Harding Jetstream HJ0103

A Harding é uma jovem marca relojoeira com base na Suíça mas que não tem pretensões a uma produção “Swiss Made”. Pelo contrário, a empresa utiliza movimentos japoneses Seiko e Citizen, automáticos e – na sua esmagadora maioria – de quartzo. A vantagem desta abordagem despretensiosa é que os preços também não são muito elevados, oscilando entre os 200 e os 500 euros, aproximadamente.

À data em que escrevo estas linhas, a Harding possui três gamas de relógios (Aquapro, Speedmax e Jetstream) num total de 13 modelos e dezenas de variantes. Todos os relógios possuem caixas em aço com resistência à água até 10 atmosferas (100 metros), o que significa que os Aquapro, apesar da inspiração náutica, não são verdadeiros relógios de mergulho.

Há muitos modelos da Harding que me agradam, o que significa que voltarei à marca dentro em breve, mas para hoje a referência vai para o HJ0103 da gama Jetstream. Trata-se de um cronógrafo baseado num movimento de quartzo Seiko (SII) VD53 (erradamente identificado no website da marca como sendo um Miyota) com sub-mostradores às 3h00, 6h00 e 9h00. Uma janela de data (dia do mês) surge às 4h30.

A caixa, em aço escovado, tem 46,5 mm de diâmetro e, para o mostrador, optou-se por uma escala tipo “B” em que apenas os minutos/segundos são identificados; ao contrário do que muitas vezes sucede (inclusive noutros modelos da marca) não existe qualquer escala secundária para as horas.

O resultado, contudo, é muito equilibrado e de grande legibilidade, sobretudo pela utilização de um esquema de cores de elevado contraste e aplicação de material luminescente nos ponteiros e numerais árabes. Por sinal, o único ponto que me agrada menos no desenho do relógio é o formato do ponteiro das horas, demasiado Art Deco para o meu gosto…

Todas as variantes deste modelo (quatro no total) são igualmente bonitas e com esquemas de cores (caixa / mostrador /bracelete) particularmente bem conseguidos. O preço para esta variante é de apenas € 205 + portes.

Edit 30/11/2020: Esta marca já não existe.

Steinhart Apollon Chronograph

O Steinhart Apollon Chronograph é um dos mais interessantes relógios que tenho visto baseados no apetecível movimento cronógrafo automático ETA 7750. A estética geral do relógio é definida pela caixa em titânio com 45 mm que tem a particularidade original de poder receber diferentes biséis (todos eles incluídos no pacote) com escala taquimétrica: aço inoxidável, aço com revestimento PVD negro e bronze. Estes biséis são fixados diretamente na caixa através de quatro parafusos sextavados, método igualmente usado para a fixação da bracelete às asas da caixa.

A estética original é também definida pelas decisões que os designers tomaram na implementação do movimento ETA 7750, aqui na sua versão com acabamento elaboré. Os sub-mostradores encontram-se nas posições habituais (às 12H00, 6H00 e 9H00) mas em vez do dia e data às 3H00 a que estamos habituados, a Steinhart decidiu prescindir do disco de dia e colocar apenas uma janela para a data às 6H00. Não posso dizer que o resultado seja 100% do meu agrado, mas tenho de reconhecer que é, pelo menos, diferente de qualquer outra coisa que já tenha visto!

Os cuidados na execução continuam na estanquidade da caixa (resistente a pressões de até 10 atmosferas / 100 metros), fundo em vidro para observação do movimento e do rotor personalizado pela marca alemã e, claro, vidro de safira abobadado no mostrador, completo com duplo tratamento interno antirreflexo.

O preço para tudo isto é de €950 (mais portes) com a bracelete em pele ou de €960 com bracelete em titânio.

Christopher Ward C8 Pilot Mk II - U-2 Vintage Edition

Gosto muito de relógios de desenho simples, limpo e legível, pelo que este Christopher Ward só podia ter chamado a minha atenção. Segundo a marca inglesa, o C8 Pilot Mk II - U-2 Vintage Edition é inspirado no icónico IWC B-Uhren de 1940 – muito embora eu, pessoalmente, prefira até esta reinterpretação moderna.

O aspeto mais característico deste modelo consiste, claro, no facto de ser totalmente preto – desde a caixa de 44 mm com revestimento  PVD até ao mostrador, passando pela bracelete em pele na mesma cor. O mostrador é de extrema legibilidade, com grandes numerais árabes em todas as posições horárias à exceção das 12 horas, onde encontramos o característico triângulo a apontar para cima, como dois pontos de cada lado – tudo isto com legibilidade noturna através da aplicação de material luminescente.

O movimento, automático, é um Sellita SW200-1 com data às 3 horas, um fiável e preciso calibre de 28.800 alternâncias/hora (4 Hz) e 26 rubis, cópia conforme do clássico ETA 2824-2. O elevado nível da execução inclui vidro de safira com tratamento antirreflexo e tampa traseira roscada com uma janela circular que deixa ver a roda do balanço.

O resultado é um relógio de belíssimas proporções e com um preço que não se pode considerar elevado, de £499, a partir do website da marca (valor acrescido de portes de envio).

Edit 30/11/2020: Infelizmente, este modelo, tal como todos os outros com movimentos de quartzo, deixou de ser produzido pela marca.

Quanto custa? Onde comprar?

Os meus leitores perguntam-me frequentemente onde adquirir os relógios de que falo. A questão é importante, uma vez que a maioria dos modelos que menciono foram encontrados por busca online e eu não tenho forma de saber – salvo raras exceções – quais as lojas portuguesas onde efetivamente é possível encontrá-los.

No entanto, tenho sempre o cuidado de indicar o preço, quanto mais não seja porque neste blog o preço é muito importante: relógios que custem mais de 999 euros são relegados para a secção 1K+ e, na esmagadora maioria dos casos, os modelos de que aqui tratamos são muito mais acessíveis.

Ora quanto a preços, tenho normalmente duas fontes: os websites oficiais das marcas (é o que acontece quando falo de "preços de referência"), nos casos em que estes lá sejam indicados; e, na ausência destes valores de referência, faço buscas em lojas online.

Estas buscas são feitas inicialmente via Amazon ou, para sermos mais exatos, nos websites europeus da Amazon, uma vez que há menos problemas de envios, IVA, desalfandegamentos, etc. Em raras ocasiões, poderei referir preços que foram obtidos via Amazon dos EUA. Só muito raramente refiro preços obtidos online em lojas que não seja a Amazon ou de lojas que vendem dentro da Amazon.

A preferência pela Amazon tem a ver com a minha experiência pessoal. A Amazon é a referência absoluta no que diz respeito ao serviço ao cliente e quem vende lá dentro é obrigado a cumprir com as mesmas regras, pelo que a segurança na compra é muitíssimo boa. Ao longo de mais de 20 anos de compras na Amazon (sim, comprei lá pela primeira vez em 1995!), nunca tive qualquer problema – e, quando tive, o problema deixou de o ser porque foi prontamente resolvido.

Escrevo-vos sobre este tema porque decidi que, a partir de agora, irei inclui no final de cada artigo – sempre que tal seja possível – um link direto para a loja da Amazon onde encontrei o produto à venda. Os links que usarei serão da Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.fr e Amazon.it.

Quero que saibam também que estes links terão embebido um código que permite, caso o relógio seja adquirido dessa forma, que eu receba uma comissão da Amazon – mas o preço que pagarão será sempre igual ao que pagariam se fizessem o acesso direto à loja.

Como sabem, este blog não tem publicidade e, tirando o prazer que me dá escrever sobre relógios e partilhar as minhas descobertas convosco, não tenho aqui qualquer outra fonte de receita, direta ou indireta.

Mas deixo desde já uma advertência: pessoalmente, desde que encontre o relógio que procuro numa loja física, é sempre aí que prefiro comprá-lo e aconselho-vos a fazer o mesmo. Não só o preço dos relógios não varia por aí além (enfim, quase nunca...), como é bom experimentarmos o relógio no pulso. Escrevi sobre esse tema já há algum tempo, aqui.

À prova de água: tem a certeza?

Há mais de dois anos escrevi aqui sobre os cuidados a ter relativamente às indicações dos fabricantes em termos de estanquidade dos relógios. Mas um comentário recente de um leitor, sobre um relógio "de mergulho" com resistência à água até 100 metros levou-me a voltar ao assunto.

Com apenas alguma alterações de pormenor, volto aqui a postar o artigo de janeiro de 2013:

A indicação de que um relógio é à prova de água é das menos claras no mercado da relojoaria. De tal forma que pode até levar a que o proprietário de um determinado relógio danifique irremediavelmente a sua peça por ter sido induzido em erro. E o principal erro tem a ver com o entendimento que os fabricantes fazem da profundidade a que supostamente os relógios podem ser mergulhados, um valor medido em atmosferas e com tradução direta em metros: 1 atmosfera (atm) = 10 metros; 3 atm = 30 metros; 5 atm = 50 metros; 10 atm = 100 metros, 20 atm = 200 metros; 30 atm = 300 e por aí adiante, até aos 1000m (100 atm). Isto sugere que os relógios podem ser mergulhados a estas profundidades sem problemas. E nada podia estar mais longe da realidade.

A discrepância entre os números e a realidade tem a ver com os métodos normalizados de teste. Há imensas referências sobre este assunto na Internet, sendo uma das melhores esta. No entanto, se não se quiser dar ao trabalho de ler mais nada, fique a saber que deverá considerar o seu relógio como sendo verdadeiramente "à prova de água" com valores de resistência a partir de 10 atmosferas, inclusive. Tudo o que seja abaixo disso é uma mera "resistência à água" que deve ser encarada com uma (grande) pitada de sal. O seu relógio irá sobreviver a andar à chuva e aos salpicos do lavatório e pouco mais.

Se a sua ideia for levá-lo mesmo para dentro de água – no mar ou numa piscina – deverá apontar para relógios especificamente indicados para mergulho e com resistência de 20, 30 ou até 50 atmosferas (200, 300 ou 500 metros). Em qualquer destes casos, os relógios deverão ter proteções adicionais, nomeadamente coroas de rosca, as quais devem ser solidamente apertadas antes de qualquer imersão.

Se praticar mergulho de forma regular, deverá procurar um relógio certificado para mergulho e resistência até pelo menos 30 atm. Os modelos mais sofisticados (e caros) incluem até uma válvula de hélio, embora a utilização de outras técnicas possa oferecer resistência semelhante em modelos sem esta funcionalidade.