Orient Diver Design 40: robustez de mergulho, estética "Explorer"

 

A Orient é uma marca que dispensa apresentações para quem segue o mundo dos relógios mecânicos acessíveis. Desde a sua fundação em 1950, a casa japonesa (hoje parte do grupo Seiko) construiu uma reputação sólida baseada na fiabilidade dos seus movimentos de fabrico próprio e numa tradição de relógios de mergulho que oferecem uma relação qualidade/preço difícil de igualar. No entanto, este novo Diver Design 40 (ref. RA-AC0Q14L) traz uma abordagem ligeiramente diferente ao catálogo desportivo da marca.

Há aqui várias coisas que interessantes, a começar pela direção estética que a Orient tomou. Embora mantenha uma resistência à água de 200 metros e uma coroa de rosca, este modelo afasta-se do aspeto utilitário dos tradicionais "divers" com lunetas coloridas. Ao utilizar uma luneta rotativa em aço inoxidável, no mesmo tom e material da caixa, o relógio ganha um visual desportivo e integrado que remete imediatamente para a estética dos relógios tipo "Explorer". É uma peça que se sente em casa tanto numa aventura ao ar livre como num ambiente de escritório.

Em termos de dimensões, a Orient acertou em cheio nas proporções para o pulso moderno. A caixa em aço tem 40mm (em rigor 39,9 mm) de diâmetro e uma espessura de 12,8 mm, o que garante uma excelente versatilidade. O mostrador apresenta um elegante degradê em azul-marinho com índices e ponteiros luminescentes de grande visibilidade, protegido por um vidro de safira plano, material que é sempre bem-vindo nesta gama de preços.

No coração deste modelo bate o calibre mecânico F6722, um movimento automático de 22 rubis que também permite a corda manual e a paragem de segundos. Com uma reserva de marcha de mais de 40 horas é uma máquina comprovada que reforça a herança técnica da marca em movimentos in-house. O fundo da caixa é em aço e aparafusado, garantindo a estanquidade necessária para as especificações de mergulho.

O relógio é acompanhado por uma bracelete em aço inoxidável (SUS316L) com um fecho de báscula triplo e trava de segurança. Este modelo é a prova de que a Orient consegue evoluir os seus designs clássicos para algo mais contemporâneo. Mesmo sendo tecnicamente um relógio de mergulho capaz, a sua ênfase na estética integrada da luneta torna-o um desportivo de eleição para quem procura um relógio "faz-tudo" com qualidade japonesa.

Hamilton Khaki Field King 40mm: o "Field Watch" em tempo de paz

 

A Hamilton é uma marca indissociável da história dos relógios militares, tendo sido uma das principais fornecedoras das forças armadas durante décadas. No entanto, o Khaki Field King (ref. H64475531) ocupa um lugar curioso nesta linhagem: ele representa o momento em que a fiabilidade de um relógio de campo se cruzou com as necessidades da vida quotidiana. Trata-se de um relógio de estilo militar que imagina uma utilização "fora de serviço", ou como a própria marca descreve, uma vida para além da rotina.

Começando pela caixa em aço inoxidável de 40 mm: é uma dimensão extremamente versátil, que aliada a uma espessura de 11,8 mm, permite que o relógio tenha presença sem ser intrusivo no pulso. Um detalhe que reforça a sua durabilidade são os protetores de coroa especialmente desenhados para proteger o mecanismo em qualquer ambiente, mantendo o aspeto robusto mas refinado da peça.

A estética do mostrador preto, com acabamento escovado sun-brushed, é onde este "Rei" realmente se distingue. A marca manteve a clareza dos numerais em todas as posições horárias, exceto às 12h00, onde encontramos o aspeto mais interessante desta linha: a exibição do dia da semana e da data. Esta disposição não só garante uma legibilidade imediata, como o dia da semana por extenso, como confere ao relógio uma simetria e personalidade que o afasta dos modelos de campo mais genéricos.

No que toca aos materiais, a Hamilton não facilitou na qualidade de construção. O mostrador é protegido por um vidro de safira com tratamento antirreflexo e o conjunto é completado por uma bracelete de pele castanha com pespontos contrastantes, que reforça o visual de herança e aventura.

Tecnicamente, o coração deste relógio é o calibre automático H-40. Este movimento é uma evolução do Powermatic80 usado em imensos relógios do grupo Swatch, oferecendo uma reserva de marcha de 80 horas. Com fundo de caixa aberto e resistência à água de 100 metros (10 bar), as especificações são sólidas para um relógio de uso diário.

O preço recomendado de 650 francos suíços (aproximadamente 700€) coloca este Hamilton num patamar de excelente relação preço/qualidade para quem procura um relógio mecânico suíço com história e argumentos técnicos modernos. É, sem dúvida, uma opção honesta e cheia de estilo para quem valoriza a funcionalidade militar aplicada ao conforto do dia-a-dia.

Boldr Odyssey Horizon: um tool watch com alma de viajante

 

A Boldr é uma microbrand que nasceu em 2015 de uma forma bastante peculiar, marcada por um revés num projeto de crowdsourcing que, devido a custos de fabrico imprevistos, levou o seu fundador, Leon, a devolver cada cêntimo aos apoiantes em nome da integridade e transparência. 

Esse episódio forjou a identidade da marca, que se foca hoje na criação de "tool watches" robustos, feitos para serem usados no mundo real e não para ficarem guardados num armário a ganhar pó. O Odyssey Horizon é a mais recente prova desta filosofia, combinando uma estética original com especificações técnicas de respeito.

Mas comecemos pela originalidade do desenho da caixa. Com 40 mm de diâmetro e uma distância entre asas de 48 mm, a Boldr utiliza o seu característico design angular que foge às formas arredondadas mais convencionais. Mais interessante é a utilização do que a marca designa por "Titânio+", com revestimento de 1200HV, um material extremamente leve e resistente a riscos que permite que o relógio pese apenas 125g com a bracelete metálica. O acabamento escovado vertical da caixa reforça o seu aspeto utilitário e durável.

O mostrador é outro ponto de destaque, apresentando um efeito "ombre" translúcido num tom de azul que a marca compara à "calma do oceano num dia perfeito". A legibilidade é excelente, com ponteiros de acabamento escovado e índices preenchidos com Superluminova. Para garantir que está pronto para a aventura, a marca dotou este modelo de uma resistência à água de 300 metros, coroa de rosca e um vidro de safira de dupla cúpula com tratamento antirreflexo.

Tecnicamente, este modelo dá um salto qualitativo ao utilizar o movimento Miyota 9075. Como já referi noutras ocasiões, trata-se de um movimento da gama premium do fabricante japonês que funciona a 4 Hz (28.800 bpm), proporcionando uma deslocação muito fluida do ponteiro dos segundos. Mais importante ainda, é um "True GMT", permitindo o ajuste independente do ponteiro das horas locais, uma funcionalidade essencial para quem viaja frequentemente entre fusos horários. O conjunto é completado por uma luneta unidirecional de 120 cliques, também em titânio.

O preço de referência é de 692€. É um valor que pode parecer elevado para um microbrand, mas convém notar que o pacote inclui não só o relógio em titânio com um movimento GMT "verdadeiro", mas também duas opções de transporte: uma bracelete de titânio com fivela de micro-ajuste rápido e uma correia de borracha vulcanizada "Druber" para mergulhos mais profundos. 

Considerando a qualidade dos materiais e a sofisticação do calibre, parece-me uma proposta válida para quem procura um relógio de aventura B3 com personalidade própria.

Bauhaus 21303: a forma segue a função

Falar da estética Bauhaus é falar de um dos movimentos mais influentes no design moderno, que teve na sua base a ideia de que a forma de um objeto deve seguir estritamente a sua função. 

Este conceito de racionalidade e ausência de ornamentação desnecessária é transportado de forma exímia para o pulso com o Bauhaus 21303, um relógio que celebra a herança da escola alemã fundada por Walter Gropius.

Há aqui várias coisas que me agradam, a começar pela elevada legibilidade do conjunto. O desenho do mostrador, num tom azul profundo, utiliza numerais e índices brancos que contrastam perfeitamente, seguindo os princípios de clareza visual típicos do minimalismo. 

Um detalhe estético e funcional que salta à vista é a complicação de pequenos segundos às 6 horas, que, juntamente com a janela de data, organiza o mostrador de forma equilibrada sem quebrar a harmonia visual.

No que toca à construção e materiais, o 21303 apresenta uma caixa em aço inoxidável com dimensões muito equilibradas: 41 mm de diâmetro e apenas 10 mm de espessura. Estas proporções, aliadas a um design de linhas simples, conferem-lhe uma versatilidade enorme para o dia-a-dia. A proteger o mostrador encontramos um vidro mineral K1, enquanto a bracelete é em pele, reforçando o carácter clássico da peça.

Tecnicamente, o relógio é animado pelo movimento de quartzo suíço Ronda 6004.D. Trata-se de uma máquina fiável e precisa, que permite manter o perfil fino da caixa. É importante salientar que, embora o movimento seja suíço, o relógio ostenta orgulhosamente a designação "Made in Germany", sendo produzido internamente pela Pointtec em Ruhla, uma localidade com longa tradição relojoeira.

Resta falar do preço, que me parece extremamente razoável para o nível de execução oferecido. Com um valor de referência de 249€, o Bauhaus 21303 posiciona-se como uma excelente porta de entrada para quem procura um relógio com pedigree europeu e uma estética intemporal, provando que o bom design não tem de ser necessariamente proibitivo.

Gavox Avidiver II GMT: o regresso de um híbrido original

 

Lembro-me de ter falado pela primeira vez do conceito Avidiver original aqui no blogue em 2016 e, mais de dez anos depois, este modelo continua a ser uma proposta extremamente interessante e com uma estética absolutamente original. 

A Gavox é uma marca belga com uma forte ligação ao mundo da aviação, e lança agora o Avidiver II GMT, tornada possível pela disponibilidade do movimento GMT da Seiko, o NH34.

Há aqui várias coisas que me agradam, começando pelo conceito híbrido "onde os mares encontram os céus", materializado numa caixa tipo "super compressor" em aço. Com um diâmetro de 43 mm e uma espessura de 12,8 mm, o relógio consegue um equilíbrio visual entre a robustez necessária para enfrentar desafios militares e a elegância exigida num contexto mais formal. 

O mostrador apresenta uma estrutura de tipo "sanduíche" com quatro camadas, o que lhe confere uma profundidade visual excelente, estando protegido por um vidro de safira abaulado com dupla camada de tratamento antirreflexo. Os numerais são usados nas posições horárias 3, 6 e 9, ficando as restantes posições assinaladas com índices. 

A posição às 12h00 é onde "repousa" o triângulo controlado pela luneta, que é o elemento mais inovador deste desenho: índice triangular luminescente interior desliza sob a luneta e pode ser operado para medir tempos acumulados, contagens decrescentes ou até para seguir um terceiro fuso horário. 

Como já vimos, no coração desta nova versão bate o movimento Seiko NH34 (preferia o Miyota 9075, mas pronto...), que oferece uma reserva de marcha de mais de 41 horas e permite a indicação de um segundo fuso horário numa escala de 24 horas, além da função de data às 4 horas. Este conjunto técnico garante uma resistência à água de 200 metros, tendo a fiabilidade do modelo sido validada (alegadamente) por pilotos de elite da Marinha dos EUA.

A legibilidade é garantida pelo uso de Super-LumiNova BGW9 nos ponteiros e no mostrador, sendo a peça vendida com uma bracelete em aço que inclui uma extensão para fato de mergulho ou com uma correia de silicone moldada. O preço de referência situa-se entre os 600€ e os 650€, o que, para um relógio com um design proprietário, componentes de qualidade e um movimento GMT automático, constitui uma boa proposta em termos de relação preço/qualidade.