens em carboneto de titânio endurecido.

Com uma edição limitada e numerada de apenas 500 unidades prevista para começar a ser comercializada ainda este mês, o Combat B74 GMT é uma excelente proposta para quem procura um relógio GMT de dimensões contidas, mas com uma estética original e engenharia capaz de enfrentar "desde desertos abrasadores a montanhas geladas".

O preço é de 813 dólares a partir do website oficial nos EUA, mas existe também um website na Europa, a partir do qual será possível certamente fazer a encomenda, as que não tinha este produto ainda visível quando escrevi este artigo, há algumas semanas.

Orient Diver Design 40: robustez de mergulho, estética "Explorer"

 

A Orient é uma marca que dispensa apresentações para quem segue o mundo dos relógios mecânicos acessíveis. Desde a sua fundação em 1950, a casa japonesa (hoje parte do grupo Seiko) construiu uma reputação sólida baseada na fiabilidade dos seus movimentos de fabrico próprio e numa tradição de relógios de mergulho que oferecem uma relação qualidade/preço difícil de igualar. No entanto, este novo Diver Design 40 (ref. RA-AC0Q14L) traz uma abordagem ligeiramente diferente ao catálogo desportivo da marca.

Há aqui várias coisas que interessantes, a começar pela direção estética que a Orient tomou. Embora mantenha uma resistência à água de 200 metros e uma coroa de rosca, este modelo afasta-se do aspeto utilitário dos tradicionais "divers" com lunetas coloridas. Ao utilizar uma luneta rotativa em aço inoxidável, no mesmo tom e material da caixa, o relógio ganha um visual desportivo e integrado que remete imediatamente para a estética dos relógios tipo "Explorer". É uma peça que se sente em casa tanto numa aventura ao ar livre como num ambiente de escritório.

Em termos de dimensões, a Orient acertou em cheio nas proporções para o pulso moderno. A caixa em aço tem 40mm (em rigor 39,9 mm) de diâmetro e uma espessura de 12,8 mm, o que garante uma excelente versatilidade. O mostrador apresenta um elegante degradê em azul-marinho com índices e ponteiros luminescentes de grande visibilidade, protegido por um vidro de safira plano, material que é sempre bem-vindo nesta gama de preços.

No coração deste modelo bate o calibre mecânico F6722, um movimento automático de 22 rubis que também permite a corda manual e a paragem de segundos. Com uma reserva de marcha de mais de 40 horas é uma máquina comprovada que reforça a herança técnica da marca em movimentos in-house. O fundo da caixa é em aço e aparafusado, garantindo a estanquidade necessária para as especificações de mergulho.

O relógio é acompanhado por uma bracelete em aço inoxidável (SUS316L) com um fecho de báscula triplo e trava de segurança. Este modelo é a prova de que a Orient consegue evoluir os seus designs clássicos para algo mais contemporâneo. Mesmo sendo tecnicamente um relógio de mergulho capaz, a sua ênfase na estética integrada da luneta torna-o um desportivo de eleição para quem procura um relógio "faz-tudo" com qualidade japonesa.

Hamilton Khaki Field King 40mm: o "Field Watch" em tempo de paz

 

A Hamilton é uma marca indissociável da história dos relógios militares, tendo sido uma das principais fornecedoras das forças armadas durante décadas. No entanto, o Khaki Field King (ref. H64475531) ocupa um lugar curioso nesta linhagem: ele representa o momento em que a fiabilidade de um relógio de campo se cruzou com as necessidades da vida quotidiana. Trata-se de um relógio de estilo militar que imagina uma utilização "fora de serviço", ou como a própria marca descreve, uma vida para além da rotina.

Começando pela caixa em aço inoxidável de 40 mm: é uma dimensão extremamente versátil, que aliada a uma espessura de 11,8 mm, permite que o relógio tenha presença sem ser intrusivo no pulso. Um detalhe que reforça a sua durabilidade são os protetores de coroa especialmente desenhados para proteger o mecanismo em qualquer ambiente, mantendo o aspeto robusto mas refinado da peça.

A estética do mostrador preto, com acabamento escovado sun-brushed, é onde este "Rei" realmente se distingue. A marca manteve a clareza dos numerais em todas as posições horárias, exceto às 12h00, onde encontramos o aspeto mais interessante desta linha: a exibição do dia da semana e da data. Esta disposição não só garante uma legibilidade imediata, como o dia da semana por extenso, como confere ao relógio uma simetria e personalidade que o afasta dos modelos de campo mais genéricos.

No que toca aos materiais, a Hamilton não facilitou na qualidade de construção. O mostrador é protegido por um vidro de safira com tratamento antirreflexo e o conjunto é completado por uma bracelete de pele castanha com pespontos contrastantes, que reforça o visual de herança e aventura.

Tecnicamente, o coração deste relógio é o calibre automático H-40. Este movimento é uma evolução do Powermatic80 usado em imensos relógios do grupo Swatch, oferecendo uma reserva de marcha de 80 horas. Com fundo de caixa aberto e resistência à água de 100 metros (10 bar), as especificações são sólidas para um relógio de uso diário.

O preço recomendado de 650 francos suíços (aproximadamente 700€) coloca este Hamilton num patamar de excelente relação preço/qualidade para quem procura um relógio mecânico suíço com história e argumentos técnicos modernos. É, sem dúvida, uma opção honesta e cheia de estilo para quem valoriza a funcionalidade militar aplicada ao conforto do dia-a-dia.

Boldr Odyssey Horizon: um tool watch com alma de viajante

 

A Boldr é uma microbrand que nasceu em 2015 de uma forma bastante peculiar, marcada por um revés num projeto de crowdsourcing que, devido a custos de fabrico imprevistos, levou o seu fundador, Leon, a devolver cada cêntimo aos apoiantes em nome da integridade e transparência. 

Esse episódio forjou a identidade da marca, que se foca hoje na criação de "tool watches" robustos, feitos para serem usados no mundo real e não para ficarem guardados num armário a ganhar pó. O Odyssey Horizon é a mais recente prova desta filosofia, combinando uma estética original com especificações técnicas de respeito.

Mas comecemos pela originalidade do desenho da caixa. Com 40 mm de diâmetro e uma distância entre asas de 48 mm, a Boldr utiliza o seu característico design angular que foge às formas arredondadas mais convencionais. Mais interessante é a utilização do que a marca designa por "Titânio+", com revestimento de 1200HV, um material extremamente leve e resistente a riscos que permite que o relógio pese apenas 125g com a bracelete metálica. O acabamento escovado vertical da caixa reforça o seu aspeto utilitário e durável.

O mostrador é outro ponto de destaque, apresentando um efeito "ombre" translúcido num tom de azul que a marca compara à "calma do oceano num dia perfeito". A legibilidade é excelente, com ponteiros de acabamento escovado e índices preenchidos com Superluminova. Para garantir que está pronto para a aventura, a marca dotou este modelo de uma resistência à água de 300 metros, coroa de rosca e um vidro de safira de dupla cúpula com tratamento antirreflexo.

Tecnicamente, este modelo dá um salto qualitativo ao utilizar o movimento Miyota 9075. Como já referi noutras ocasiões, trata-se de um movimento da gama premium do fabricante japonês que funciona a 4 Hz (28.800 bpm), proporcionando uma deslocação muito fluida do ponteiro dos segundos. Mais importante ainda, é um "True GMT", permitindo o ajuste independente do ponteiro das horas locais, uma funcionalidade essencial para quem viaja frequentemente entre fusos horários. O conjunto é completado por uma luneta unidirecional de 120 cliques, também em titânio.

O preço de referência é de 692€. É um valor que pode parecer elevado para um microbrand, mas convém notar que o pacote inclui não só o relógio em titânio com um movimento GMT "verdadeiro", mas também duas opções de transporte: uma bracelete de titânio com fivela de micro-ajuste rápido e uma correia de borracha vulcanizada "Druber" para mergulhos mais profundos. 

Considerando a qualidade dos materiais e a sofisticação do calibre, parece-me uma proposta válida para quem procura um relógio de aventura B3 com personalidade própria.

Bauhaus 21303: a forma segue a função

Falar da estética Bauhaus é falar de um dos movimentos mais influentes no design moderno, que teve na sua base a ideia de que a forma de um objeto deve seguir estritamente a sua função. 

Este conceito de racionalidade e ausência de ornamentação desnecessária é transportado de forma exímia para o pulso com o Bauhaus 21303, um relógio que celebra a herança da escola alemã fundada por Walter Gropius.

Há aqui várias coisas que me agradam, a começar pela elevada legibilidade do conjunto. O desenho do mostrador, num tom azul profundo, utiliza numerais e índices brancos que contrastam perfeitamente, seguindo os princípios de clareza visual típicos do minimalismo. 

Um detalhe estético e funcional que salta à vista é a complicação de pequenos segundos às 6 horas, que, juntamente com a janela de data, organiza o mostrador de forma equilibrada sem quebrar a harmonia visual.

No que toca à construção e materiais, o 21303 apresenta uma caixa em aço inoxidável com dimensões muito equilibradas: 41 mm de diâmetro e apenas 10 mm de espessura. Estas proporções, aliadas a um design de linhas simples, conferem-lhe uma versatilidade enorme para o dia-a-dia. A proteger o mostrador encontramos um vidro mineral K1, enquanto a bracelete é em pele, reforçando o carácter clássico da peça.

Tecnicamente, o relógio é animado pelo movimento de quartzo suíço Ronda 6004.D. Trata-se de uma máquina fiável e precisa, que permite manter o perfil fino da caixa. É importante salientar que, embora o movimento seja suíço, o relógio ostenta orgulhosamente a designação "Made in Germany", sendo produzido internamente pela Pointtec em Ruhla, uma localidade com longa tradição relojoeira.

Resta falar do preço, que me parece extremamente razoável para o nível de execução oferecido. Com um valor de referência de 249€, o Bauhaus 21303 posiciona-se como uma excelente porta de entrada para quem procura um relógio com pedigree europeu e uma estética intemporal, provando que o bom design não tem de ser necessariamente proibitivo.

Gavox Avidiver II GMT: o regresso de um híbrido original

 

Lembro-me de ter falado pela primeira vez do conceito Avidiver original aqui no blogue em 2016 e, mais de dez anos depois, este modelo continua a ser uma proposta extremamente interessante e com uma estética absolutamente original. 

A Gavox é uma marca belga com uma forte ligação ao mundo da aviação, e lança agora o Avidiver II GMT, tornada possível pela disponibilidade do movimento GMT da Seiko, o NH34.

Há aqui várias coisas que me agradam, começando pelo conceito híbrido "onde os mares encontram os céus", materializado numa caixa tipo "super compressor" em aço. Com um diâmetro de 43 mm e uma espessura de 12,8 mm, o relógio consegue um equilíbrio visual entre a robustez necessária para enfrentar desafios militares e a elegância exigida num contexto mais formal. 

O mostrador apresenta uma estrutura de tipo "sanduíche" com quatro camadas, o que lhe confere uma profundidade visual excelente, estando protegido por um vidro de safira abaulado com dupla camada de tratamento antirreflexo. Os numerais são usados nas posições horárias 3, 6 e 9, ficando as restantes posições assinaladas com índices. 

A posição às 12h00 é onde "repousa" o triângulo controlado pela luneta, que é o elemento mais inovador deste desenho: índice triangular luminescente interior desliza sob a luneta e pode ser operado para medir tempos acumulados, contagens decrescentes ou até para seguir um terceiro fuso horário. 

Como já vimos, no coração desta nova versão bate o movimento Seiko NH34 (preferia o Miyota 9075, mas pronto...), que oferece uma reserva de marcha de mais de 41 horas e permite a indicação de um segundo fuso horário numa escala de 24 horas, além da função de data às 4 horas. Este conjunto técnico garante uma resistência à água de 200 metros, tendo a fiabilidade do modelo sido validada (alegadamente) por pilotos de elite da Marinha dos EUA.

A legibilidade é garantida pelo uso de Super-LumiNova BGW9 nos ponteiros e no mostrador, sendo a peça vendida com uma bracelete em aço que inclui uma extensão para fato de mergulho ou com uma correia de silicone moldada. O preço de referência situa-se entre os 600€ e os 650€, o que, para um relógio com um design proprietário, componentes de qualidade e um movimento GMT automático, constitui uma boa proposta em termos de relação preço/qualidade.

Vostok Europe Rocket N1 Compact: um Vostok para todos os pulsos

 

Já aqui referi anteriormente que, se há coisa de que não podemos acusar a marca lituana Vostok Europe é de falta de originalidade. No entanto, a marca é também conhecida por criar peças de dimensões generosas, muitas vezes próximas dos 50 mm, o que as torna proibitivas para quem tem pulsos mais pequenos. Por isso, há aqui várias coisas que me agradam nesta nova gama Rocket N1 "Compact", a começar precisamente pelo facto de a marca ter decidido encolher um dos seus designs mais icónicos para uns muito versáteis 39 mm de diâmetro.

O nome desta coleção é uma homenagem ao foguetão N1, um projeto soviético de lançador espacial super-pesado desenvolvido durante a "Corrida Espacial" para competir com o programa Apollo da NASA. Essa força mecânica e herança técnica estão bem visíveis na arquitetura de várias camadas do mostrador, que confere ao relógio um carácter escultural e técnico, mas mantendo uma legibilidade limpa.

A gama Compact apresenta-se em três variantes cromáticas muito bem conseguidas: a NH35-125A748, com mostrador e bracelete em azul; a NH35-125A749, que combina um mostrador verde com bracelete castanha; e a clássica NH35-125A747, totalmente em preto.

Em termos de materiais, a Vostok Europe manteve os seus padrões de robustez. A caixa é construída em aço inoxidável 316L e o vidro utilizado é o K1 (mineral endurecido) com tratamento antirreflexo. Como já referi noutros artigos, o K1 é uma escolha comum da marca por ser mais resistente a impactos do que a safira, sendo ideal para um "tool watch". No interior, encontramos o fiável movimento automático japonês TMI NH35, cujo funcionamento pode ser apreciado através da janela no fundo da caixa.

As especificações técnicas são sólidas para o dia-a-dia: resistência à água de 100 metros, aplicação de Super Luminova para visibilidade noturna e uma espessura algo substancial de 13,7 mm.

O mostrador, em qualquer das variantes, é bastante legível e equilibrado, com índices aplicados, janela de data às 6h00 e ponteiros com um formato de que gosto bastante. De notar ainda o formato da caixa, acentuado pela luneta de 12 faces graduada de 0 a 60 segundos/minutos.

Resta falar do preço e disponibilidade. Estes modelos têm um preço de referência de 359€, o que me parece uma proposta bastante simpática para um relógio automático com esta qualidade de construção e design diferenciado. Em Portugal, a marca é representada oficialmente pela SRI, o que garante a segurança de comprar através de um canal de distribuição oficial. 

Esta é, sem dúvida, uma excelente porta de entrada na marca para quem até agora se sentia intimidado pelo tamanho habitual dos Vostok Europe.

Casio MDV-107D: o rei do Verão por menos de 100 euros

 

Com a chegada do Verão e das atividades balneares, a procura por um relógio de mergulho que seja simultaneamente robusto e acessível dispara. É aqui que entra a Casio, marca com uma lendária relação qualidade/preço, que continua a provar que não é preciso gastar fortunas para ter um relógio sério no pulso. O modelo MDV-107D é o exemplo perfeito da nossa filosofia "B3": Bom, Bonito e Barato.

O que mais me agrada nesta série é a honestidade da sua construção. Disponível nas variantes MDV-107D-1A1V (preto clássico) e MDV-107D-3AV (com luneta em verde), este relógio apresenta uma estética desportiva mas intemporal. A caixa, com um diâmetro generoso de 46,3 mm e 12,1 mm de espessura, é construída em aço inoxidável e alumínio (na luneta), oferecendo uma presença substancial no pulso, para um relógio de quartzo, com os seus 144 gramas.

Em termos de materiais, a Casio optou pelo equilíbrio funcional. Encontramos um vidro mineral a proteger o mostrador e uma bracelete em aço inoxidável. Como não podia deixar de ser num relógio de mergulho (mesmo que o seu possuidor só o use no duche!) é a sua tampa traseira aparafusada e a luneta rotativo unidirecional, que reforçam a sua vocação utilitária.

Mas o verdadeiro trunfo do MDV-107D é a sua capacidade de ir diretamente para a água. Com uma resistência à água de 20 atmosferas (200 metros), este relógio está mais do que preparado para qualquer desafio marítimo. No seu interior, bate um movimento de quartzo com janela de data às 3 horas.

Resta falar do preço, que é o argumento final. Ambas as versões estão listadas por apenas €99,90. Conseguir um relógio totalmente em metal, com bracelete em aço, um design icónico e resistência de 200 metros por menos de 100 euros é algo que, atualmente, quase só a Casio consegue oferecer com este nível de confiança. 

É, sem dúvida, uma das opções mais inteligentes para quem procura um daily driver estival sem comprometer o orçamento.

DIY Watch Club: o prazer da relojoaria

 

Há muito tempo que a ideia de montar o nosso próprio relógio deixou de ser um exclusivo de profissionais. O DIY Watch Club transformou este desafio numa experiência relativamente acessível, baseada num conceito simples: o cliente recebe em casa um kit completo que contém absolutamente tudo o que é necessário para dar vida ao seu relógio. 

Ao abrir a caixa, encontramos todas as peças, o movimento e o conjunto de ferramentas especializadas, eliminando a necessidade de qualquer compra adicional ou conhecimento prévio de relojoaria (embora ajude termos noção dos conceitos básicos, e sermos também realistas face ao trabalho que isto irá dar para montar!).

Para garantir que o processo é bem-sucedido, o website disponibiliza uma série de tutoriais em vídeo detalhados que guiam o utilizador passo a passo, desde o manuseamento das pinças até à colocação dos ponteiros e ao fecho da caixa.

Há diversos modelos disponíveis, desde relógios de mergulho a dress watches, embora muitos deles estivessem esgotados à data em que escrevo este artigo. Mas um dos modelos mais interessantes do catálogo (e o mais caro) é o diver com movimento GMT Miyota 9075 GMT. 

Esteticamente, o relógio não desilude. O mostrador Fumé Lacquer oferece uma profundidade visual interessante, enquanto a construção utiliza materiais de elevada qualidade: a caixa (e a bracelete) é em aço inoxidável 316L e a luneta bidirecional apresenta um insert em cerâmica azul. A proteção do mostrador é assegurada por um vidro de safira com tratamento antirreflexo, um detalhe que reforça a durabilidade da peça. Com um diâmetro de 42mm e uma resistência à água de 200 metros, é um verdadeiro tool watch com acabamentos que nada ficam a dever a microbrands já estabelecidas.

O preço deste kit completo é de 720€. Considerando que este valor inclui não só um relógio com especificações técnicas sólidas e um movimento "True GMT" de 4 Hz, mas também todo o equipamento de ferramentas e o suporte educativo dos vídeos, parece-me uma proposta com uma razoável relação preço/qualidade para quem procura algo mais do que apenas comprar uma peça nova e, pelo contrário, quer desfrutar da experiência de montar o seu próprio relógio.

Swatch Petite Seconde Black: aço suíço por menos de 250€

 

A Swatch é frequentemente associada a relógios de plástico coloridos e divertidos, mas a marca tem uma capacidade única de democratizar complicações e materiais que, de outra forma, seriam inacessíveis. O Petite Seconde Black (SY23S400) é um exemplo perfeito disso, oferecendo um conjunto que parece impossível de encontrar em qualquer outra marca suíça por este valor.

O que mais me agrada neste modelo é o facto de estarmos perante uma caixa em aço inoxidável de 42 mm, abandonando o material plástico ou a biocerâmica de modelos mais económicos. A estética é de uma elegância sóbria: o mostrador preto com efeito escovado é complementado por uma bracelete de pele preta, resultando num design que funciona tão bem num contexto formal como no dia-a-dia.

Tecnicamente, este relógio é movido pelo SISTEM51, o movimento mecânico automático da Swatch (do qual eu, na verdade, não sou grande fã). Este calibre é único no mundo por ser composto por apenas 51 peças, oferecendo uma reserva de marcha de 90 horas e qualidades antimagnéticas. O grande destaque desta versão, e que lhe dá o nome, é a introdução da complicação de "pequenos segundos", apresentada através de um sub-mostrador dedicado às 6 horas. Esta funcionalidade, que se junta à janela de data às 3 horas, confere ao mostrador um visual mais clássico e refinado.

Resta falar do preço. Por apenas 240€, a Swatch propõe um relógio mecânico, suíço e com caixa em aço. É um valor extremamente competitivo, uma vez que é praticamente impossível encontrar outra marca suíça que ofereça um movimento mecânico automático e construção metálica abaixo deste preço. É uma excelente proposta de valor para quem quer um relógio mecânico suíço com uma complicação diferenciada sem esvaziar a carteira.

Mido Commander Big Date: complicação de luxo no "limite B3"

 

Esta é a primeira vez que falamos aqui da Mido, marca fundada em 1918 e que, pertencendo ao Grupo Swatch, tem a sua própria História e capacidade técnica. O Commander Big Date é a prova viva de como a marca consegue celebrar a sua história com argumentos modernos. Lançado originalmente para assinalar o centenário da marca em 2018, este modelo tornou-se uma peça icónica pela forma como integra uma das complicações mais apreciadas na relojoaria: a Grande Data ("Big Date").

O design é purista, apresentando uma caixa redonda de 42 mm em aço inoxidável com acabamento acetinado e uma luneta polida que realça o mostrador. Com uma espessura de 12 mm, mantém-se elegante no pulso, algo reforçado pelo mostrador azul com acabamento "sunray" e índices aplicados. A proteção do mostrador é assegurada por um vidro de safira, enquanto o fundo da caixa é transparente, permitindo a observção do movimento.

O grande destaque técnico deste modelo é, sem dúvida, a complicação Big Date posicionada às 6 horas. Ao contrário das janelas de data convencionais, esta utiliza dois discos de numerais que rodam de forma independente, o que permite apresentar algarismos muito maiores do que o habitual, garantindo uma legibilidade excecional. É uma característica estética e funcional que normalmente encontramos em relógios de patamares de preço muito superiores.

No interior, encontramos o já nosso conhecido Calibre 80, um movimento automático da ETA que oferece uma reserva de marcha de até 80 horas, o dobro de um movimento convencional. 

O que torna esta referência (M021.626.17.041.00) particularmente interessante para nós é o seu posicionamento. O preço de referência situa-se nos 920 francos suíços (aproximadamente 1000€), o que o coloca precisamente no limite máximo do que definimos como um "relógio B3". 

Este valor é conseguido nesta versão graças à utilização de uma bracelete têxtil azul com forro sintético e fivela clássica, em vez da tradicional bracelete de aço, tornando-o uma porta de entrada muito honesta para o mundo da relojoaria suíça de prestígio com uma complicação mecânica diferenciada.

Christopher Ward C60 Trident Reef: cor e técnica nas profundezas

A Christopher Ward continua a ser uma das marcas que melhor define o conceito de "valor" na relojoaria moderna. Com o novo C60 Trident Reef, a marca britânica traz uma proposta vibrante que, além de apoiar a conservação marinha através da Blue Marine Foundation, introduz inovações interessantes na sua icónica linha de mergulho.

Há aqui várias coisas que me agradam, começando pela construção da caixa. Este modelo utiliza uma estrutura tipo "sanduíche" de quatro peças em aço inoxidável 316L, que permite combinar diferentes tonalidades e acabamentos no mesmo corpo. As proporções são excelentes para um relógio de mergulho moderno: a versão de 41 mm (existe também em 44 mm) apresenta uma espessura de apenas 11,45 mm e uma distância entre asas de 47,90 mm. É uma peça que, apesar da robustez, promete não ser excessivamente volumosa no pulso.

A estética do mostrador foi trabalhada para garantir uma legibilidade máxima, algo essencial num relógio com especificações "pro-dive". Pela primeira vez na série Trident, encontramos um anel interno contrastante que emoldura o mostrador e os ponteiros, os quais, juntamente com os índices aplicados, são preenchidos com Super-LumiNova Grade X1 para brilhar intensamente em ambientes de pouca luz. A proteção é feita por um vidro de safira com tratamento antirreflexo.

No coração deste Reef bate o nosso conhecido Sellita SW200-1, um movimento mecânico automático de fabrico suíço. De destacar a sua frequência de funcionamento de 4 Hz (28.800 vibrações por hora), o que resulta num movimento do ponteiro dos segundos muito fluido e elegante. Este calibre de 26 rubis oferece 38 horas de reserva de marcha e inclui um sistema anti-choque para maior durabilidade no uso diário.

Resta falar do preço. Com um valor de referência de 950€, o C60 Trident Reef está no limite de um relógio B3, mas os argumentos são fortes: resistência à água de 200 metros, movimento suíço de 4 Hz, acabamento "Colimaçoné" visível através do fundo de caixa e uma causa solidária associada. Para quem procura um relógio de mergulho sério com uma paleta de cores tropical e execução de alto nível, é uma proposta que merece ser considerada.

Tissot Visodate T157.407.11.041.00: elegância suíça

 

A Tissot é uma daquelas marcas que consegue navegar com mestria entre a tradição e a modernidade, e a coleção Visodate é o exemplo perfeito disso. Com a referência T157.407.11.041.00, a marca suíça traz de volta uma peça que é uma elegante continuação do seu legado, inspirada nos modelos originais dos anos 50, mas com argumentos técnicos muito atuais.

O que mais me agrada nesta versão é o equilíbrio das proporções. Com uma caixa de 39 mm de diâmetro e apenas 10,45 mm de espessura, este Visodate apresenta uma versatilidade enorme, funcionando perfeitamente como um dress watch refinado que não se sente "pequeno" nos pulsos modernos. O mostrador azul profundo é complementado por ponteiros tipo dauphine que, ao contrário de muitos relógios clássicos, levam um tratamento de Super-LumiNova para garantir legibilidade no escuro.

Em termos de construção, a Tissot não deixou créditos por mãos alheias. A caixa é em aço inoxidável 316L e o vidro é de safira abaulado com tratamento antirreflexo, o que lhe confere aquele aspeto "quente" dos vidros acrílicos de antigamente, mas com a resistência extrema aos riscos que só a safira oferece. Um detalhe estético que salta à vista é a bracelete em aço tipo "grãos de arroz", que dá ao relógio uma presença clássica e fresca, contando ainda com um sistema de troca rápida para quem gosta de mudar de visual sem ferramentas.

No coração deste relógio bate o Powermatic 80, um movimento que é uma verdadeira referência nesta gama de preço, oferecendo 80 horas de reserva de marcha, o que permite deixar o relógio na mesa durante o fim de semana e encontrá-lo a marcar a hora certa na segunda-feira de manhã. Além disso, inclui uma mola de balanço Nivachron patenteada, que oferece uma resistência superior aos campos magnéticos. Todo este mecanismo pode ser apreciado através do fundo de caixa transparente.

Resta falar do preço. Com um PVP de 875€, estamos perante uma peça de luxo acessível. Pode parecer um valor acima do que habitualmente consideramos "barato" aqui no blogue, mas para um relógio com movimento mecânico suíço, 80 horas de autonomia, vidro de safira e o nível de acabamento da Tissot, trata-se de uma proposta com uma relação preço/qualidade extremamente honesta. É a prova de que não é preciso gastar milhares de euros para ter um relógio mecânico suíço de uma marca histórica com este nível de elegância.

Bulova Racer 98B432: a herança das pistas

 

A Bulova tem um historial riquíssimo que vai muito além da sua famosa ligação à exploração espacial. Uma das facetas menos conhecidas, mas igualmente fascinante, é a sua relação com os desportos motorizados. A nova coleção Racer é um tributo direto a esse legado, que começou em 1957, quando a marca se tornou o cronometrista oficial da NASCAR.

O modelo 98B432 é, na minha opinião, um dos mais equilibrados desta série. O desenho da caixa em aço, com 42 mm de diâmetro e 13 mm de espessura, apresenta contornos que a marca afirma serem inspirados nas curvas aerodinâmicas dos carros de corrida. A estética é assumidamente desportiva, com botões de cronógrafo pronunciados e um mostrador azul com detalhes laranja que lhe confere um ar sofisticado.

No que toca aos materiais, há aqui um ponto que me agrada particularmente: a utilização de vidro de safira. Como sabem, nesta gama de preços, é algo que nem sempre é garantido, mas que se saúda. A caixa e a bracelete são construídas em aço inoxidável, resultando num relógio com uma presença substancial e um peso de 192 gramas.

Tecnicamente, o relógio é animado por um movimento de quartzo Miyota 0S21 (a Bulova faz parte do grupo Citizen desde há uns anos). Trata-se de um cronógrafo de 5 ponteiros que permite medições até 60 minutos, incluindo ainda um submostrador de 24 horas e uma janela de data posicionada às 6h00. Para os entusiastas da velocidade, a luneta fixa inclui uma taquímetro, essencial para calcular velocidades médias. Com uma resistência à água de 100 metros, é uma peça que não precisa de ficar na garagem quando o tempo piora.

O preço de referência é de 479,00 €. Embora não seja um valor de "entrada de gama", especialmente para um relógio de quartzo, a combinação do legado histórico da Bulova nas corridas, a qualidade de construção em aço e a presença do vidro de safira tornam este Racer uma opção muito honesta para quem procura um cronógrafo com personalidade e sabor vintage.

Seiko 5 Sports Field HDB006K1: a evolução do clássico militar

 

A linha Seiko 5 Sports é um clássico para quem procura relógios automáticos acessíveis e, recentemente, a marca decidiu renovar a sua coleção "Field"

O modelo HDB006K1, também conhecido como "Camo Black", traz algumas alterações que merecem atenção, especialmente para quem acompanha a evolução desta série

A primeira nota vai para as dimensões. Este é o primeiro relógio da linha Field a apresentar uma caixa de 41mm (com 13,2mm de espessura e 48,5mm de comprimento), o que o torna consideravelmente maior do que os modelos anteriores, de 38mm ou 39mm

O desenho mantém a inspiração nos antigos "trench watches", focados na legibilidade e resistência. O mostrador preto tem um acabamento texturizado e os ponteiros e índices contam com o material luminescente LumiBrite da marca.

Em termos de construção, a Seiko utilizou aço inoxidável tanto na caixa como na bracelete, que inclui um fecho de segurança. No entanto, ao contrário de muitos microbrands que nesta gama de preço já oferecem safira, a Seiko optou pelo Curved Hardlex, o seu vidro mineral endurecido. Embora seja mais resistente às pancadas do que a safira, é mais vulnerável a riscos, algo a ter em conta num relógio de uso diário.

Uma novidade interessante é a luneta prateada com rotação bidirecional e indicação de bússola, uma funcionalidade que não existia nos designs Field anteriores. O movimento é o conhecido calibre 4R36, um automático de 24 rubis com 41 horas de reserva de marcha, que permite a paragem de segundos e a visualização do dia e da data às 3h00. Tal como é habitual na linha Seiko 5, o fundo da caixa é em vidro, permitindo observar a máquina em funcionamento.

Com uma resistência à água de 100 metros, o HDB006K1 cumpre os requisitos de um relógio robusto para o dia-a-dia, embora a subida de preço e o aumento do diâmetro possam dividir opiniões entre os puristas dos relógios militares.

O preço de referência no website britânico da Seiko é de £360 (cerca de 420€ ao câmbio atual), com o lançamento previsto para hoje, 1 de junho de 2026.

Citizen CA0080-03E Red Arrows: precisão de quartzo para o dia-a-dia

 

A Citizen é uma das marcas preferidas deste blog e que raramente desilude quando procuramos relógios de quartzo fiáveis e tecnologicamente avançados, e este CA0080-03E não é exceção. Este modelo faz parte da coleção oficial inspirada nos Red Arrows, a equipa de acrobacia aérea da Real Força Aérea (RAF), o que lhe confere um carácter utilitário e histórico imediato.

A estética é assumidamente de inspiração aeronáutica, apresentando uma caixa em aço inoxidável de tom prateado com um mostrador preto profundo. O contraste é conseguido através de detalhes em vermelho e branco nos ponteiros e índices, mantendo a legibilidade típica de um relógio de piloto (embora um pouco "busy" para o meu gosto). Com um diâmetro de 43 mm, é uma peça com uma presença considerável no pulso, ideal para quem prefere dimensões mais contemporâneas.

No que toca aos materiais, a Citizen optou pelo equilíbrio entre custo e funcionalidade. A proteger o mostrador encontramos um vidro mineral com tratamento antirreflexo, enquanto a bracelete é produzida em pele preta com pesponto vermelho, complementando o esquema de cores dos Red Arrows; a insígnia oficial da equipa surge também gravada no fundo da caixa.

Em termos técnicos, é usada uma das imensas variantes do movimento de quartzo Eco-Drive, alimentado por qualquer fonte de luz e desta forma eliminando a necessidade de substituição de pilhas. As funcionalidades são extensas: cronógrafo de 1/5 de segundo (até 60 minutos), indicação de 12/24 horas e a função de hora mundial para 24 cidades. A caixa tem resistência à água até 100 metros (10 atmosferas).

O preço de referência é de £279,00 (aproximadamente 325€ ao câmbio atual), o que o coloca num patamar muito competitivo. Para quem procura um cronógrafo temático, robusto e com uma máquina que é essencialmente "ajustar e esquecer", esta proposta da Citizen parece-me bastante interessante.

Timex Automatic 1983 E Line Reissue: o regresso do TV Dial

 

A Timex tem feito um trabalho notável ao explorar os seus arquivos e trazer de volta modelos que marcaram gerações. O mais recente exemplo desta estratégia é o Timex Automatic 1983 E Line Reissue, uma recriação de um modelo lançado originalmente em 1983 que recupera uma das silhuetas mais distintas daquela década.

O que imediatamente salta à vista é a caixa quadrada com cantos arredondados, carinhosamente apelidada de "TV Dial". Trata-se de um relógio de proporções assumidamente vintage, com apenas 34 mm de diâmetro e 12 mm de espessura, o que o posiciona para uma utilização unissexo. Embora possa parecer pequeno para os padrões atuais, este tamanho é fiel ao design original dos anos 80 e confere-lhe uma elegância discreta como dress watch.

Em termos de materiais, a Timex optou por uma caixa em aço inoxidável com acabamento escovado e polido, o que garante resistência à corrosão e durabilidade... que cai por terra ao descobrirmos que a proteger o mostrador prateado encontramos um vidro acrílico. O acrílico tem a vantagem de ser muito resistente ao choque e de permitir polir facilmente pequenos riscos, mantendo aquele aspeto "quente" típico dos relógios antigos, mas eu preferia encontrar aqui safira, mesmo sacrificando a fidelidade ao lançamento original.

A bracelete é outro ponto de destaque: uma banda de expansão em aço que utiliza a tecnologia "Perfect Fit" da marca, permitindo ajustar o tamanho removendo elos sem necessidade de ferramentas especiais.

No interior, este modelo marca uma estreia na linha de reedições da Timex ao utilizar um movimento mecânico automático. O calibre escolhido é o japonês Miyota 8215, uma máquina básica mas fiável que oferece cerca de 40 horas de reserva de marcha. O mostrador mantém-se limpo, com índices aplicados e uma janela de data às 3h00.

O preço de referência no website europeu da marca é de apenas 239€. Considerando que se trata de um relógio automático com caixa em aço e um design icónico que não tenta imitar ninguém, parece-me uma proposta muito honesta para quem procura algo com "personalidade" e sabor histórico sem esvaziar a carteira.

Casio G-SHOCK GMW-BZ5000D-1: a revolução MIP

 

Falar da Casio e da linha G-SHOCK é, inevitavelmente, falar de resistência e evolução. No entanto, o novo GMW-BZ5000D-1 representa um dos saltos tecnológicos mais interessantes na história recente da marca, ao pegar na silhueta icónica do primeiro modelo de 1983 e dotá-la de tecnologia de ponta e materiais nobres.

A primeira grande novidade deste modelo, inserido na série 5000 "All Metal", é o seu ecrã MIP (Memory-in-Pixel). Ao contrário dos LCDs convencionais, esta tecnologia é extremamente eficiente em termos energéticos, pois apenas os pixéis que sofrem alteração consomem energia. O resultado é um visor de alta definição e elevado contraste, com um ângulo de visão muito superior, garantindo uma legibilidade excecional mesmo sob luz solar direta. Através da aplicação dedicada (com ligação a smartphone via Bluetooth), é ainda possível alternar entre um tipo de letra "Standard" e um "Classic", que replica o aspeto tradicional de 7 segmentos dos modelos originais.

No que toca à construção, este relógio abandona a resina exterior por uma caixa e luneta totalmente em aço inoxidável, com proteção do mostrador em vidro mineral. Para manter os padrões de resistência ao choque sem a habitual proteção de borracha externa, a Casio recorreu a inteligência artificial para desenhar uma estrutura onde a luneta e a caixa central se interligam, utilizando um protetor interno em resina resiliente para absorver os impactos. A tampa posterior é de rosca, assegurando uma vedação hermética e durabilidade, o que contribui para a sua resistência à água de 200 metros.

Em termos de funcionalidades, o GMW-BZ5000D-1 é o que podemos chamar de relógio "total": conta com carregamento por luz Tough Solar (semelhante ao Eco Drive da Citizen), calibração da hora via rádio (Multiband 6) e ligação Bluetooth para sincronização automática com o smartphone. Com dimensões de 49,3 × 43,6 × 13 mm e um peso de 172 gramas, é uma peça com presença e peso real no pulso, produzida na fábrica da Casio em Yamagata, no Japão.

O preço de referência é de uns substanciais 599€. Embora o valor o coloque num patamar superior aos G-SHOCK básicos, a combinação de uma caixa em aço de construção complexa com a clareza do ecrã MIP faz deste modelo uma proposta muito robusta para quem procura a estética clássica da marca com a melhor tecnologia de visualização atual.

Wise Adamascus ADX True GMT: como um Rolex

 

A Wise é um microbrand baseado na Tailândia que é das marcas mais interessantes a surgir nos últimos tempos.

Há aqui várias coisas que me agradam (frase recorrente de muitos dos meus artigos!), sendo que uma das mais interessantes, e raras, é a utilização preferencial de liga de aço 904L, em vez da mais tradicional 316L. Esta é a mesma liga de elevada resistência à corrosão utilizada pela Rolex, que a designa por Oyster Steel.

A Wise vende diretamente pela Internet a partir do seu website e os seus preços, não sendo propriamente baixos, estão dentro do que podemos esperar de um microbrand empenhado em oferecer produtos de elevada relação preço/qualidade.

É certamente esse o caso deste modelo Adamascus ADX True GMT que, como o nome sugere, utiliza um movimento GMT avançado, neste caso o Miyota 9075, uma máquina da gama premium da marca japonesa capaz de funcionar a 4 Hz (28.800 bpm), que apresenta um segundo fuso horário através de um ponteiro dedicado. Além disso, e ao contrário de movimentos GMT mais básicos, como o Seiko NH34, é possível acertar a hora de forma independente, daí o termo "true GMT".

Tudo neste relógio sugere elevada qualidade e nível de execução. Além da já referida utilização da liga de aço 904L para a caixa (com 200 m de resistencia à água), encontramos vidro de safira no mostrador e na tampa traseira (outra raridade em relógios deste preço) com tratamento antirreflexo no interior, enquanto a luneta de 24 horas (bidirecional, 72 cliques) é produzida em cerâmica de zircónia. 

As proporções gerais são excelentes, com uma caixa que, parecendo maior, tem 40mm de diâmetro, o que lhe dá grande versatilidade em termos de compatibilidade com pulsos mais pequenos. O desenho do mostrador é particularmente equilibrado, com um anel para indicação do segundo fuso horário, o que permite utilizar a luneta para uma terceira zona horária. A janela de data surge centrada às 6h00, uma posição de que gosto mais face às tradicionais 3h00, e que é o default neste movimento.

Foi dada especial atenção à bracelete de aço (existe a possibilidade de poupar alguns euros e encomendar o relógio com bracelete de borracha), a qual oferece múltiplas funcionalidade de afinação e acerto sem necessidade de ferramentas.

Resta falar do preço. Existem imensas variantes deste relógio, com lunetas e mostradores de diferentes cores e, até, a possibilidade de conjugar essas opções com ponteiros GMT também coloridos. Esta em particular tem um PVP de 930 dólares, mas descobrimos ao concluir o processo de compra que nos é adicionado automaticamente um cupão de desconto de 25%, pelo que fica por apenas 697 dólares, ou menos de 600 euros ao câmbio atual, já com portes para Portugal.

Mesmo assumindo que haverá impostos a pagar à chegada, parece-me sinceramente um excelente negócio.