LÜM-TEC 39mm Combat B74 GMT: visibilidade total

 

Falei pela primeira vez da LÜM-TEC em 2015, prometendo "para breve" voltar a apresentar outras peças da marca. Entretanto, passaram-se mais de 10 anos... 😞

Mas hoje volto finalmente à marca com uma peça que personifica o conceito de "ferramenta de pulso" por excelência. A LÜM-TEC é uma empresa familiar sediada no Ohio, EUA, que serve como montra para a capacidade técnica da Wiegand Custom Watch, LLC. Desde 2007 que se especializam em relógios montados à mão, concebidos para aguentar as condições mais duras, tendo já produzido peças para unidades SWAT, o governo americano e o exército francês.

O grande diferencial da marca, e o que lhe dá o nome, é a sua obsessão pela legibilidade. A LÜM-TEC utiliza a tecnologia MDV® (MaximumDarkness Visibility), que consiste na aplicação de até 30 camadas de Super-Luminova suíça de grau X1 sobre uma base química refletora, garantindo que a luz é projetada para fora do mostrador com uma intensidade raramente vista na indústria.

Este Combat B74 GMT apresenta-se numa caixa de 39 mm produzida em aço inoxidável 316L que a marca diz ter uma construção forjada, que realinha a estrutura do metal para aumentar a sua resistência à fadiga em 37% face a caixas fundidas convencionais.

O acabamento é bead blasted (jato de areia), resultando num aspeto acetinado que melhora a resistência a riscos, complementado por um revestimento anti-dedadas. As proporções são excelentes para pulsos menores, com uma distância entre asas (lug-to-lug) de 46 mm e um design de asas curvadas que abraçam o pulso, fazendo-o sentir-se como um relógio mais pequeno em termos de conforto.

O mostrador apresenta uma construção de três camadas com acabamento em preto mate e cinza carvão, protegido por um vidro de safira curvo com tratamento antirreflexo interior de grau militar. Gosto particularmente do desenho, com numerais em todas as posições horárias, mas usando dimensões maiores nas posições correspondentes às 12, 3, 6 e 9 horas. Em vez de uma luneta exterior como vemos frequentemente em relógios GMT, este modelo usa uma escala interior concêntrica de 24 horas para o segundo fuso horário.

O relógio conta também com um fundo de exibição também em safira, a partir do qual podemos ver o movimento automático japonês Miyota 9075 "true GMT", permitindo o ajuste independente do ponteiro das horas (jumping hour), uma funcionalidade essencial para viajantes frequentes.

Outros pontos a reter incluem uma resistência à água até 200 metros (coroa roscada com juntas Viton®) e resistência anti-choque com o movimento montado num sistema de absorção de impactos para garantir fiabilidade mesmo após quedas acidentais.

O relógio é vendido com duas braceletes de nylon de estilo militar (preto e "desert tan") com ferragens em carboneto de titânio endurecido.

Com uma edição limitada e numerada de apenas 500 unidades prevista para começar a ser comercializada ainda este mês, o Combat B74 GMT é uma excelente proposta para quem procura um relógio GMT de dimensões contidas, mas com uma estética original e engenharia capaz de enfrentar "desde desertos abrasadores a montanhas geladas".

O preço é de 813 dólares a partir do website oficial nos EUA, mas existe também um website na Europa, a partir do qual será possível certamente fazer a encomenda, as que não tinha este produto ainda visível quando escrevi este artigo, há algumas semanas.

Boldr Odyssey Horizon: um tool watch com alma de viajante

 

A Boldr é uma microbrand que nasceu em 2015 de uma forma bastante peculiar, marcada por um revés num projeto de crowdsourcing que, devido a custos de fabrico imprevistos, levou o seu fundador, Leon, a devolver cada cêntimo aos apoiantes em nome da integridade e transparência. 

Esse episódio forjou a identidade da marca, que se foca hoje na criação de "tool watches" robustos, feitos para serem usados no mundo real e não para ficarem guardados num armário a ganhar pó. O Odyssey Horizon é a mais recente prova desta filosofia, combinando uma estética original com especificações técnicas de respeito.

Mas comecemos pela originalidade do desenho da caixa. Com 40 mm de diâmetro e uma distância entre asas de 48 mm, a Boldr utiliza o seu característico design angular que foge às formas arredondadas mais convencionais. Mais interessante é a utilização do que a marca designa por "Titânio+", com revestimento de 1200HV, um material extremamente leve e resistente a riscos que permite que o relógio pese apenas 125g com a bracelete metálica. O acabamento escovado vertical da caixa reforça o seu aspeto utilitário e durável.

O mostrador é outro ponto de destaque, apresentando um efeito "ombre" translúcido num tom de azul que a marca compara à "calma do oceano num dia perfeito". A legibilidade é excelente, com ponteiros de acabamento escovado e índices preenchidos com Superluminova. Para garantir que está pronto para a aventura, a marca dotou este modelo de uma resistência à água de 300 metros, coroa de rosca e um vidro de safira de dupla cúpula com tratamento antirreflexo.

Tecnicamente, este modelo dá um salto qualitativo ao utilizar o movimento Miyota 9075. Como já referi noutras ocasiões, trata-se de um movimento da gama premium do fabricante japonês que funciona a 4 Hz (28.800 bpm), proporcionando uma deslocação muito fluida do ponteiro dos segundos. Mais importante ainda, é um "True GMT", permitindo o ajuste independente do ponteiro das horas locais, uma funcionalidade essencial para quem viaja frequentemente entre fusos horários. O conjunto é completado por uma luneta unidirecional de 120 cliques, também em titânio.

O preço de referência é de 692€. É um valor que pode parecer elevado para um microbrand, mas convém notar que o pacote inclui não só o relógio em titânio com um movimento GMT "verdadeiro", mas também duas opções de transporte: uma bracelete de titânio com fivela de micro-ajuste rápido e uma correia de borracha vulcanizada "Druber" para mergulhos mais profundos. 

Considerando a qualidade dos materiais e a sofisticação do calibre, parece-me uma proposta válida para quem procura um relógio de aventura B3 com personalidade própria.

Gavox Avidiver II GMT: o regresso de um híbrido original

 

Lembro-me de ter falado pela primeira vez do conceito Avidiver original aqui no blogue em 2016 e, mais de dez anos depois, este modelo continua a ser uma proposta extremamente interessante e com uma estética absolutamente original. 

A Gavox é uma marca belga com uma forte ligação ao mundo da aviação, e lança agora o Avidiver II GMT, tornada possível pela disponibilidade do movimento GMT da Seiko, o NH34.

Há aqui várias coisas que me agradam, começando pelo conceito híbrido "onde os mares encontram os céus", materializado numa caixa tipo "super compressor" em aço. Com um diâmetro de 43 mm e uma espessura de 12,8 mm, o relógio consegue um equilíbrio visual entre a robustez necessária para enfrentar desafios militares e a elegância exigida num contexto mais formal. 

O mostrador apresenta uma estrutura de tipo "sanduíche" com quatro camadas, o que lhe confere uma profundidade visual excelente, estando protegido por um vidro de safira abaulado com dupla camada de tratamento antirreflexo. Os numerais são usados nas posições horárias 3, 6 e 9, ficando as restantes posições assinaladas com índices. 

A posição às 12h00 é onde "repousa" o triângulo controlado pela luneta, que é o elemento mais inovador deste desenho: índice triangular luminescente interior desliza sob a luneta e pode ser operado para medir tempos acumulados, contagens decrescentes ou até para seguir um terceiro fuso horário. 

Como já vimos, no coração desta nova versão bate o movimento Seiko NH34 (preferia o Miyota 9075, mas pronto...), que oferece uma reserva de marcha de mais de 41 horas e permite a indicação de um segundo fuso horário numa escala de 24 horas, além da função de data às 4 horas. Este conjunto técnico garante uma resistência à água de 200 metros, tendo a fiabilidade do modelo sido validada (alegadamente) por pilotos de elite da Marinha dos EUA.

A legibilidade é garantida pelo uso de Super-LumiNova BGW9 nos ponteiros e no mostrador, sendo a peça vendida com uma bracelete em aço que inclui uma extensão para fato de mergulho ou com uma correia de silicone moldada. O preço de referência situa-se entre os 600€ e os 650€, o que, para um relógio com um design proprietário, componentes de qualidade e um movimento GMT automático, constitui uma boa proposta em termos de relação preço/qualidade.

DIY Watch Club: o prazer da relojoaria

 

Há muito tempo que a ideia de montar o nosso próprio relógio deixou de ser um exclusivo de profissionais. O DIY Watch Club transformou este desafio numa experiência relativamente acessível, baseada num conceito simples: o cliente recebe em casa um kit completo que contém absolutamente tudo o que é necessário para dar vida ao seu relógio. 

Ao abrir a caixa, encontramos todas as peças, o movimento e o conjunto de ferramentas especializadas, eliminando a necessidade de qualquer compra adicional ou conhecimento prévio de relojoaria (embora ajude termos noção dos conceitos básicos, e sermos também realistas face ao trabalho que isto irá dar para montar!).

Para garantir que o processo é bem-sucedido, o website disponibiliza uma série de tutoriais em vídeo detalhados que guiam o utilizador passo a passo, desde o manuseamento das pinças até à colocação dos ponteiros e ao fecho da caixa.

Há diversos modelos disponíveis, desde relógios de mergulho a dress watches, embora muitos deles estivessem esgotados à data em que escrevo este artigo. Mas um dos modelos mais interessantes do catálogo (e o mais caro) é o diver com movimento GMT Miyota 9075 GMT. 

Esteticamente, o relógio não desilude. O mostrador Fumé Lacquer oferece uma profundidade visual interessante, enquanto a construção utiliza materiais de elevada qualidade: a caixa (e a bracelete) é em aço inoxidável 316L e a luneta bidirecional apresenta um insert em cerâmica azul. A proteção do mostrador é assegurada por um vidro de safira com tratamento antirreflexo, um detalhe que reforça a durabilidade da peça. Com um diâmetro de 42mm e uma resistência à água de 200 metros, é um verdadeiro tool watch com acabamentos que nada ficam a dever a microbrands já estabelecidas.

O preço deste kit completo é de 720€. Considerando que este valor inclui não só um relógio com especificações técnicas sólidas e um movimento "True GMT" de 4 Hz, mas também todo o equipamento de ferramentas e o suporte educativo dos vídeos, parece-me uma proposta com uma razoável relação preço/qualidade para quem procura algo mais do que apenas comprar uma peça nova e, pelo contrário, quer desfrutar da experiência de montar o seu próprio relógio.

Wise Adamascus ADX True GMT: como um Rolex

 

A Wise é um microbrand baseado na Tailândia que é das marcas mais interessantes a surgir nos últimos tempos.

Há aqui várias coisas que me agradam (frase recorrente de muitos dos meus artigos!), sendo que uma das mais interessantes, e raras, é a utilização preferencial de liga de aço 904L, em vez da mais tradicional 316L. Esta é a mesma liga de elevada resistência à corrosão utilizada pela Rolex, que a designa por Oyster Steel.

A Wise vende diretamente pela Internet a partir do seu website e os seus preços, não sendo propriamente baixos, estão dentro do que podemos esperar de um microbrand empenhado em oferecer produtos de elevada relação preço/qualidade.

É certamente esse o caso deste modelo Adamascus ADX True GMT que, como o nome sugere, utiliza um movimento GMT avançado, neste caso o Miyota 9075, uma máquina da gama premium da marca japonesa capaz de funcionar a 4 Hz (28.800 bpm), que apresenta um segundo fuso horário através de um ponteiro dedicado. Além disso, e ao contrário de movimentos GMT mais básicos, como o Seiko NH34, é possível acertar a hora de forma independente, daí o termo "true GMT".

Tudo neste relógio sugere elevada qualidade e nível de execução. Além da já referida utilização da liga de aço 904L para a caixa (com 200 m de resistencia à água), encontramos vidro de safira no mostrador e na tampa traseira (outra raridade em relógios deste preço) com tratamento antirreflexo no interior, enquanto a luneta de 24 horas (bidirecional, 72 cliques) é produzida em cerâmica de zircónia. 

As proporções gerais são excelentes, com uma caixa que, parecendo maior, tem 40mm de diâmetro, o que lhe dá grande versatilidade em termos de compatibilidade com pulsos mais pequenos. O desenho do mostrador é particularmente equilibrado, com um anel para indicação do segundo fuso horário, o que permite utilizar a luneta para uma terceira zona horária. A janela de data surge centrada às 6h00, uma posição de que gosto mais face às tradicionais 3h00, e que é o default neste movimento.

Foi dada especial atenção à bracelete de aço (existe a possibilidade de poupar alguns euros e encomendar o relógio com bracelete de borracha), a qual oferece múltiplas funcionalidade de afinação e acerto sem necessidade de ferramentas.

Resta falar do preço. Existem imensas variantes deste relógio, com lunetas e mostradores de diferentes cores e, até, a possibilidade de conjugar essas opções com ponteiros GMT também coloridos. Esta em particular tem um PVP de 930 dólares, mas descobrimos ao concluir o processo de compra que nos é adicionado automaticamente um cupão de desconto de 25%, pelo que fica por apenas 697 dólares, ou menos de 600 euros ao câmbio atual, já com portes para Portugal.

Mesmo assumindo que haverá impostos a pagar à chegada, parece-me sinceramente um excelente negócio. 

Timex Deepwater Reef 200 GMT

 

Escrever sobre a Timex em 2025 é muito complicado porque... quase toda a sua coleção de relógios é excelente. Desde há um par de anos que a marca foi buscar inspiração às suas criações clássicas, sobretudo dos anos 70, apresentando-nos um conjunto de criações de excelente execução.

Já em tempos aqui confessei que o meu primeiro relógio, nos anos 70, foi um Timex que o meu pai me ofereceu, razão pelo qual a marca tem um cantinho garantido no meu coração.

Este irá ser o primeiro de muitos Timex que irei aqui referenciar porque, como já disse, há muito na atual gama da marca por onde nos "perdermos". O relógio de mergulho Deepwater reef 200 GMT é um excelente exemplo daquilo que a Timex anda a fazer, nomeadamente desenhos icónicos e uma subida em termos de qualidade de construção... com a previsível e proporcional subida de preço.

Este é um relógio de mergulho de proporções corretas (41mm de diâmetro) numa caixa de aço com resistência à água de 200 metros e vidro de safira (um material raro até há bem pouco num Timex). O movimento é de quartzo com complicações GMT e de data (às 3h00, com lente 'cyclops'); a bracelete é em borracha sintética preta.

A luneta é totalmente preta, tendo as cores "Pepsi" (vermelho e azul) ficado num anel interior com a escala de 24 horas, uma opção de que gosto particularmente. Outra coisa de que gosto é o desenho limpo, com ponteiros que não tentam imitar os suspeitos do costume, o que resulta num relógio que, não sendo totalmente original, não passa por imitação de coisa alguma.

Existem duas variantes desta referência, sendo a segunda um "Batman" (preto e azul) com bracelete em azul. Uma terceira, conjuga as cores Pepsi com uma bracelete em aço.

Os mais cínicos poderão dizer que, por pouco mais, se compra um relógio de mergulho com movimento mecânico. E não estão errados. Mas provavelmente não um GMT. E, certamente, não um Timex.

Os preços de referência são de 279€ para os modelos com pulseira em borracha sintética e de 299€ para o equipado com bracelete em aço. É possível comprar estes relógios a partir do website europeu da Timex, ou via Amazon, sendo que os preços aqui são pouco inferiores aos de referência.

Timex x The James Brand Automatic GMT

 

Timex x The James Brand Automatic GMT 

Não sabemos o que aconteceu na Timex, mas foi certamente algo de positivo. Desde os designers, aos responsáveis de marketing, tudo parece confluir num bom momento para a marca. E este novo modelo é disso um excelente exemplo.

O Timex x The James Brand Automatic GMT, como o nome sugere, é um novo GMT. Mas, ao mesmo tempo, não se limita apenas a ser "mais um". A forma da caixa, em "barril", é em titânio, com bracelete integrada igualmente em titânio, vai buscar inspiração às criações da Timex dos anos 70.

O resto das especificações estão igualmente muito acima do que a Timex nos habituou ao longo dos anos: resistência à água até 200 metros, movimento automático Miyota 9075 "true GMT", vidro de safira com tratamento antirreflexo...

As proporções são igualmente corretas, com 41mm de diâmetro e 11mm de espessura. O desenho do mostrador, não sendo propriamente original, também não nos dá qualquer impressão de plágio e/ou hommage. Nos tempos que correm, já nem peço mais do que isso!

O preço, tendo em atenção os valores (nalguns casos excessivos) que os microbrands cobram, também me parece perfeitamente razoável, embora não propriamente barato: 750€. O problema? Trata-se de uma edição limitada, esgotada quer no website da marca, quer no TheJamesBrand, que colaborou com a Timex neste projeto.

A minha sugestão: se encontrarem algum à venda pelo preço de referência, é aproveitar! Este modelo é vendido numa caixa que inclui uma segunda bracelete, em resina.

Vostok Europe N1 Rocket GMT: pronto para a aventura

 

Quando, no final de 2022, falei com Igor Zubovskij, o CEO da Vostok Europe, ele disse-me que a marca tinha previsto o lançamento para breve dos primeiros modelos GMT baseados no movimento Seiko NH34.

Demorou algum tempo, mas o distribuidor nacional da marca, a SRI, já tem disponíveis os primeiros exemplares, que nos surgem através da coleção N1 Rocket: o NH34-225A713, com mostrador bege (na foto) e o NH34-225A712, com mostrador azul.

Gosto muito de ambos, embora o primeiro dê uma vibe um pouco mais aventureira, que me agrada bastante. Além da cor, a principal diferença é que enquanto o azul tem superluminova nos índices e ponteiros,  no bege é todo o mostrador que é luminescente, sendo a leitura dada por contraste:

Há outros detalhes interessantes neste GMT. O principal será talvez o bisel rotativo. Este é um relógio com caixa resistente até 200 metros no qual foi mantida a funcionalidade tradicional do bisel, de controlo do tempo de mergulho; ora em muitas outras implementações, mesmo em relógios também (supostamente) de mergulho, o que tenho visto é este bisel passar a exibir uma escala de 24 horas.

Não retiro o interesse desta última abordagem, porque permite, na prática, a leitura de um fuso horário adicional. Mas respeito o que a Vostok Europe aqui fez, porque não é isso que impede a funcionalidade GMT, ao mesmo tempo que preserva a identidade do relógio e o seu caráter de tool watch.

A caixa é semelhante a outros N1 Rocket de 3 ponteiros, mas o mostrador, além do terceiro ponteiro, ganhou também uma escala concêntrica de 24 horas, de forma a permitir a leitura do segundo fuso horário.

Infelizmente, apesar de eu adorar o resultado final, este é um relógio demasiado grande para mim, com a sua caixa de 46mm de diâmetro. Mas, para quem tenha um pulso compatível com estas dimensões, o pacote é irresistível... até porque o seu preço também o é: apenas 389 euros. Que, para um relógio com estas características e o habitual nível de execução da marca, me parece uma verdadeira pechincha.

Seiko 5 Sports Field Sports GMT: 2024 em grande

 

O Ano Novo começa bem, com o lançamento de uma versão GMT do Seiko 5 Sports Field! Este relógio tem a referência SSK023K1, e acrescenta a complicação de segundo fuso horário ao já excelente SRPG27, com um resultado que é (para mim) claramente superior ao original.

Face ao modelo de partida, este novo GMT da Seiko retém o excelente desenho de elevada legibilidade, com numerais arábicos em todas as posições horárias, exceto às 15h00, incluindo a escala militar de 24 horas.

As principais alterações estéticas, mas também funcionais, são a troca da complicação de dia/data pela de data (que é a única incluída no movimento NH34/4R34 aqui usado); esta alteração tem também como resultado a manutenção da escala de 24 completa, com "15" às 3 horas. Temos depois a adição de uma luneta com escala de 24 horas e ponteiros que mantêm a estética do field original mas, claro, com um quarto ponteiro para o segundo fuso horário.

As proporções são também (quase) as mesmas do modelo original, com caixa de exatamente 39,4mm de diâmetro. No entanto, a distância entre as asas ("lugs") superiores e inferiores foi ligeiramente reduzida em 2 mm (de 48,1 para 47,9mm) ao mesmo tempo que a espessura foi aumentada em 4mm, devido à necessidade de acomodar o novo movimento, sendo agora de 13,6mm. 

A resistência à água até 100m mantém-se, o que me parece razoável para um field watch. 

O que não se mantém é o preço, infelizmente... O PVP de referência para o SRPG27 é de 330€, mas sobe para uns substanciais 490€ no caso deste novo SSK023K1. Claro que vamos poder encontrar este relógio mais barato na Amazon e noutros sites online, mas só passados uns meses após o seu lançamento, agendado para este mês de janeiro. 

Neste momento, o SRPG27 pode ser encontrado na Amazon.es por cerca de menos 90€ do preço de referência! Imagino que o mesmo venha a acontecer com o novo modelo, pois foi exatamente o que sucedeu quando a Seiko lançou, em 2022, o SSK00x GMT com um PVP de referência de 520€, mas que hoje pode ser adquirido por cerca de 100€ menos.

A minha previsão é que, no final deste ano, o possamos comprar por um preço da ordem dos 400€ ou menos. Pessoalmente, não sei se resistirei tanto tempo à tentação... :-)

Gavox Longitude Sapphire: o GMT mais belo

 

Já há anos que não referencio nenhum Gavox, mas falei "de raspão" no Longitude há cerca de um ano, a propósito da primeira vaga de relógios GMT que estavam a chegar ao mercado, baseados no movimento Miyota 9075.

A boa notícia é que não só o relógio chegou entretanto, como está a ser vendido a um preço abaixo do valor do lançamento, custando neste momento (Dezembro de 2023) 850€, com compra a partir do site da marca e portes grátis para Portugal.

Vou ser sincero: de todos os GMT baseados neste movimento que vi até agora, este é - de longe - aquele que mais me agrada. O relógio é lindo! Desde o original mostrador azul texturado, à belíssima bracelete integrada na caixa, ao bisel bidirecional de 24 horas, passando pela elegância da janela de data às 6h00 e terminando na resistência à água até 200 metros.

É difícil inventar a roda, mas o resultado é um conjunto que, apesar de integrar algumas referências conhecidas (o bisel, apesar de original, lembra o do Rolex Explorer) é 100% original e fresco.

Não sou grande fã da ideia do "one watch collection" (uma contradição em si mesmo...), mas para quem isso faça sentido, não tenho dúvidas: este pode ser esse relógio! Consigo imaginá-lo como um daily driver capaz de ser usado em ocasiões formais e, ao mesmo tempo, estar pronto para todas as aventuras.  

Nodus Sector GMT Pacific: dos EUA, com amor

 

A Nodus é uma micromarca baseada em Los Angeles, EUA, que acho que vale a pena explorarmos. É verdade que só vende a partir do seu website norte-americano, o que significa que iremos ter de pagar impostos à chegada a Portugal. Mas, com os preços que pratica, acho que mesmo assim pode bem valer a pena!

O modelo que vos trago hoje é um GMT que está temporariamente esgotado, mas prevê-se que volte a estar disponível a partir de julho (de 2023). E não admira: por apenas 450 dólares (!) temos aqui uma peça que transpira qualidade e com um desenho original e muito bem conseguido.

Este é um relógio baseado no menos sofisticado dos novos movimentos japoneses GMT para OEMs, o TMI (Seiko) NH34. Basicamente, trata-se de um NH35 ao qual foi adicionada a complicação de segundo fuso horário através de um quarto ponteiro que pode ser acertado separadamente.

No entanto, o movimento é conjugado com uma execução de nível elevado, incluindo caixa em aço de 38 mm de diâmetro com resistência à água até 100 metros e vidro de safira com revestimento antirreflexo interior. O desenho do mostrador é particularmente feliz, com numerais arábicos em todas a posições horárias, exceto às 6h00, onde foi colocada a janela da data (que no movimento original está às 3h00). Uma escala concêntrica de 24 horas serve o ponteiro que indica o segundo fuso horário. 

O resultado é um relógio deportivo e, ao mesmo tempo, dressy, que pode ser utilizado numa variedade de ocasiões. 

O modelo da foto é o GMT Pacific, com mostrador azul de excelente efeito. Existe também uma variante com mostrador cinza escuro, designada Metro, que está igualmente esgotada.

Como disse no início, parece-me uma excelente proposta em termos de relação preço/qualidade/funcionalidade dados os 450 dólares pedidos... e mesmo que chegue até nós mais caro. Porquê? Porque é mais original e oferece mais qualidade do que a implementação da própria Seiko.  

Ocean One GMT Titan premium Ceramic: O regresso do filho pródigo

 

Já por várias vezes aqui se escreveu que a Steinhart é uma das nossas marcas favoritas. Mas não há bela sem senão: nos últimos anos, a empresa alemã tem deixado de lado desenhos originais para se dedicar a hommages de Rolexes e Tudors... O que, quanto a mim, é algo que será lucrativo a curto prazo mas ruinoso a longo prazo. Mas cada um sabe de si, claro.

Uma das coisas que mais me chateou nos últimos tempos foi a marca descontinuar o Ocean One GMT, que deixou de aparecer no seu catálogo para ser substituído por... uma "homenagem", da qual de resto também já aqui se falou. E reconheço de que, desde que escrevi esse post, em 2020, até agora, a minha tolerância para estas hommages se reduziu substancialmente.

Foi por isso que, com grande surpresa e alegria, descobri que a Steinhart voltou a produzir o Ocean One GMT Titan premium Ceramic! No fundo, uma versão GMT do seu também original Ocean One Titanium 500. Sem saber mais do que qualquer um dos meus leitores, tenho a suspeição de que este volte-face se deve à súbita inundação do mercado com relógios GMT automáticos baseados em máquinas Seiko e Citizen.

Este Ocean One GMT Titan premium Ceramic é uma máquina com uma tremenda relação preço/qualidade, uma vez que oferece, por 740€, algo pelo qual muitos microbrands cobram mais de 1000€... mas, neste caso, usando um movimento GMT suíço!

Comecemos então por aí. O movimento escolhido pelos alemães da Steinhart foi o Sellita SW330-2, um clone melhorado do ETA 2893-2, e aqui alterado de forma a termos a janela de data às 6h00 em vez das 3h00 do calibre original. Mas a Steinhart não se ficou por aí, e selecionou a versão de topo deste movimento suíço, no acabamento Élaboré Premium e com o já tradicional rotor Steinhart dourado.

Este é um movimento high-beat que funciona a 4 Hz, ou seja, 28.800 alternâncias por hora, e que tem uma reserva de marcha igualmente melhorada, de 56 horas (a versão 330-1 oferecia apenas 42 horas). Este movimento tem também uma particularidade, que é a de ser relativamente fino, o que permite que este relógio tenha uma caixa com uns razoáveis 13 mm de espessura.

E por falar em caixa, o Ocean One GMT Titan premium Ceramic, como aliás o nome sugere, é produzido em titânio. O diâmetro é de 42 mm e a execução inclui – claro! – vidro de safira que, neste caso, recebeu um tratamento antirreflexo duplo do lado interior. A resistência à água, tal como no seu irmão sem GMT, é de 500 metros.

A luneta (bezel) inclui a escala de 24 horas para o quarto ponteiro e é produzida em material cerâmico, o que, em princípio, garantirá uma menor propensão para "atrair" riscos, como acontece em muitos casos, em que esta funcionalidade é fabricada em alumínio, muito menos resistente.    

Note-se que, em rigor, o novo movimento Myiota 9075 se pode considerar funcionalmente superior a este GMT suíço, uma vez que permite o acerto direto e independente do ponteiro das horas, enquanto que este apenas permite o acerto do quarto ponteiro com o segundo fuso horário. Mas... No mundo snob da relojoaria, "suíço" baterá (quase) sempre "japonês" num confronto direto. 

E, além disso, voltando ao que escrevi mais acima, este é um GMT que está a ser vendido por uns muito razoáveis 740€, quando encontramos micromarcas a esticarem-se de forma pouco razoável com movimentos japoneses GMT, como é o caso da Boldr e da já referida Gavox.

[Edit] está também disponível, pelo mesmo preço, uma versão deste relógio com caixa de 39mm.

Zeppelin 8666-1: viajar em grande estilo

 

No artigo anterior falei dos novos relógios baseados no excelente movimento GMT Miyota 9075. No entanto, só agora soube a que a Pointtec lançou entretanto mais um modelo com este movimento na sua gama 100 Anos Zeppelin, a referência 8666-1, mesmo a tempo de assinalar os 20 anos de criação da marca.

À semelhança dos modelos 8468 na gama Atlantic da marca alemã, também este tem um preço muito competitivo de 499€  ̶  o mais barato que até agora encontrei baseado neste movimento. No entanto, e ao contrário daqueles, acho este modelo mais bonito, com a estética Art Déco que outros relógios nesta gama já tinham inaugurado.

Enquanto outras propostas com a complicação GMT optam por relógios de mergulho ou claramente posicionados como companheiros de aventura, a abordagem da Zeppelin neste seu modelo foi claramente mais dressy, com um mostrador clássico, que oferece numerais arábicos nas posições pares e uma janela de data às 3 horas com proporções corretas.

Os pontos junto às posições horárias oferecem luminescência no escuro, mas não há qualquer aplicação de "lume" nos ponteiros. Este são de cor negra, à exceção do ponteiro do segundo fuso horário, que é azul. 

A caixa, em aço e com fundo em vidro para observação do movimento, tem resistência à água de 5 atmosferas. O seu diâmetro de 42mm parece menor do que a foto sugere, porque a bracelete em pele castanha é fixa através de asas com um espaçamento generoso de 22mm, o que contribui para a ilusão ótica. Infelizmente, não temos direito a vidro de safira, mas apenas a vidro mineral tipo "K1" (equivalente ao "hardlex" da Seiko).

O mostrador, prateado, tem um desenho de tripla escala: horas na posição mais concêntrica; minutos/segundos numa posição acima dessa; e, finalmente, uma escala de 24 horas no extremo da circunferência, para onde aponta o quarto ponteiro. 

Nesta implementação, sem qualquer bisel, não é possível termos dois fusos horários adicionais, mas apenas um. Contudo, e como já explicámos anteriormente, este é um movimento GMT "verdadeiro", no qual é possível acertar de forma independente o ponteiro das horas, e não apenas movimentar o ponteiro adicional do segundo fuso horário.

Ao contrário de outros microbrands, a Pointtec produz a maioria dos seus relógios na Alemanha, sendo este em particular montado na sua fábrica na cidade de Ruhla. A Zeppelin é vendida em Portugal através da SRI, que tem uma loja online. Está também disponível via Amazon.

Miyota 9075: finalmente um True GMT para todos!

 

O relógio da imagem, um Bulova Wilton GMT, é o primeiro de muitos que irão agitar o mercado durante os próximos tempos: um verdadeiro GMT mecânico automático com as funcionalidades de relógios de milhares de euros, mas vendido a um preço bem mais comedido.

O culpado de tudo isto é o novo movimento Miyota (Citizen) 9075 que oferece a qualquer marca a possibilidade de criar relógios com duplo fuso horário com base num movimento automático. No entanto, este novo movimento, e ao contrário do que acontece com o muito mediatizado SII (Seiko) NH34, que já deu origem aos primeiros relógios da marca japonesa, este é um "True GMT" (ou "Travellers GMT", para utilizar a terminologia dos entusiastas mais snobs).

A diferença entre um "verdadeiro" GMT e a funcionalidade de duplo fuso horário implementada pela Seiko no seu NH34, é que neste último é o terceiro ponteiro (exatamente o ponteiro do segundo fuso horário) que podemos facilmente movimentar de forma independente; já no Miyota 9075, podemos acertar o ponteiro das horas "normal" de forma independente, mantendo o ponteiro dos minutos na sua posição original.

Não contente por ser a primeira a oferecer esta funcionalidade a qualquer marca, a divisão OEM da Citizen foi ainda mais longe e implementou-a num movimento da sua gama de topo (9000 series), pelo que este é, ainda por cima, um movimento "high beat" cujo ponteiro dos segundos se move à velocidade de 4Hz, ou seja, 28.800 alternâncias por hora (contra 3Hz/21.600 no caso do Seiko).

Até agora, relógios com esta funcionalidade eram baseados em movimento suíços, mas custavam mais de 1000 euros. No entanto, como veremos neste artigo, o mercado está prestes a ser inundado de propostas abaixo desse valor e, nalguns casos, por cerca de metade do preço!

Vejamos então o que é que o mercado nos reserva já este ano, com diferentes projetos baseados em torno desde novo movimento:

Bulova Wilton GMT

Como já vimos no início do artigo, este foi o primeiro modelo a chegar ao mercado, e não admira: para os mais distraídos, é bom lembrar que a Bulova pertence ao grupo Citizen desde 10 de janeiro de 2008. A marca optou por criar um verdadeiro dress watch GMT, com um mostrador elegante que, infelizmente, utiliza numerais romanos, de que eu não gosto particularmente.

A conjugação do mostrador azul, com um baixo-relevo do globo terrestre, e a bracelete em pele castanha (ref.ª 96B385) parece-me particularmente feliz (existe uma variante com caixa dourada e mostrador beige). A caixa em aço tem um diâmetro de 43mm sem resistência à água (apenas 30 metros) e o mostrador utiliza vidro de safira com tratamento antirreflexo. 

O preço de referência online é de 875 dólares, mas há uma variante muito bonita, com mostrador em preto, por apenas 539€ na Amazon Espanha!

Zeppelin Atlantic GMT Automatic

Por ainda menos dinheiro (499€) iremos poder adquirir o novo Zeppelin Atlantic Automatic GMT já no final de outubro. A ref.ª 8468-3 é a que mais me agrada, uma vez mais conjugando um mostrador em tons de azul com uma bracelete em pele de cor castanha. A caixa, com 42mm de diâmetro, oferece resistência à água até 50 metros e vidro mineral no mostrador bem como no fundo de observação do movimento.

Por mais 30€, este modelo está disponível com bracelete de aço em malha milanesa. E existe ainda uma variante (ref.ª 8468-1) com mostrador prateado e bracelete preta. A distribuição em Portugal está a cargo da SRI.

LIP Nautic Ski Auto GMT 41 mm

A LIP é uma marca Made in France com alguma história que nos traz outra opção distinta com base no Miyota 9075: um relógio de mergulho tipo super-compressor. Trata-se do Nautic Ski Auto GMT 41 mm, que nos é proposto por um preço um bocado puxado, de 940€.

A caixa e as coroas são muito parecidas com as do meu Dan Henry 1970 (outra coisa parecida é a bracelete, que no caso do Dan Henry é de péssima qualidade e que aqui parece ser idêntica...) mas o mostrador tem um desenho mais original, embora não muito do meu agrado. O que mais me tira do sério são os numerais "12" e "6" inscritos nos respetivos índices e que, sinceramente, não lembra ao diabo!

Também aqui temos janela de observação do movimento e uma caixa com 41mm de diâmetro com vidro de safira. A segunda coroa permite controlar um bisel interior com uma escala horária que, na prática, permite a leitura de dois fusos horários adicionais.

Boldr Odyssey Freediver GMT

A Boldr é uma micromarca de que gosto, mas parece que se anda a esquecer desse seu estatuto, com peças cada vez mais caras. É o caso desta sua interpretação de um diver GMT baseado no Miyota 9075, pelo qual a empresa asiática quer cobrar 942€...

A peça até é bonita, com uma caixa em aço com 200 metros de resistência à água, embora um pouco para o grande (44mm). A bracelete é igualmente em aço. Infelizmente, o mostrador tem um detalhe no seu desenho que me faz sofrer de OCD não diagnosticado: a janela de data (circular!) às 4h30. Uma opção que apenas me suscita uma pergunta: PORQUÊ? Há datas nesta posição com as quais consigo viver (estou a lembrar-me do Bulova Moon Watch, por exemplo), mas esta certamente não é uma delas.

E é pena. O resto da execução parece-me muito bem, com um mostrador bonito e o tradicional bisel (infelizmente unidirecional) graduado em 24 horas para controlo de um terceiro fuso horário, vidro de safira no mostrador e vidro no fundo com decoração. 

A marca indica o final de Dezembro de 2022 como data de entrega das primeiras unidades, disponíveis em três variantes com diferentes cores de mostrador e bisel. Como já indiquei, o preço de quase mil euros (+portes) parece-me demasiado elevado para um microbrand praticamente acabado de nascer.

Gavox Longitude

A última proposta que vos trago hoje é o Gavox Longitude, um modelo da marca belga que provavelmente só chegará em 2023. De acordo com os teasers no Instagram, o modelo encontra-se ainda na fase de protótipo, mas vou admitir: este é o relógio de que mais gosto.

E é também bastante original. O bisel à la Rolex Explorer surge em torno de um mostrador particularmente bonito, com um azul-marinho texturado de excelente efeito. No entanto, e como disse, isto é para já um protótipo embora a Gavox já cá ande há algum tempo pelo que certamente será um projeto para levar até à sua comercialização. Aguardemos mais detalhes, mas sobretudo o preço...

À conversa com Igor Zubovskij (Vostok Europe)

 

O fundador e CEO da Vostok Europe, Igor Zubovskij, esteve em Portugal no passado dia 24 de setembro para acompanhar em Sesimbra a tentativa de bater um record mundial do maior número de mergulhadores presentes num só local num período de 12 horas. A Vostok Europe foi um dos patrocinadores do evento, tendo criado uma edição especial para o assinalar e, além disso, esteve também presente o seu embaixador João Rainho.

RelógiosB3 foi convidado para estar presente no evento e, durante um almoço que juntou também os responsáveis pelo distribuidor local, a SRI, tive oportunidade de colocar a Igor algumas questões. Foi uma conversa informal, mas ele autorizou-me a citá-lo, pelo que este texto é o resultado dessa troca de impressões.

Uma das coisas que aprecio na marca Lituana é o facto de criar desenhos originais para os seus divers, que não seguem, nem de longe, as ideias lançadas desde há décadas (e copiadas pelo resto da indústria) pela Rolex (Submariner), a Blancpain (Fifty Fathoms) e até a Seiko ou a Panerai. Um Vostok Europe é... um Vostok Europe!, e é algo cujo design pode ser identificado à distância – o que também não é difícil, com a tendência que a marca tem para criar peças de grandes dimensões! 

Igor trouxe a Portugal algumas novidades, entre elas, e pela primeira vez, a menção oficial "Made in Lituania" que acaba de uma vez por todas com qualquer dúvida face a uma eventual ligação da marca à (russa) Vostok. "Já na altura não usávamos muitos, mas deixámos completamente de utilizar movimentos de origem russa em 2014, precisamente na sequência da anexação da Crimeia. À época explicámos a razão desta nossa decisão e fomos bastante criticados por alguns dos nossos clientes, mas foi algo que senti que não poderíamos deixar de fazer".

Desde então, a Vostok Europe utiliza exclusivamente movimentos de origem japonesa (tendo já usado também movimentos suíços em algumas coleções entretanto descontinuadas), nomeadamente da SII (Seiko) e Miyota (Citizen), sendo os primeiros responsáveis por praticamente todos os modelos mecânicos.

Igor explica a razão da opção: "Os movimentos Miyota [da série 8000] não têm torque suficiente para o tipo de ponteiros que usamos, que tendem a ser grandes e relativamente pesados; isso faz com que o ponteiro dos segundos não se mova de forma suave". Quando lhe perguntei o que achava do novo movimento GMT automático acessível da Seiko (que na versão OEM tem a referência NH34) começou por me dizer que "não é assim tão barato: custa o dobro de um NH35!" – que a marca utiliza nos seus  relógios automáticos.

No entanto, confirmou que, em 2023, a marca terá um modelo GMT equipado com este movimento.

Aproveitei também para lhe perguntar a razão de outras opções que fazem parte do DNA da Vostok Europe. Uma delas é o porquê da razão de não usar vidro de safira, mesmo quando os seus relógios estão num patamar de preços em que praticamente todos as marcas optam pelo vidro mais premium. Para Igor, não é uma questão de ser ou não premium, mas de funcionalidade: "Há uma diferença fundamental na estrutura dos diferentes tipos de vidro a um nível molecular. O vidro de safira é de facto muito resistente aos riscos, mas não é assim tão resistente aos impactos – uma pancada seca pode simplesmente pulverizar o vidro, uma vez que é assim que o vidro de safira se comporta. Ou seja, não se risca, não racha, mas quando se parte, desfaz-se em mil pedaços."

"O vidro que usamos, que se chama K1, tem uma resistência aos riscos mais elevada do que o vidro mineral normal, mas é mais resistente à quebra do que a safira, pelo que o consideramos ideal para o tipo de relógios que produzimos, que se destinam a ser usados em situações extremas", explicou.

O CEO da Vostok defendeu também outras opções típicas dos relógios da marca: "nas nossas braceletes não usamos borracha natural; uma vez mais, não por questões de custo, mas sim porque o material que usamos – a borracha de silicone – é totalmente neutra, não é alérgica e possui uma maior resistência aos elementos".

Finalmente, e sobre as grandes dimensões dos seus relógios (que, nalguns modelos, chegam aos 49mm de diâmetro) Igor admitiu que assim é, mas também lembrou que a marca já tem coleções com dimensões mais modestas (43mm no caso dos Limousine e dos novos Expedition "compactos") bem como uma linha (Undiné) de relógios destinada a um público feminino com 39mm de diâmetro. De resto, confessou que o mercado dos EUA é um dos "responsáveis" por esta opção: "eles não gostam de relógios pequenos".

Steinhart Ocean One Titanium 500: o último dos moicanos?

 

O Steinhart Ocean One Titanium 500 é quase uma singularidade na gama atual da marca alemã: um relógio de mergulho realmente original e que não é baseado em qualquer outro modelo da Rolex ou da Tudor.

Admito que, no passado, dei mais desconto à Steinhart, nomeadamente no que diz respeito à criação de hommages, ou seja, relógios que seguem de perto o desenho de outros modelos de marcas consagradas, sem no entanto tentarem vender gato por lebre. Uma "homenagem"... Certo... Pois... A verdade é que já dei para esse peditório e hoje tenho uma tolerância muito menor para estas... *tosse*... homenagens.

A Steinhart, no entanto, deve vender esses relógios (90% da sua gama é baseada em modelos da Rolex e Tudor) como pãezinhos quentes mesmo que isso (na minha modestíssima opinião) constitua algo que leva a uma erosão do prestígio da marca. Ou seja, está a trocar proveitos de curto prazo pela sua sobrevivência a longo prazo. Mas imagino que cada uma sabe de si, claro... (em sentido contrário, veja-se o que britânica Christopher Ward, fundada cinco anos depois da Steinhart, conseguiu, trilhando o seu próprio caminho, com desenhos originais). 

E assim vos trago este relógio de mergulho que não é baseado em nenhum outro relógio. O Steinhart Ocean One Titanium 500 é um relógio, como o nome indica, com uma caixa e bracelete em titânio de elevado nível de execução. A caixa (42mm de diâmetro e 13mm de espessura) tem uma resistência à água acima do normal (500m!) e o vidro que protege o mostrador é, claro, de safira. Já o bisel unidirecional, que controla o tempo de mergulho, é de material cerâmico em vez do alumínio que encontramos frequentemente (e que é mais facilmente riscável).

O movimento escolhido para ser o coração desta máquina é de origem suíça, podendo (consoante a disponibilidade no mercado) ser um ETA 2892 ou o seu clone, igualmente suíço, Sellita SW300. Em qualquer dos casos, é usada a versão de topo destes movimentos (elaboré premium), que oferece não apenas um melhor acabamento e decoração, como também maior precisão.

É uma opção que distingue a Steinhart de outros microbrands, que normalmente optam por movimentos mais baratos de origem japonesa (Seiko/SII ou Citizen/Miyota), e que permite também à marca exibir orgulhosamente "Swiss Made" no mostrador, sob a janela de data às 6h00.

Voltando ao desenho deste relógio, apesar de encontrarmos aqui elementos que nos podem lembrar outros modelos, desde a Rolex à Seiko, o conjunto é efetivamente original. Cada um de nós gostará de uns elementos face a outros mas, para mim, o que mais me agrada são dois detalhes: o formato (simples) dos ponteiros e a janela de data às 6h00 em vez das 3h00, como é mais habitual (até porque é essa a posição normal no movimento-base; tudo indica que a Steinhart modificou o movimento para poder ter a janela de data às 6h00).

De todos os membros da família Steinhart, este é o único relógio que, neste momento, me imaginaria comprar, pelas razões já indicadas. Mas faltou-me outra excelente razão: o preço. O valor de 660€ (mais portes) que a marca pede por este modelo é francamente muito bom, estando ao mesmo nível de microbrands que usam movimentos japoneses e caixas (em aço) com resistência à água muito inferiores... e é cerca de metade do que a já referida Christopher Ward cobra pelos seus divers.

Resta uma dica: se estão interessados, comprem este relógio rapidamente, porque não me parece que a Steinhart vá continuar a apostar durante muito mais tempo nos seus desenhos originais. De resto, uma versão deste modelo com complicação GMT foi descontinuada e... substituída por uma hommage a um Tudor... :-(

Seiko 5 GMT: dois fusos horários para todos

 

Há quem diga que os novos Seiko 5 GMT são os mais importantes Seiko a serem lançados desde há anos. Talvez seja um exagero, mas a verdade é esta: até agora, não era muito fácil (senão impossível) comprar um relógio com segundo fuso horário equipado com movimento mecânico automático, proposto por um big brand e... relativamente acessível.

O que temos aqui é, na prática, uma clara aproximação ao relógio que é a referência no mundo GMT, mas por um valor abaixo dos 500 euros (o PVP de referência oficial é de 470 euros). É um valor que poderá ser ainda assim considerado elevado, mas que deixa de ser quando tentamos encontrar algo similar a esse preço e descobrimos que, pura e simplesmente, não é possível. 

O movimento usado é o novo calibre 4R34 que acrescenta o segundo fuso horário ao 4R35, um mecanismo que a marca japonesa já tinha popularizado na sua gama Seiko 5 e que oferece ainda data, corda automática com rotor bidirecional, paragem de segundos e corda manual.

A execução inclui uma caixa de 42,5mm (embora, ao vivo, pareça mais pequena) e 13,6mm de espessura, resistência à água até 100m (uma das características dos Seiko 5 Sports), vidro mineral endurecido ("hardlex") e uma luneta bidirecional graduada em 24 horas e que, na prática, permite visualizar não apenas um mas dois fusos horários adicionais.

O desenho do mostrador não apresenta surpresas, seguindo de perto a estética definida pelo Rolex GMT Master, à qual não falta sequer a clássica lente sobre a janela de data ("cyclops"). Até o desenho da bracelete em aço segue de perto a Rolex.

Para já, existem três variantes, com mostrador preto, azul e laranja. Apesar de, teoricamente, me sentir inclinado para o modelo em preto, pelo que vi em loja, o azul é, de facto, muito bonito.

Como diz e bem o youtuber do canal Just One More Watch, este relógio é ainda mais importante porque a Seiko irá certamente comercializar este movimento para que outros possam apresentar as suas propostas. Isto é, durante os próximos meses (ou a partir de 2023, consoante o timing com que a Seiko disponibilizar o calibre 4R34 a terceiros) iremos certamente assistir ao lançamento de modelos GMT automáticos não só a preço inferior a este Seiko como com execuções potencialmente superiores (vidro de safira, maiores resistências à água, materiais mais nobres, etc.).

No entanto, e para já, o que temos são estes Seiko. Os quais já vi em Portugal em várias lojas e que pode também ser encomendado via Amazon Espanha por valores que, pelo menos por enquanto, não são muito inferiores ao preço de referência (exceto no caso da variante preta, cujo preço já ronda os 420€).

Tissot Chemin des Tourelles GMT: estilo em viagem

 

Os relógios mecânicos com complicação GMT (duplo fuso horário) não são propriamente baratos. Mas através deste vídeo do canal Just One More Watch, descobri uma proposta fantástica, que pode ser vossa por pouco mais de 400 euros (detalhes no último parágrafo).

Trata-se do Tissot Chemin des Tourelles GMT. Há muito para gostar neste modelo que, a julgar pelo website de Singapura da marca, tem um preço de referência de cerca de 900€. Existem diversas variantes mas esta, como o mostrador preto e bracelete em pele da mesma cor, é a que me agrada mais.

Ao contrário do relógio que continua a ser a referência no mundo GMT, esta proposta com leitura de segundo fuso horário tem uma abordagem dressy e não desportiva e/ou de mergulho, com uma caixa muito mais simples e sem qualquer bisel rotativo. A leitura do segundo fuso horário é feita através da escala de 24 horas inscrita internamente na periferia do mostrador, para a qual aponta o tradicional terceiro ponteiro em forma de seta.

O desenho do mostrador inclui elementos que habitualmente não me agradam, como é o caso dos numerais romanos, mas o facto de aqui surgirem aplicados apenas nas quatro principais posições horárias, dá-lhe uma elegância mais consensual. O movimento usado é o suíço e automático Powermatic 80.661 com data, uma variante GMT do nosso conhecido Powermatic 80. 

Apesar de poder parecer maior, devido ao desenho da caixa e do mostrador, este é um relógio com uma caixa de apenas 42mm. Como acontece com toda a gama Tissot, a execução inclui vidro de safira. Como se vê pelas fotos, o fundo da caixa é igualmente em vidro, para observação do movimento.

Vamos então ao preço. Como disse, a referência Tissot é de cerca de 900€, mais coisa menos coisa. Contudo, à data em que escrevo isto, está ser vendido pela popular Jomashop por... 323 dólares! Acrescente-se o código BDFW10 ao carrinho, e ainda se tem um pequeno desconto de mais 5 dólares. Contudo, há que acrescentar 89 dólares de portes para Portugal (porque vem dos EUA) e, mais do que certo, custos de desalfandegamento. Ainda assim, estou em crer que ficará por bastante menos do que o PVP de referência.

Uma alternativa (mais cara) é optar por uma variante com mostrador e caixa prateados e bracelete em aço que, não sendo do meu agrado, poderá ser do vosso. Esse modelo está na Amazon Espanha (portes grátis e sem problemas de alfândega) por 816€.

Bulova Aerojet 96B374: charme clássico

 

A Bulova não é uma marca de que tenha aqui falado com frequência. Fundada em Nova Iorque em 1875 por Joseph Bulova, um emigrante da Boémia (hoje, República Checa), a marca faz parte do grupo Citizen desde 1 de janeiro de 2008, que manteve a marca com a sua identidade própria.

O problema é que, apesar da marca ter na sua longa história uma série de interessantes marcos tecnológicos e tecnologia própria que até hoje não foi replicada por nenhum outro fabricante, tem também uma longa "tradição" de criar peças com uma estética... digamos... discutível.

No entanto, em tempos mais recentes, a marca seguiu o caminho de muitas outras (caso da Timex, por exemplo) e tem ido ao fundo do seu catálogo buscar inspiração para (re)criar peças bem interessantes e esteticamente mais consensuais. E é certamente esse o caso deste Aerojet com a referência 96B374, muito embora não creio que exista no catálogo passado da marca algo do género — parece-me mais uma inspiração da estética da era dos anos 60/70 do que propriamente algo que se baseie num modelo antigo.

O que temos aqui é um soberbo dress watch com mostrador azul e índice dourados aplicados, data às 3h00 e  sub-mostrador de 24 horas (complicação GMT) às 9h00. Existe uma variante com bracelete em aço mas cujo mostrador, em castanho, não me agrada tanto. O movimento usado é um automático Miyota 8217 com reserva de marcha de 40 horas.

A caixa, em aço, tem 41mm de diâmetro e espessura de 12mm. No site não surge qualquer referência sobre o material do vidro do mostrador, mas penso que é seguro afirmar que se trata de vidro mineral e não safira (porque se fosse safira, certamente que a marca o diria na página do produto...). O fundo da caixa é em vidro mineral, para observação do movimento.

Outro detalhe interessante, e que nem sempre surge nos dress watches, é a presença de material luminescente nos ponteiros e nos pontos juntos aos índices aplicados. 

Há um artigo interessante aqui sobre estas novas recriações da Bulova.

Sternglas Taiga GMT: para o globetrotter que há em nós

 

A minha mulher, que olha para a minha obsessão sobre relógios com um misto de divertimento e indiferença, costuma sempre dizer que "os relógios são todos iguais". Mas nós sabemos que não é bem (nada!) assim. 

Na prática, o que diferencia qualquer relógio, sem ainda sabermos qual o nível de execução, movimento, etc. é, precisamente, o seu aspeto. Claro que a maioria das peças têm um mostrador redondo e três ponteiros... Mas há muito mais num relógio do que apenas isso.

Todo estre preâmbulo para vos trazer o Sternglas Taiga GMT. Já aqui falei da Sternglas a propósito de outros modelos, e o que distingue a marca de outras do mundo dos micro brands é a sua estética, minimalista e elegante, que não é tanto Bauhaus mas, diria eu, mais a escola escandinava. Sim, claro que depois isto é tudo feito na China... Mas se até os iPhones são, quem sou eu para me queixar!

O que temos aqui é um elegante e extremamente bem desenhado relógio com dupla complicação GMT/24H através de um ponteiro adicional e que utiliza o popular movimento de quarto suíço Ronda 505.24H. A verdade é que há relógios a pontapé com este movimento; contudo, até hoje nunca tropecei num que me agradasse tanto como este!

A caixa de 42mm, em aço e com resistência à água de 10 atmosferas, possui acabamento sandblast que lhe dá um aspeto texturado que o mostrador em antracite (cinza muito escuro) também repete. E é precisamente o conjunto caixa/mostrador que me parece especialmente bem conseguido, não só em termos estéticos como funcionais.

A Sternglas optou por numerais nas posições horárias pares (à exceção das 6h00, onde surge uma janela de data) com um zero à esquerda do algarismo, o que permite equilibrar todas elas com os algarismos do "12" no topo. Uma segunda escala permite a visualização não só de um segundo fuso horário, mas a sua representação em posições de 24 horas. Ah, é verdade: e o vidro do mostrador é de safira.

A marca poderia ter ficado por aqui. Mas foi mais longe e fez algo que, se calhar até é comum, mas que eu nunca vi implementada desta forma: na tampa da caixa, em vez de algo genérico ou decorativo, temos uma representação do mundo com os diferentes fusos horários, o que permite uma leitura adicional para os verdadeiros globetrotters!

O resultado é um relógio original, que pode ser usada em ocasiões formais e elegantes mas também como companheiro de aventuras. Resta falar do preço: os 229€ pedidos (venda a partir do website da marca) parecem-me mais do que justificados, para uma peça tão bonita, elegante e funcional.