Certina DS First Day-Date





A Certina é uma marca de gama intermédia do grupo Swatch focada em relógios de tendência desportiva. Contudo, nela encontramos também alguns belos dress watches, como é o caso deste DS First Day-Date com a referência C014.407.16.051.00.

Apesar de não ser uma das mais cara marcas do grupo, a sua história remonta há mais de 125 anos, tendo sido fundada na Suíça em 1888 – algo que a marca faz questão de lembrar nos mostradores dos seus relógios, logo abaixo do nome. E, no que à relojoaria diz respeito, a história paga-se!

Felizmente que no caso deste bonito modelo, o preço não é excessivo. Baseado num movimento mecânico automático suíço ETA 2836-2 com dia e data às 3H00, este é um relógio com uma execução luxuosa: mostrador com vidro de safira antirreflexo, caixa com 40,33mm de diâmetro, resistência à água até 20 atmosferas (uma raridade num dress watch), bracelete em pele...

O desenho do mostrador é muito elegante, com índices nas posições horárias que reforçam ainda mais o seu posicionamento estético de relógio para ocasiões formais.

Existe um total de sete variantes deste modelo, com diferentes cores de mostrador e braceletes em pele e em aço. Como é habitual, as braceletes em aço encarecem o relógio que, nesta versão custa cerca de €520.

Trata-se de um valor justo face ao pedigreee da marca, movimento usado e qualidade da execução.

Christopher Ward C9 Harrison Big Day-Date Automatic

A Christopher Ward começa bem o ano, com um novo e extremamente elegante dress watch baseado num movimento automático ETA 2836-2 modificado pelo artífice relojoeiro da casa, Johannes Jahnke.
O C9 Harrison Big Day-Date Automatic, assim se chama este novo modelo, segue de perto as tendências mais recentes do mercado, nomeadamente ao adotar um formato um pouco maior do (que era) habitual para relógios deste tipo – 43mm. O que a marca fez, para equilibrar o desenho sem com isso perder a harmonia das proporções, foi criar janelas de maiores dimensões para o dia e a data – daí a designação “Big Day-Date”.
A resultado, quanto a mim, é muito bom – este é um relógio que imaginaria perfeitamente no meu pulso – e com uma execução excelente, a qual inclui mostrador com vidro de safira, fundo transparente e bracelete em pele.
O relógio encontra-se em fase de pré-encomenda para entrega em Março de 2014. Contudo, a Christopher Ward começa a “esticar-se” um pouco nos preços à medida que cria relógios mais personalizados, com este modelo em particular a custar umas substanciais £650 – não digo que não valha o preço, mas será talvez demasiado para uma marca que vende diretamente através do seu website e cujos pergaminhos na relojoaria remontam a menos de uma década atrás.

Christopher Ward C20 Lido – Steel Bracelet

Tenho um “problema grave” com os relógios da Christopher Ward: gosto de todos! OK, “todos” será talvez um exagero, mas esta é certamente uma das marcas cuja escola de design coincide quase a 100% com o meu gosto em relógios.

Este C20 Lido com bracelete em aço é exemplo do estilo understated da marca britânica que é tanto do meu agrado. 

Curiosamente, o mesmo relógio com bracelete em pele já não me parece tão bonito, devido ao desenho central da fixação da bracelete – nesta versão totalmente em aço, o resultado final é bastante harmonioso, mas o efeito com a bracelete em pele deixa-me dúvidas…

Este elegante dress watch tem proporções perfeitas para o meu gosto. A caixa tem um diâmetro de 40mm, valor que considero ideal para um relógio deste género; e a execução de três ponteiros com dia e data é um clássico que aprecio imenso, neste caso a partir de um movimento suíço ETA 2836-2 que funciona a 4 Hz (28.800 oscilações/hora).

O acabamento do mostrador, com um discreto guilloche no centro é, infelizmente, protegido por vidro mineral anti-reflexo, mas não por vidro de safira – o que acho lamentável num relógio que custa ainda assim umas substanciais £450. Caso a versão com bracelete em pele seja do seu agrado, o relógio fica por £399.

Edit 28/11/2020: A Christopher Ward já não tem esta gama e, na verdade, já praticamente não tem relógios abaixo de 1000e...

Hamilton Pilot Quartz H64611535

Gosto imenso de relógios "piloto", quer nas modernas reinterpretações, quer nas edições mais próximas dos originais da II Guerra Mundial.
Os Hamilton Pilot, disponíveis com movimentos automáticos ou de quartzo, pertencem ao primeiro grupo, no sentido de não haver grande preocupação em manter qualquer rigor histórico. Pessoalmente, não vejo qualquer mal nisso, muito embora neste caso o design do mostrador tenha uma irritante e clamorosa falha: o triângulo às 12 horas tem a ponta para baixo – o que acontece normalmente nos relógios de mergulho – em vez de apontar para cima, como é suposto nos relógios tipo piloto.
Tirando esse ponto, a execução deste relógio é primorosa.
O modelo que trago aqui é o de quartzo, esteticamente igual ao automático com a diferença de ter uma caixa de 42mm contra uma XXL de 46mm do seu irmão mecânico, que é baseado num movimento ETA 2836-2.
Note-se a presença do mostrador em que os números mais proeminentes são os dos minutos mas, ao mesmo tempo, como foi resolvido de forma elegante o mostrador concêntrico das horas: o ponteiro da horas é aberto na ponta, de forma a envolver o número em vez de cobrir.
A presença da complicação de dia e data é também rara num relógio de piloto, e aparece aqui cortesia do movimento suíço ETA 955.422.
O resto da execução é igualmente de grande qualidade, não fosse esta uma marca do Grupo Swatch com um posicionamento acima da Tissot e imediatamente abaixo da Longines: caixa em aço de 42mm com resistência à água até 200 metros, coroa de rosca, vidro de safira e indicador de fim-de-vida (EOL) da bateria.
Enquanto o Hamilton Pilot Auto custa, em Portugal, €675, o Pilot Quartz fica por uns razoáveis (embora um pouco caro para um relógio de quartzo) €395.

Tissot Automatics III

Gosto muito de dress watches. O termo designa os relógios analógicos, simples e elegantes que devem complementar a indumentária – de um homem ou de uma mulher – num evento formal. Dito isto, nada impede que usemos um dress watch todos os dias, como é evidente. Até porque há pessoas que, devido à sua profissão, têm de se vestir diariamente de forma mais ou menos formal.
Os meus preferidos são os relógios automáticos com dia e data, como já deve ser aparente pelos meus anteriores posts.
Como os dress watches devem complementar sempre a indumentária, é essencial olharmos para todos os detalhes. Se vai usar sapatos e cinto castanhos, a pulseira do seu relógio deve ser da mesma cor. As pulseiras de aço ou outro metal são menos dressy, mas podem também ser usadas, tendo a vantagem de serem mais neutras em termos de conjugação com outros elementos do vestuário.
Sobre o que deve ou não deve ser um dress watch, as opiniões divergem (mas não muito), como se pode ver aqui, aqui e aqui. Mas não concordo com a ideia, defendida por alguns, que um dress watch tem de ser construído num metal precioso.
O equilíbrio certo entre o formato, o tamanho e material da caixa, o tipo e forma dos numerais, a presença ou não de complicações, resulta numa série de propostas que deverão ir ao encontro de todos os gostos. Por exemplo, de uma maneira geral, não gosto de relógios que não tenham caixa redonda; e não gosto de numerais romanos. O que não significa que um destes dias não "tropece" num relógio de caixa quadrada com numerais romanos que me deixe de queixo caído!
A Tissot é uma das marcas que produz diversos modelos automáticos com preços relativamente acessíveis e que se encaixam nesta categoria de dress watch. O modelo que trago hoje é um excelente exemplo, o Tissot Automatics III, com bracelete em pele e um preço médio da ordem dos €395. A gama inclui diversos modelos com mostradores e caixas de várias cores, e braceletes de diferentes cores e materiais.
Em Portugal, este modelo não está disponível, pois a marca apostou comercialmente no Visodate, mais caro (€495 na Boutique dos Relógios). Apesar de também gostar bastante do Visodate, este Automatics III em nada fica atrás, até porque é baseado no mesmo movimento ETA 2836-2 e possui uma construção semelhante, incluindo vidro de safira, um diâmetro idêntico (39,7mm contra 40mm do Visodate) e a mesma (baixa) resistência à água de 3 atmosferas.